FORUM NIKONCLUB

Vedo che hai trovato M-up sulla ghiera, quindi .

Per la pulizia sensore? Assolutamente NO. "M-up per pulizia sensore" lo devi impostare scegliendo la voce dedicata nel "Menu impostazioni"; selezionando quella voce ed avviando la funzione si alza lo specchio e rimane aperto l'otturatore ma non viene messo in tensione il sensore (che rimane freddo).


Infatti, penso anch'io che quei punti colorati luminosi non c'entrino con il micromosso. Io, con il 55 AIs micro, anche con PK-13, e con il 105 micro VR non li ho mai notati, però non fotografo cristalli, dei quali non conosco proprio le caratteristiche.

Bye,
Tony.

É una caso veramente particolare, mi pare di vedere una forte presenza di color noise, addirittura anche sullo sfondo (però sto guardando le immagini con il monitor dell'ufficio, non è il massimo e potrei sbagliare).

Sembra un problema di rumore digitale, ma non è sicuramente dato dalla durata dell'esposizione perchè nell'ultimo scatto che hai messo leggo solo 0,62s, quindi troppo breve perchè diventi così evidente.

L'ipotesi di rumore introdotto dall'uso del liveview che scalda il sensore mi sembrava valida, ma vedo che l'hai già scartata visto che ci dici si presenta anche mettendo a fuoco a fase.

Ultima possibilità .... hai provato con un altro corpo? così si potrebbe dare definitivamente la colpa o al sistema ottico, o alla macchina.

Allora proprio non ho capito. Io Mup lo vedo solo sul menù per la pulizia del sensore. Di quale ghiera stai parlando? Sul manuale lo trovo solo a pag. 374 ed in nessun'altra parte ..
Un'aiutino??????

Per MKO61, purtroppo non ho un'altro corpo per fare questo test, ma lo steso risultato lo avevo con la precedente D100, quindi sono convinto che il problema sia nel mio metodo o nelle impostazioni, ecco perché mi è utilissimo confrantarmi con voi.

Messaggio modificato da FMal il Feb 24 2010, 10:05 AM

La ghiera in questione è quella a sinistra del pentaprisma dove imposti, anche, la cadenza di scatto, singola, lenta e veloce, l'autoscatto e l'alzo dello specchio per ridurre le vibrazioni durante lo scatto.
Ciao

Messaggio modificato da Paolo56 il Feb 24 2010, 10:10 AM

Mi cospargo il capo di cenere, e striscio: non l'avevo mai girata fino all'estrema destra, e leggendo il manuale davo per scontato che quella ghiera contenesse solo la cadenza! Quindi ho bellamente saltato il capitolo. Che vergogna .... per punizione lo rileggo daccapo.
Grazie!

Domanda causata dalla mia ignoranza in campo mineralogico:
ma non è che i punti colorati sono causati dalla riflessione della luce puntiforme da te utilizzata dai piani diversamente orientati della superficie del cristallo?

Per esempio sto osservando lo stesso fenomeno (o simile) con la grafite della mia matita: ad una osservazione più accurata mi appare non una superficie grigia, ma formata da puntini multicolori e cangianti al cambiare della posizione e del punto di osservazione.

Questo sarebbe confermato anche da alcune immagini di stibnite che si trovano in rete, oltre a quanto si legge sul sito webmineral.com, dove si afferma che la superficie del cristallo è granulare, striata e con riflessi metallici.

Ripeto, secondo me devi provare uno schema di illuminazione diverso, più potente e diffuso, non puntiforme.

Senza dubbio fotografare i cristalli è difficile proprio per i fenomeni di riflessione/rifrazione che si generano sulle microfacce. La stibnite non è uno dei più difficili, appunto perché è opaco e poco riflettente. Ce ne sono altri (pirite, galena) che sono come degli specchi, ed il fenomeno dovrebbe essere ancora più evidente. E si dovrebbe avere sempre, anche se non in macro. Invece le foto di campioni grandi sono perfette, e le riflessioni, se ci sono, sono di luce bianca.
Tendo sempre a trovare un compromesso tra la luce diffusa, che "uccide" i cristalli e quella diretta, che genera troppi riflessi. La luce radente ottenuta da più sorgenti per illuminare le diverse facce è quella che mi dà i risultati migliori, e non escludo che qualche problema possa derivare anche da lì. Ciò che non mi spiego è la presenza di puntini colorati anche nell zone in ombra. Il fenomeno dovrebbe essere proporzionale alla luce incidente, non manifestarsi su tutta la foto ...
Continuo a fare test su due strade: tempi di posa più brevi ed illuminazion epiù diffusa, oltre che M-up per il micromosso.

Allora micromosso non c-entra nulla e propongo di non parlarne piu. Il punto sono i puntini colorati.
Ho chiesto il raw file per una analisi piu dettagliata.

Il cerchio si stringe su: aberrazione cromatica di singoli cristalli molto luminosi, oppure rumore o va te la pesca cosa sul sensore...

Prossimo test da fare: Fotografa invece che un cristallo un altro oggetto, ad esempio un foglio di carta con del testo? Almeno iniziamo a capire se il problema e' sempre presente o solo con alcuni minerali.
Poi potresti fotografare oggetti piccoli e ricchi di dettagli... che ne so... una scedina elettronica tanto x farmi venere in mente qualcosa...

Grazie del Raw! Ho potuto capire molte cose!
Allora, i puntini colorati non sono secondo me un difetto ne dell'ottica ne della macchina fotografica, sono il risultato della scomposizione della luce da parte dei cristalli del minerale stesso. A occhio nudo non e' percepibile sul minerale ma con gli ingrandimenti si! Non a caso i puntini son presenti anche nello sfuocato, e hanno una minor definizione il che dimostra che son parte del minerale.

Equalizzando l'immagine viene fuori come la disribuzione dei punti sia totalmente differente dai punti rumore nelle parti in cui non e presente il minerale. Pertanto son quasi certo che la tua configurazione stia effettivamente ripredendendo una caratteristica.

Hai un bel po di rumore dovuto al fatto che l'immagine e' sottoesposta in generale. In realta' hai gia nel raw originale dei punti bruciati, questo perche ci son punti del minerale che rifletton completamente la luce.

La soluzione e' una sola: Avere una luce piu morbida e piu bilanciata con pannelli riflettenti sia a dx che a sinistra.

Ti riconsiglio di fotografare un foglio di carta con del testo alla stessa distanza co la stessa illuminazione, secondo me non compariranno i puntini.

facci sapere! E risolvi il problema del mosso!

Bingo! Lutz ha centrato!. L'illuminazione troppo diretta genera spot, probabilmente la luce viene rifratta e poi riflessa dai piani cristallografici, simulando un effetto prisma.
Ecco un crop di uno scatto su un circuito stampato. I punti di saldatura in stagno sono molto simili ad un minerale metallico opaco.
La prima foto è illuminata da due fibre ottiche a circa 5000K, una a dx ed una a sx, mentre la seconda ha le stesse fibre, più due alogene da 50 W a luce calda più in alto per diffondere. La differenza è indiscutibile. Si tratta solo di trovare il posto per tutta sta luminaria, e di correggere il bianco per le alogene che scaldano molto di più.

Sul versante micromosso, invece non ho fatto progressi: trovato il metodo M-up, ma non funziona con Camera Control. Se alzo lo specchio devo poi scattare con il ditone sul pulsante, mi chiedo a che serva allora alzare lo specchio se devo toccare il corpo macchina per scattare, altro che vibrazioni: le mie mani la spostano di almeno 1 mm per premere il tasto!
Forse alla terza lettura del manuale capirò anche questo ... sono proprio un po' tardo!
Grazie a tutti.

Luce diretta radente

Luce radente + due lampade superiori per diffusione

Q.E.D.

Forse con camera control ci sono differenze ma la d300s dopo aver alzato lo specchio, scatta da sola dopo 30 sec se non si fanno altre operazioni, la d300 fa lo stesso da come ha scritto tony nel mess. 19.

Messaggio modificato da luigi223 il Feb 25 2010, 10:57 AM

Grazie Led e grazie Luigi, tra tutti questi messaggi mi ero perso, grazie e tutti i partecipanti, gentili e competenti come sempre.
L'unione fa la forza, ora rimane da cambiare il titolo, visto che la diffrazione proprio non c'entrava.

Per il micromosso, vuol dire che se dopo aver messo a fuoco con Capture, alzo lo specchio ed aspetto 30 sec., scatta da sola? Sarebbe proprio la soluzione perfetta, altrimenti non saprei proprio come fare a scattare. Provo subito.
Il messaggio 19 l'avevo letto, ma parlava di telecomando che non ho, e non avendo allora ancora scoperto il M-up dalla ghiera, pensavo che il ritardo fosse una funzione del telecomando.
Conclusioni: questo corpo è tutto da scoprire, ce n'é per anni di lavoro .....

Messaggio modificato da FMal il Feb 25 2010, 12:51 PM

Per il micromosso ti mando un MP con un link per un "accrocchio" (telecomandino molto funzionale) che potrebbe darti qualche possibilità in più. A me aiuta molto.

Tony.

(Ripeto la procedura descritta nell'MP perchè potrebbe essere di interesse per qualcun'altro)

---------------> Puoi usarlo così: ----------> una volta impostato "Mup" (da ghiera ),

1) componi l'inquadratura e focheggi fino ad ottenere l'immagine come la vuoi riprendere

2) da telecomando a distanza pigi il pulsante la prima volta (lo specchio si alza e la fotocamera rimane in attesa)

3) dopo alcuni secondi (quanti vuoi entro i 30 sec.) pigi nuovamente il pulsante da telecomando per far scattare l'otturatore.

In alternativa al punto 3 puoi aspettare che passino i 30 sec. dopodichè la fotocamera aprirà l'otturatore autonomamente per il tempo scelto, effettuando lo scatto effettivo,

Non penso che ci siano controindicazioni per la messa a fuoco con Camera Control Pro, il telecomando agisce esclusivamente sullo scatto, esattamente come se pigiassi sul pulsante della fotocamera. Certo che se usi l'ottoca in autofocus essa, con la precorsa, si setta come vuole lei, a meno che l'autofocus venga "ingaggiato" e gestito in modo indipendente da Camera Control Pro, ma questo non posso verificarlo perchè non ho questo software.

Ciao ed alle prossime,
Tony.

Messaggio modificato da Tony_@ il Feb 25 2010, 02:16 PM

già che ci sei...
attiva anche "esposizione posticipata" che scatta la foto con 1 sec. di ritardo

E vai!!! Son troppo contento di aver fatto Bingo!! Bene bene!! Allora da giovane e inesperto posso confermare una cosa: Studiare qsina di ottica serve sempre!! Splendido lo stagno pieno di puntini!

Potevi dirmelo prima che usavi la fibra ottica! Quella e' la seconda concausa, la luce che esce dalle fibre ottiche e inevitabilmente gia rifratta!

Micromosso: Fmal, ora ci devi regalare questa soddisfazione, un minerale senza puntini colorati e senza micromosso.

Un concetto che forse sfugge: la macchina con il cavalletto si aziona SEMPRE (tranne i foto sportive) con il cavo di scatto remoto o con il telecomandino . Se no le vibrazioni del tuo dito mandano a farsi benedire tuto il sistema di supporto, e anzi, il cavalletto, anche se buono, rischia di amplificarle.
Il cavo si trova su ebay a pochi euro. Utilissima la funzione M UP. Si alza lo specchio, si aspetta qualche secondo, e poi si scatta.

Per il live view: nessuno ti vieta di usare il live view in modalita' cavalletto, mettere a fuoco, poi andare in MUp e scattare.



Un consiglio generale sull'illuminazione: Usa una o max due lampade da 60 o 100 Watt e poi usa tanti pannelli bianchi di polistirolo o altre cose per modellare la luce...
Ci son tanti tutorial di still life su you tube in cui vedi come con poche luci e tanti pannelli si fanno cose splendide!

Camera Contro Pro serve proprio per non toccare la macchina: hai tutti i menù ed i controlli sul video del pc, ed il live view per la messa fuoco. Solo che se lo specchio è alzato il sw non riesce a scattare. Comunque ora prenderò il cavo: funzionano entrambe le cose insieme, i menù da pc, il live view e lo scatto col cavo remoto.

Si, in studio lo faccio, quando fotografo minerali più grandi di una mano, ma in macro come pensi di mettere 2 lampade ed i pannelli in circa 3 cm di spazio?
Guarda il setup tipico: il campione è meno di 5 cm, l'area inquadrata di 1 cm max, ho sempre almeno 4 o 5, a volte 6 sorgenti luminose nello spazio di un pugno!
Ho provato con quarzine da 500 w e pannelli reflettenti,ma sono troppo distanti, la luce viene piatta, ed in quel mare di luce non si distingue più una faccia dall'altra!



Non appena trovo il cavo per eliminare il micromosso avrai qualche scatto! Grazie!

Messaggio modificato da FMal il Feb 25 2010, 04:58 PM

uhmmmmm.... guardando il tuo setup ho la sensazione che purtroppo ci sia troppo "peso" in alto rispetto alle dimensioni della base di appoggio di tutto il complesso sulla slitta per lo spostamento laterale, cosa questa che potrebbe amplificare vibrazioni e micromosso. Per stare tranquilli forse ci vorrebbe una slitta come quella superiore, con doppi binari di scorrimento.

Hai ragione, tanto più che la slitta micrometrica Manfrotto, in basso, ha una superficie di appoggio veramente minima. Ma non ho trovato di meglio in commercio. A detta di molti è già meglio delle cose simili che si trovano comunemente (ed il suo costo è tutt'altro che basso).
Quello in alto è il soffietto PB4 , ormai non più in produzione e sicuramente solido ed affidabile.
Non ho proprio idea di come abbassare ulteriormente il baricentro. Ho già eliminato il cavalletto ed uso al suo posto questa struttura rigida in acciaio con piedini di gomma regolabili e smorzanti.
Il piano nero è pesante panforte ben fissato alla struttura di ferro ed con uno strato smorzante in mezzo. Appoggio il tutto direttamente a terra per non avere piani di appoggio, e controllo da PC, senza camminare sul pavimento nel momento dello scatto (fatidici trenta secondi del Mirror-up) .. di più non so cosa fare.
Si accetta ogni consiglio!