Ciao ragazzi, questa è la mia prima discussione sul forum.. quindi vi saluto e faccio i complimenti.
Ho da poco acquistato un S6200, diciamo che le mie foto sono generalmente realizzate con tutte le impostazioni in auto, però a me piacciono le foto notturne e con le impostazioni automatiche i risultati per i miei gusti non sono eccellenti.
Ho letto tutta la discussione in prima pagina relativa all' argomento e li mi sorge il dubbio, teoricamente l' ISO non dovrebbe essere basso in giornate soleggiate e alzato alla notte? Nella discussione ho letto che mantiene un ISO a 200 in una foto notturna... Sono io che mi sono perso un pezzo o più probabilmente non ho capito cosa sia l' ISO?

Ciao

Sono ancora io... chiedo scusa se non ho fatto la domanda nella discussione in evidenza coolpix e foto notturna, ma prima non riuscivo a rispondere.. chiedo ai moderatori di spostare la discussione se lo ritengono necessario.

Grazie

No, hai capito bene. I valori ISO rappresentano la sensibilità alla luce, bassi ISO = bassa sensibilità, alti ISO = alta sensibilità.
Non ho capito dove hai letto degli ISO 200 usati in notturna (probabilmente avranno anche usato diaframmi aperti e/o tempi lunghi), ma è meglio che tu dia un'occhiata qui per chiarirti le idee sull'esposizione:

http://www.phototutorial.net/2012/03/11/co...ellesposizione/

No, hai capito bene. I valori ISO rappresentano la sensibilità alla luce, bassi ISO = bassa sensibilità, alti ISO = alta sensibilità.
Non ho capito dove hai letto degli ISO 200 usati in notturna (probabilmente avranno anche usato diaframmi aperti e/o tempi lunghi), ma è meglio che tu dia un'occhiata qui per chiarirti le idee sull'esposizione:

http://www.phototutorial.net/2012/03/11/co...ellesposizione/

Probabilmente ha letto quel che ho scritto io, ovvero che se si usa un treppiede alzare gli ISO per abbreviare i tempi serve a poco.

Ah, mi ero perso un pezzo del discorso. Ora ci siamo.

Ma alzare gli ISO con cavalletto non dovrebbe portare comunque una maggiore luminosità alla foto? So che se si esagera soprattutto con le compatte il rumore di fondo diventa eccessivo.
Quindi devo aumentare il valore ISO solo a mano libera durante una foto notturna?
Già che ci sono pongo un ulteriore quesito, dovendo fotografare sempre con cavalletto un soggetto con scarsa illuminazione e con lo zoom ottico al massimo quali accorgimenti adottare?
In allegato la foto scattata ieri sera ad un fagiano, purtroppo tutti i giorni riesco a vederlo solo all' imbrunire. Cosa ne pensate?
La foto è fatta con ISO 200 cavalletto bilanciamento del bianco su nuvoloso e zoom a 10x.
Ciao

Ma alzare gli ISO con cavalletto non dovrebbe portare comunque una maggiore luminosità alla foto?

Non esattamente.

Aumenta l'amplificazione del segnale, per cui A PARITA' DI TEMPO DI ESPOSIZIONE la foto appare più luminosa oppure, a parità di luminosità, puoi ridurre il tempo.

In realtà, quando hai la macchina sul cavalletto, il tempo di esposizione diventa un problema solo in due casi:

- soggetti in movimento, anche se lento. Un ritratto, per esempio, potrebbe risultare mosso o poco nitido anche usando il cavalletto, perchè invece della macchina a muoversi è l'espressione del soggetto ripreso.

- superamento dei limiti di esposizione della macchina (nel senso che la macchina è progettata in modo che dopo un tot l'otturatore si chiude, anche se la luce registrata è troppo poca).

In tutti i casi "statici", settare gli ISO su valori elevati (800 o più) comporta solo l'aumento del rumore, e nessun vantaggio pratico.... esporre un tramonto a 1/8" o a 1/2" influenza poco il risultato, esporlo a 400 o 1600 ISO, specie con un sensore piccolo, lo cambia molto di più.

Non esattamente.

Aumenta l'amplificazione del segnale, per cui A PARITA' DI TEMPO DI ESPOSIZIONE la foto appare più luminosa oppure, a parità di luminosità, puoi ridurre il tempo.

Mi domando di quale segnale stai parlando? se parli di certe cose o sei preciso o ne fai a meno di parlarne perché:

1) Crei più confusione nella testa di chi legge

2) Scendere in dettaglio sulla vera natura del valore ISO è ininfluente per le ragioni puramente fotografiche, basta equiparare gli ISO alla sensibilità delle vecchie pellicole fotografiche e questo è pèiù che suficiente per i fini fotografici

Adesso che hai parlato di amplificazione pretendo che scendi in dettaglio ... così mi faccio quattro risate ...

Non esattamente.

- superamento dei limiti di esposizione della macchina (nel senso che la macchina è progettata in modo che dopo un tot l'otturatore si chiude, anche se la luce registrata è troppo poca).

In tutti i casi "statici", settare gli ISO su valori elevati (800 o più) comporta solo l'aumento del rumore, e nessun vantaggio pratico.... esporre un tramonto a 1/8" o a 1/2" influenza poco il risultato, esporlo a 400 o 1600 ISO, specie con un sensore piccolo, lo cambia molto di più.

parli per sentito dire e in modo rozzo e grossolano

La fotocamera non è progettata in modo che dopo un tot l'otturatore si chiude ....

1) La fotocamera dispone di un range di tempi di esposizione e di un range di aperture del diaframma
La corretta esposizione si ottiene con un'oculata scelta del tempo di esposizone e dell'apertura del diaframma
ma questa scelta non è univoca perché altre coppie (tempo di esposizione, apertura diaframma) permettono di impostare comunque la
corretta esposizione, nella fotografia digitale a questi due parametri di scatto si unisce anche il parametro ISO che è possibile variare entro un
certo range di valori in ogni scatto. Nelle classiche fotocamere a pellicola gli ISO erano stabiliti a priori al momento dell'acquisto della pellicola
(rullino fotografico) ed era un parametro fisso per tutti gli scatti effetttuati con lo stesso rullino

Ciò che cambia nello scegliere una coppia (tempo, apertura) piuttosto che un'altra la qualer comunque offre la corretta esposizione sono gli
effetti visivi che si ottengono negli scatti ergo scegliere 1/8 secondi o 1/2 secondi cambia moltissimo perché obbliga al fine di una corretta
esposizione a variare l'apertura e questa variazione comporta differenti effetti visivi negli scatti. Questo è il motivo perché si parla di creatività
nelle fotocamere che dispongono di modi di ripresa semiautomatici o manuali

2) Il rumore non dipende solo dagli ISO ma anche dal tempo di esposizione, ti posso dimostrare che anche se mantengo il valore ISO bassissimo in
condizioni di scarsa illuminazione posso comunque avere scatti che presentano rumore evidente se adotto tempi di esposizioni abbastanza
lunghi e se la fotocamera non è così intelligente da applicare autonomamente il metodo raster del Dark frame per eliminare questo tipo di
rumore nello scatto finale (Le Nikon Coolpix P7000, P7100 e la nuova P7700 applicano autonomamente questa procedura raster sugli scatti
restituendo riprese notturne straordinariamente pulite. Negli osservatori astronomici non se ne può fare a meno di questa procedura raster).

In questi scatti ho volutamente mantere il Parametro ISO al minimo che nella mia Cooplix P7000 corrisponde a 100, ma ho lasciato attivata la procedura raster Dark Frame e questi sono i risultati:


Visualizza sul GALLERY : 801.3 KB


Visualizza sul GALLERY : 1 MB


Questo scatto ad ISO 200 addirittura non sembra essere uno scatto notturno eppure lo è, basta scaricarlo e controlllare la data e l'ora di scatto


Visualizza sul GALLERY : 496.6 KB

Ovviamente i precedenti scatti dal punto di vista artistico sono un totale schifo e non li ho postati qui per accettare eventuali critiche fotografiche tuttavia mi sono serviti per valutare la qualità offerta dalla mia Coolpix P7000 nelle riprese di paesaggi notturni

Messaggio modificato da FanNikon II il Sep 19 2012, 07:31 AM

@ camillobis

Visto che a te piace troncare le frasi che altri scrivono e polemizzare inutilmente cercando di sputtanare ....

Mi sapresti spiegare come sarebbero cambiate le tre fotografie che ho postato nel precedente mio messaggio se avessi adottato tempi di esposizione più brevi e di conseguenza (al fine di una corretta esposizione) se avessi aperto maggiormente il diaframma?

Messaggio modificato da FanNikon II il Sep 19 2012, 07:59 AM

Ma alzare gli ISO con cavalletto non dovrebbe portare comunque una maggiore luminosità alla foto? So che se si esagera soprattutto con le compatte il rumore di fondo diventa eccessivo.
Quindi devo aumentare il valore ISO solo a mano libera durante una foto notturna?
Già che ci sono pongo un ulteriore quesito, dovendo fotografare sempre con cavalletto un soggetto con scarsa illuminazione e con lo zoom ottico al massimo quali accorgimenti adottare?
In allegato la foto scattata ieri sera ad un fagiano, purtroppo tutti i giorni riesco a vederlo solo all' imbrunire. Cosa ne pensate?
La foto è fatta con ISO 200 cavalletto bilanciamento del bianco su nuvoloso e zoom a 10x.
Ciao

Purtroppo la Coolpix S 6200 è totalmente automatica e non dispone dei modi di ripresa semiautomatici S, A e completamente manuale M, tuttavia dispone della compensazione dell'esposizione

Per quanto riguarda la foto che hai postato, si tratta di un classico controluce dove lo sfondo del cielo è sufficientemente luminoso mentre gli elementi in primo piano fortemente in ombra. Dato che il cielo è abbastanza omogeneo e uniforme avresti dovuto utilizzare la compensazione dell'esposizione sovraesponendo per schiarire appunto gli elementi in primo piano fortemente in ombra in modo da ottenere maggior dettaglio e una gamma di grigi più ampia; all'occorrenza avresti potuto anche applicare il D-Light in camera dopo lo scatto

Per cominciare ringrazio entrambi per la partecipazione..
Comunque ora ho un pochettino le idee più chiare anche se non del tutto...
Tornando alla foto postata prima mi dite di sovra esporre un pò per far risaltare meglio i colori, ma così facendo il soggetto risulta si piu lumino ma anche lo sfodo aumenta di luminosità fino ad eliminare totalmente l' azzurro del cielo e renderlo praticamente bianco... non cè possibilità di aumentare la luminosità del soggetto mantendo lo sfodo del colore originale? Non sono esperto di fotografia quindi è possibile che la mia ipotesi non abbia senso, oppure chiedo troppo ad una compatta?

Grazie a tutti

Per cominciare ringrazio entrambi per la partecipazione..
Comunque ora ho un pochettino le idee più chiare anche se non del tutto...
Tornando alla foto postata prima mi dite di sovra esporre un pò per far risaltare meglio i colori, ma così facendo il soggetto risulta si piu lumino ma anche lo sfodo aumenta di luminosità fino ad eliminare totalmente l' azzurro del cielo e renderlo praticamente bianco... non cè possibilità di aumentare la luminosità del soggetto mantendo lo sfodo del colore originale? Non sono esperto di fotografia quindi è possibile che la mia ipotesi non abbia senso, oppure chiedo troppo ad una compatta?

Grazie a tutti

Il sistema c'è, si chiama "fill-in" e consiste in un colpo di flash che schiarisce il soggetto principale senza influire sullo sfondo.

Purtroppo è applicabile solo con soggetti a distanze ridotte, dell'ordine di tre-quattro metri. Oltre, la potenza richiesta al flash aumenta troppo.

La fotocamera non è progettata in modo che dopo un tot l'otturatore si chiude ....

1) La fotocamera dispone di un range di tempi di esposizione

Appunto... e quando superi il tempo massimo previsto ( nel caso della 6200 è di 1s in AUTO e 4s per la scena"fuochi artificiali", l'otturatore si chiude.

Se la luce non è sufficiente, la foto viene sottoesposta...

E il diaframma non lo apri perchè la 6200 non ce l'ha, e siccome la domanda del nostro amico è relativa a quella macchina è inutile parlarne

Come vedi tutto torna

Se vuoi approfondire, leggi un buon libro alla voce "range di accoppiamento dell'esposimetro".


Sugli altri punti manco meriti risposta perchè come al solito trolleggi su cose che non conosci

Messaggio modificato da camillobis il Sep 19 2012, 08:34 PM

Il sistema c'è, si chiama "fill-in" e consiste in un colpo di flash che schiarisce il soggetto principale senza influire sullo sfondo.

Purtroppo è applicabile solo con soggetti a distanze ridotte, dell'ordine di tre-quattro metri. Oltre, la potenza richiesta al flash aumenta troppo.

Come al solito commenti in un modo poco costruttivo e ti autocontraddici ...

Appunto... e quando superi il tempo massimo previsto ( nel caso della 6200 è di 1s in AUTO e 4s per la scena"fuochi artificiali", l'otturatore si chiude.

Se la luce non è sufficiente, la foto viene sottoesposta...

E il diaframma non lo apri perchè la 6200 non ce l'ha, e siccome la domanda del nostro amico è relativa a quella macchina è inutile parlarne

Come vedi tutto torna

Se vuoi approfondire, leggi un buon libro alla voce "range di accoppiamento dell'esposimetro".
Sugli altri punti manco meriti risposta perchè come al solito trolleggi su cose che non conosci

E' qui che casca l'asino ...

In una qualunque fotocamera è sempre possibile ottenere una corretta esposizione variando i tre parametri ISO, Apertura del diaframma e tempo di esposizione in funzione di quanto rileva l'esposimetro e questo avviene sia se si opera manualmente (e non è il caso della Coolpix S6200) e sia se si opera completamente in automatico (ossia è la fotocamera che decide automaticamente ed è questo il caso della Coolpix S6200)

I limiti dei range offerti da una particolare fotocamera si avvertono quando si vuole assolutamente ottenere un certo effetto nello scatto, quando si vuole scattare in modo creativo. Faccio un esempio per chiarire quello che voglio dire:

Senza il filtro neutro ND incorporato nella mia Coolpix P7000 non sarei mai riuscito ad effettuare questo scatto in modalità completamente manuale (Scatto sempre in manuale e in modo creativo ecco perché non mi accontento di compattine come la S6200)


Visualizza sul GALLERY : 551.8 KB

Infatti nel riprendere la cascata volevo assolutamente evidenziare il moto dell'acqua senza bloccarlo, per questa mia esigenza le condizioni di luce erano decisamente eccessive e quindi per usare tempi di esposizione relativamente lunghi avrei dovuto chiudere il diaframma più di quanto la P7000 mi permettesse (la minima apertura è F/8), Grazie al filtro neutro ND incorporato che riduce la luminosità di 3 stop ho potuto impostare la corretta esposizione con i seguenti parametri ISO=100, Tempo di esposizione=1 secondo, Apertura del diaframma= F/8. Ovviamente senza l'esigenza di voler evidenziare il moto dell'acqua con i range disponibili sarei comunque riuscito ad ottenere la corretta esposizione senza dover ricorrere al filtro ND incorporato

Per il resto che hai scritto evidenzio solo la frase:

E il diaframma non lo apri perchè la 6200 non ce l'ha ....

Non commento, dico solo che è palese la tua profonda ignoranza, qua chi deve studiare e leggere libri sei proprio te e non certamente io, per non parlare dle fatto che ti autocontraddici in continuazione.

L'aspetto più brutto degli ignoranti è l'arroganza con cui negano di essere ignoranti e fanno del tutto per evidenziare le ignoranze altrui

Per cominciare ringrazio entrambi per la partecipazione..
Comunque ora ho un pochettino le idee più chiare anche se non del tutto...
Tornando alla foto postata prima mi dite di sovra esporre un pò per far risaltare meglio i colori, ma così facendo il soggetto risulta si piu lumino ma anche lo sfodo aumenta di luminosità fino ad eliminare totalmente l' azzurro del cielo e renderlo praticamente bianco... non cè possibilità di aumentare la luminosità del soggetto mantendo lo sfodo del colore originale? Non sono esperto di fotografia quindi è possibile che la mia ipotesi non abbia senso, oppure chiedo troppo ad una compatta?

Grazie a tutti

Non è questione di risaltare i colori è questione di ottenere maggior dettagli che otterresti appunto usando la compensazione dell'esposizione, è vero quello che dici che compensando positivamente il cielo viene molto più chiaro e tendendete quasi al bianco, però rifletti un secondo su questo:

E' evidente che il cielo sullo sfondo non è il soggetto principale dell'inquadratura anche perché è così omogeneo e piatto in ogni sua parte che di per sé è poco interezzante, sicuramente il soggetto principale dell'inquadratura è ciò che è situato in primo piano in particolare il fagiano, quindi ti devi preoccupare di evidenziare il soggetto principale e fregartene del resto.

Volendo si potrebbe ottenere quello che dici tu cioè maggior dettaglio del soggetto principale della foto e nello stesso tempo mantenere il colore del cielo sullo sfondo inalterato, se la tua Coolpix S6200 dispone della funzione Bracket puoi effettuare più riprese della stessa scena ma con diverse esposizioni (normalmente sono tre scatti uno sottoesposto, uno esposto correttamente e un altro sovraesposto), poi mediante uno specifico software puoi ottenere un singolo scatto HDR
Siccome non posseggo la Coolpix S6200 è inutile che perdo tempo a scaricarmi il relativo manuale e controllare la disponibilità della funzione Bracket, se ti va fallo te e in caso affermativo fammelo sapere perché poi in privato ti invierò il miglior software attualmente disponibile per generare scatti HDR ovviamente con la chiave di attivazione

Siccome per stare dietro a camillobis (ho perso solo tempo con lui e non ne valeva la pena) ho scaricato e visionato più volte il manuale in italiano della Coolpix S6200 ... mi sembra di aver letto che la Coolpix S6200 dispone della funzione D-Lihgt in postproduzione on camera ... dunque potresti migliorare la foto che hai postato utilizzando tale funzione, tuttavia tieni presente che in situazioni di forte contrasto tra aree della scena inquadrata fortemente illuminate e aree della scena fortemente in ombra qualunque sia la fotocamera che utilizzi anche se è una Reflex professionale l'esposimetro fa sempre cilecca e si presenta sempre il problema da te illustrato se sovraesponi o sottoesponi usando la compensazione dell'esposizione (in generale per riprese in modo automatico e semiautomatico si utilizza la compensazione dell'esposizione, per le riprese in modo manuale la compensazione dell'esposizione non è disponibile ma è sempre disponibile il modo "Spot" di misurazione dell'esposimetro che può essere utilizzato in queste tipiche situazioni di ripresa accoppiato con la scelta manuale dell'area di messa a fuoco).
Ad ogni modo il modo migliore per far fronte a queste situazioni particolari di ripresa è utilizzare la funzione Bracket della fotocamera se ovviamente è disponibile e di conseguenza utilizzare un software generatore di immagini HDR per ottenere uno scatto appunto HDR.

Comunque utilizzando la compensazione dell'esposizione devi compensare in modo da evidenziare e aumentare il dettaglio ciò che ritieni più interessante e importante nell'inquadratura per il resto pazienza riusulterà fortemente sovraesposto o sottoesposto a seconda dei casi. A titolo di esempio al riguardo di questo che ti sto dicendo ecco un'altro mio scatto che feci con la mia vecchia Coolpix P5100 che regalai quando acquistai la mia attuale Coolpix P7000




In questo scatto non mi interessavano tanto i dettagli delle zone fortemente illuminate della scena inquadrata (in particolare non mi interessava un dettaglio del suolo lunare) mi interessavano le sfumature del cielo e le striature sulla sabbia, ergo utilizzando il modo di ripresa semiautomatico A (priorità dei diaframmi) ho impostato ad Auto il livello di ISO, l'apertura massima del diaframma pari a F/2.7 e infine ho utilizzato la compensazione dell'esposizione a +2. La fotocamera automaticamente ha scelto un tempo di esposizione di 8 sec (è il tempo massimo impostabile nella P5100) e un valore ISO pari a 400. Peccato che nello scatto si vede chiaramente la "grana" ma tutto sommato complessivamente è spettacolare. Nota come compensando a +2 ho ottenuto un cielo molto dettagliato e colorato come ho ottenuto una spiaggia molto dettagliata con tutte le sue rigature ma viceversa ho perso dettagli della Luna, del riflesso sul mare della Luna e i dettagli dei centri abitati sulla costa visivbile in lontananza

Siccome per stare dietro a camillobis (ho perso solo tempo con lui e non ne valeva la pena) ho scaricato e visionato più volte il manuale in italiano della Coolpix S6200 ... mi sembra di aver letto che la Coolpix S6200 dispone della funzione D-Lihgt in postproduzione on camera ... dunque potresti migliorare la foto che hai postato utilizzando tale funzione, tuttavia tieni presente che in situazioni di forte contrasto tra aree della scena inquadrata fortemente illuminate e aree della scena fortemente in ombra qualunque sia la fotocamera che utilizzi anche se è una Reflex professionale l'esposimetro fa sempre cilecca e si presenta sempre il problema da te illustrato se sovraesponi o sottoesponi usando la compensazione dell'esposizione (in generale per riprese in modo automatico e semiautomatico si utilizza la compensazione dell'esposizione, per le riprese in modo manuale la compensazione dell'esposizione non è disponibile ma è sempre disponibile il modo "Spot" di misurazione dell'esposimetro che può essere utilizzato in queste tipiche situazioni di ripresa accoppiato con la scelta manuale dell'area di messa a fuoco).
Ad ogni modo il modo migliore per far fronte a queste situazioni particolari di ripresa è utilizzare la funzione Bracket della fotocamera se ovviamente è disponibile e di conseguenza utilizzare un software generatore di immagini HDR per ottenere uno scatto appunto HDR.

Comunque utilizzando la compensazione dell'esposizione devi compensare in modo da evidenziare e aumentare il dettaglio ciò che ritieni più interessante e importante nell'inquadratura per il resto pazienza riusulterà fortemente sovraesposto o sottoesposto a seconda dei casi. A titolo di esempio al riguardo di questo che ti sto dicendo ecco un'altro mio scatto che feci con la mia vecchia Coolpix P5100 che regalai quando acquistai la mia attuale Coolpix P7000




In questo scatto non mi interessavano tanto i dettagli delle zone fortemente illuminate della scena inquadrata (in particolare non mi interessava un dettaglio del suolo lunare) mi interessavano le sfumature del cielo e le striature sulla sabbia, ergo utilizzando il modo di ripresa semiautomatico A (priorità dei diaframmi) ho impostato ad Auto il livello di ISO, l'apertura massima del diaframma pari a F/2.7 e infine ho utilizzato la compensazione dell'esposizione a +2. La fotocamera automaticamente ha scelto un tempo di esposizione di 8 sec (è il tempo massimo impostabile nella P5100) e un valore ISO pari a 400. Peccato che nello scatto si vede chiaramente la "grana" ma tutto sommato complessivamente è spettacolare. Nota come compensando a +2 ho ottenuto un cielo molto dettagliato e colorato come ho ottenuto una spiaggia molto dettagliata con tutte le sue rigature ma viceversa ho perso dettagli della Luna, del riflesso sul mare della Luna e i dettagli dei centri abitati sulla costa visivbile in lontananza

...
non cè possibilità di aumentare la luminosità del soggetto mantendo lo sfodo del colore originale?
....

No, purtroppo non c'è. Sostanzialmente è esatta la risposta di Camillobis, e il fill-in non è applicabile per distanze superiori a tre quattro metri. E non è nemmeno un problema di fotocamere: con una reflex il risultato sarebbe stato lo stesso. L'unica alternativa è la postproduzione. Con un buon editor di immagini, lavorando su più livelli con le mascherature selettive è possibile ottenere ... cose fantastiche, anche schiarire il soggetto lasciando inalterato lo sfondo. Alcuni programmi più sofisticati possono operare anche in automatico riconoscendo il soggetto dallo sfondo, ma non sempre il metodo automatico è efficace.

Saluti

Pietro

Siccome per stare dietro a camillobis (ho perso solo tempo con lui e non ne valeva la pena)

Mi fa piacere sapere che ammetti di esser intervenuto su cose che non conosci, scrivendo una marea di inesattezze solo per il gusto di "marcare a uomo" il sottoscritto.

Il tempo l'hai fatto perdere a tutti.

E' qui che casca l'asino ...
...
L'aspetto più brutto degli ignoranti è l'arroganza con cui negano di essere ignoranti e fanno del tutto per evidenziare le ignoranze altrui

Quale contributo alla discussione portano le offese?

Direi di rientrare nei binari di una dialettica più accettabile

Tks

Quale contributo alla discussione portano le offese?

Direi di rientrare nei binari di una dialettica più accettabile

Tks

Allora cominciamo eliminandole dal thread, quelle offese...

Dai ragazzi non litigate.. io apprezzo tutti i consigli ricevuti anche perchè come avrete capito non sono esperto.. anzi..
Comunque mi ha incuriosito molto la tecnica del Bracket mi piacerebbe sperimentarla..
Sono abbastanza sicuro che la mia 6200 non lo possida ma se provo manualmente?
Nel senso faccio tre foto come descritto la prima sovra esponendo poi normale poi sotto esposta ma modificando i parametri a mano senza spostare la macchina posta su un treppiede potrei comunque sovrapporle col programma di cui parlavi?
La tecnica del Fill-in è impraticabile in questo contesto perchè il soggetto è molto lontano.

Grazie a tutti

Allora cominciamo eliminandole dal thread, quelle offese...

No, i post non li modifichiamo
A dover essere modificato è il comportamento di chi li scrive.