FORUM NIKONCLUB

Il problema non è il formato MOV, ma il codec usato per comprimere il film.
In questo caso serve il famigerato H.264, ormai quasi standard per l'HD, che in teoria è a pagamento, poi si trova gratis nel sito shark007.net.
Attenzione che ne esistono varie versioni, per sistemi operativi a 32 e 64 bit, da vista in su.
Io con H.264 vedo bene i filmati MOV dalla D5100 sia su Seven che su Vista, sia a 32 che 64 bit, ma ci ho messo un po' a trovare tutte le versioni.

Anche io sono professionista ed il mio lavoro (informatica) ci acchiappa poco con la fotografia.
Ma d'accordo col commercialista ho sempre scaricato tutto il materiale digitale, macchina, obiettivi, sempre rimanendo nel limite del buon senso e di valori coerenti con il mio fatturato.
Infatti le tecniche fotografiche digitali sono considerate attività accessorie di praticamente tutte le libere professioni (conosco dentisti che scaricano migliaia di euro per gli apparati che usano per fotografare la bocca prima e dopo l'intervento).
Con il risparmio che ottieni scaricando IVA e cespite, hai voglia a farti l'estensione di garanzia, e ti assicuro che non esiste il minimo dubbio di illegalità. Il mio commercialista è così preciso che se ci fosse anche solo un minimo dubbio si rifiuterebbe di farlo!

Sui 100€ se ben ricordo, ma li vale tutti, specie per il live view a video, che per i presbiti come me è un grande aiuto, permette di focheggiare su 19 pollici.

Il software si chiama Nikon Camera Control Pro2, ma sono quasi certo che non supporti la D3100, almeno da questo documento pare di no.

Compatibilità Camera Control


L'utilità? Immensa per il lavoro in studio ed in macro, ad esempio se la macchina è fissata su un microscopio o su uno stativo, o dopo che sta per ore con le luci a 20 cm dagli occhi... così ti siedi davanti al PC, e ti concentri sul settaggio.

Fotografare i minerali ... è il mio hobby.
Anche se è passato molto tempo dall'inizio di questo post, mi permetto di upparlo segnalandovi una sezione apposita dedicata alla fotografia di minerali, nel nostro forum:
Forum Associazione Micromineralogica Italiana

Io uso il PB4 con la D300. Naturalmente vado tutto in manuale, ma a me non importa perché uso ottiche rovesciate, quindi sono obbligato comunque al manuale. L'ho provato anche con un Nikkor 60 Micro, montato diritto, ma anche con quello si perde ogni automatismo.
Inoltre per distanziarlo dal corpo macchina devi montare un anello tipo PK13 altrimenti la rotazione è impedita dalla sporgenza superiore e non riesci ad innestarlo.
Malgrado tutti questi inconvenienti si ottengono buoni risultati:
http://book.fmal.com/main.php?g2_itemId=522

Hai ragione, tanto più che la slitta micrometrica Manfrotto, in basso, ha una superficie di appoggio veramente minima. Ma non ho trovato di meglio in commercio. A detta di molti è già meglio delle cose simili che si trovano comunemente (ed il suo costo è tutt'altro che basso).
Quello in alto è il soffietto PB4 , ormai non più in produzione e sicuramente solido ed affidabile.
Non ho proprio idea di come abbassare ulteriormente il baricentro. Ho già eliminato il cavalletto ed uso al suo posto questa struttura rigida in acciaio con piedini di gomma regolabili e smorzanti.
Il piano nero è pesante panforte ben fissato alla struttura di ferro ed con uno strato smorzante in mezzo. Appoggio il tutto direttamente a terra per non avere piani di appoggio, e controllo da PC, senza camminare sul pavimento nel momento dello scatto (fatidici trenta secondi del Mirror-up) .. di più non so cosa fare.
Si accetta ogni consiglio!

Camera Contro Pro serve proprio per non toccare la macchina: hai tutti i menù ed i controlli sul video del pc, ed il live view per la messa fuoco. Solo che se lo specchio è alzato il sw non riesce a scattare. Comunque ora prenderò il cavo: funzionano entrambe le cose insieme, i menù da pc, il live view e lo scatto col cavo remoto.

Si, in studio lo faccio, quando fotografo minerali più grandi di una mano, ma in macro come pensi di mettere 2 lampade ed i pannelli in circa 3 cm di spazio?
Guarda il setup tipico: il campione è meno di 5 cm, l'area inquadrata di 1 cm max, ho sempre almeno 4 o 5, a volte 6 sorgenti luminose nello spazio di un pugno!
Ho provato con quarzine da 500 w e pannelli reflettenti,ma sono troppo distanti, la luce viene piatta, ed in quel mare di luce non si distingue più una faccia dall'altra!


Non appena trovo il cavo per eliminare il micromosso avrai qualche scatto! Grazie!

Grazie Led e grazie Luigi, tra tutti questi messaggi mi ero perso, grazie e tutti i partecipanti, gentili e competenti come sempre.
L'unione fa la forza, ora rimane da cambiare il titolo, visto che la diffrazione proprio non c'entrava.

Per il micromosso, vuol dire che se dopo aver messo a fuoco con Capture, alzo lo specchio ed aspetto 30 sec., scatta da sola? Sarebbe proprio la soluzione perfetta, altrimenti non saprei proprio come fare a scattare. Provo subito.
Il messaggio 19 l'avevo letto, ma parlava di telecomando che non ho, e non avendo allora ancora scoperto il M-up dalla ghiera, pensavo che il ritardo fosse una funzione del telecomando.
Conclusioni: questo corpo è tutto da scoprire, ce n'é per anni di lavoro .....

Bingo! Lutz ha centrato!. L'illuminazione troppo diretta genera spot, probabilmente la luce viene rifratta e poi riflessa dai piani cristallografici, simulando un effetto prisma.
Ecco un crop di uno scatto su un circuito stampato. I punti di saldatura in stagno sono molto simili ad un minerale metallico opaco.
La prima foto è illuminata da due fibre ottiche a circa 5000K, una a dx ed una a sx, mentre la seconda ha le stesse fibre, più due alogene da 50 W a luce calda più in alto per diffondere. La differenza è indiscutibile. Si tratta solo di trovare il posto per tutta sta luminaria, e di correggere il bianco per le alogene che scaldano molto di più.

Sul versante micromosso, invece non ho fatto progressi: trovato il metodo M-up, ma non funziona con Camera Control. Se alzo lo specchio devo poi scattare con il ditone sul pulsante, mi chiedo a che serva allora alzare lo specchio se devo toccare il corpo macchina per scattare, altro che vibrazioni: le mie mani la spostano di almeno 1 mm per premere il tasto!
Forse alla terza lettura del manuale capirò anche questo ... sono proprio un po' tardo!
Grazie a tutti.

Luce diretta radente

Luce radente + due lampade superiori per diffusione

Senza dubbio fotografare i cristalli è difficile proprio per i fenomeni di riflessione/rifrazione che si generano sulle microfacce. La stibnite non è uno dei più difficili, appunto perché è opaco e poco riflettente. Ce ne sono altri (pirite, galena) che sono come degli specchi, ed il fenomeno dovrebbe essere ancora più evidente. E si dovrebbe avere sempre, anche se non in macro. Invece le foto di campioni grandi sono perfette, e le riflessioni, se ci sono, sono di luce bianca.
Tendo sempre a trovare un compromesso tra la luce diffusa, che "uccide" i cristalli e quella diretta, che genera troppi riflessi. La luce radente ottenuta da più sorgenti per illuminare le diverse facce è quella che mi dà i risultati migliori, e non escludo che qualche problema possa derivare anche da lì. Ciò che non mi spiego è la presenza di puntini colorati anche nell zone in ombra. Il fenomeno dovrebbe essere proporzionale alla luce incidente, non manifestarsi su tutta la foto ...
Continuo a fare test su due strade: tempi di posa più brevi ed illuminazion epiù diffusa, oltre che M-up per il micromosso.

Mi cospargo il capo di cenere, e striscio: non l'avevo mai girata fino all'estrema destra, e leggendo il manuale davo per scontato che quella ghiera contenesse solo la cadenza! Quindi ho bellamente saltato il capitolo. Che vergogna .... per punizione lo rileggo daccapo.
Grazie!

Allora proprio non ho capito. Io Mup lo vedo solo sul menù per la pulizia del sensore. Di quale ghiera stai parlando? Sul manuale lo trovo solo a pag. 374 ed in nessun'altra parte ..
Un'aiutino??????

Per MKO61, purtroppo non ho un'altro corpo per fare questo test, ma lo steso risultato lo avevo con la precedente D100, quindi sono convinto che il problema sia nel mio metodo o nelle impostazioni, ecco perché mi è utilissimo confrantarmi con voi.

Grazie, Giacomo, ci avevo pensato, ma lo fa anche senza Live View e din modo indipendente dalla durata d'uso.
Ormai mi avete convinto che non si tratta di diffrazione, ma ancora non sono convinto che il micromosso possa creare punti colorati netti su tutte le superfici riflettenti. Quando ho il micromosso, al contrario ottengo un decadimento di tutti i dettagli,più visibile sui bordi contrastati, ma non punti tondi di diversi colori!
Mi sto orientando più su aberrazioni dovute ai tempi lunghi, o riflessioni interne.
Ma possibile capiti solo a me?

Trovato "Mirror Up",pensavo servisse solo per la pulizia ... bello! C'é sempre ancora qualcosa da imparare! Proverò anche questa.

Purtroppo la foto di minerali, specie se piccoli, richiede illuminazioni particolari. Il flash appiattisce tutto, e, dato che hai facce piane e riflettenti, la probabilità che una faccia ti spari un riflesso è quasi una sicurezza. Io uso tante sorgenti poco luminose per illuminare a luce radente le facce che mi interessano. Il test che vedi sopra ha sempre da 2 a 4 fibre ottiche che illuminano i piani che voglio. Purtroppo la luce diffusa ammazza il rilievo e le ombre, ed il flash fa riflessi terribili, quindi c'é poco da scegliere. La foto di un cristallo la devi vedere con le luci effettive prima di scattarla ....
Penso anche io che il problema derivi dai tempi, ma il micromosso non mi preoccupa più di tanto, almeno a livello di test, questo era un test per i puntini colorati che mi perseguitano. In fase di scatto effettivo poi il micromosso lo combatto per quando possibile zavorrando opportunamente tutto il sistema (tavolo pesante, banco di sabbia sotto gli stativi, piani di polistirolo sotto il portacampioni..) ed usando i massimi tempi che riesco ad ottenere con le luci che ho (evaitando il range 1/10 - 1/50 che mi dicono essere il più critico per il micromosso.

Per quello che riguarda lo scatto da PC, mi sono esppresso male: lo specchio naturalmente si abbassa e si rialza. Quello che imposto è la "exposure dalay" (d9) che dovrebbe dare il tempo al sistema di stabilizzarsi dopo il movimento dello specchio, scattando in ritardo.
A proposito, cosa intedi per settare Mup sulla ghiera? Mi manca questo concetto, ogni suggerimento è importante per me!

Esatto, scatto sempre in Raw, proprio per evitare eventuali artefatti. Su questa in particolare non ho fatto nulla, nemmeno il D-light, per non cambiare una virgola.
Lo scatto lo faccio da PC, in live view, è più facile mettere a fuoco sul video quando sei in Auto,così non tocchi camera/obiettivo, ma anche in manuale è comodo specie per i presbiti come me!
Il raw qui non mi passa, come te lo mando?

Ecco una prova senza soffietto, al massimo dell'ingrandimento permesso dal Micro 60mm.
Tutto in auto, unica accortezza, specchio alzato prima dello scatto.
I puntini colorati si vedono ancora, sono solo meno evidenti e più piccoli.
Normalmente questa ottica è famosa per essere molto definita, specie con diaframmi intermedi, ma io non sono mai riuscito ad esserne contento, ormai è evidente che qualcosa nel mio metodo non va bene!

Provo, provo, oggi l'ho dedicato a questo, o ne esco o cambio hobby!
Il minerale del test è una stibnite (solfuro di antimonio) e come tutti i minerali con lucentezza metallica è un po' rognoso da fotografare, ma nemmeno poi tanto perché è uno dei più opachi.

Se ti piacciono le foto di minerali (è un'area poco diffusa) guarda questo mio piccolo sito:

http://book.fmal.com/main.php?g2_itemId=142

Grazie per i primi commenti, mi indirizzerò verso queste aree:
micromosso : è sempre il mio primo punto di attenzione. Il campione è gia appoggiato su scodella di riso, purtroppo il corpo macchina e tutta la struttura non li posso annegare nel risotto! Sono però poco convinto che il micromosso possa generare "hot spots" colorati così netti.

polarizzazione : cecco.77 ha suggerito di usare il polarizzatore. Non è cosa facile montarlo sul questo setup, proverò a polarizzare la luce incidente mettendo il filtro davanti alla fibra ottica. Questa strada mi pare vada presa in considerazione.

soffietto/tubi : ho verificato che non ci siano riflessi interni. Senza prolunga non riesco ad ottenere questo ingrandimento, ma proverò lo stesso per vedere cosa succede. Perché comunque il fenomeno avviene solo con corpi digitali?

Anche alla luce delle vostre preziose osservazioni mi sto convincendo che il mio settaggio ha qualche particolarità "sbagliata" in teoria ... prossima prova un bel "reset" dei setup della D300!

Le esposizioni lunghe le faccio proprio per evitare il micromosso, ho provato anche con tempi brevi, ma più aumento la luce, più vedo questo punti colorati. Pensavo a diffrazione proprio perché mi sembra che sia proporzionale alla intensità di luce usata... boh, non so più che pensare.
Il blocco stativo, corpo, soffietto slitta micrometrica pesa oltre 10 Kg, è staccato dal piano su cui lavoro col pc. Forse queste immagini hanno un po' di mosso, ma ripeto, le ho fatte in fretta per evidenziare i punti colorati, che ormai sono una costante.

In linea teorica concordo, ma allora perché con compatte da poco (o anche con la gloriosa Coolpix 4500 che ancora posseggo), si ottengono risultati migliori, anche con lenti addizionali o con ottiche di classe inferiore?
Ho visto cose fatte con soffietto e tubi, fino ad un ingrandimento di 10X, ed io non riesco ad andare nemmeno all' 1:1.
Con la stessa tecnica, 20 anni fa su pellicola facevo le stesse cose con una Pentax MX (ecco perché uso ancora il Pentax 100mm, grande vetro!)
Visto che ho provato con tre ottiche diverse, tutte quante di buona qualità e non zoom, il problema devo essere io oppure i settaggi che uso, o qualche limite del digitale che io da autodidatta ignoro!.

Mi diletto di mineralogia, ed in genere i miei scatti, pur se non professionali, sono apprezzati dai miei amici.
Io però non sono contento di quanto ottengo quando fotografo in macro spinta, a causa della diffrazione sempre molto pronunciata, anche a diaframma ottimale (cerco di scattare sempre ad 8, al limite usando tecniche di multifocus per montare più fotogrammi).
La mia attrezzatura: d300, soffietto PB4, tubo PK13 (solo per riuscire a montare la D300 sul soffietto) e diverse ottiche, a seconda dei rapporti che voglio ottenere.
I settaggi del sw sono i più cautelativi: ISO 200 fisso (i minerali stanno fermi), nessuna personalizzazione spinta, tanto il colore lo aggiusto sempre in postprocessing.
L'illuminazione è diversa, led o alogena con fibre ottiche guida sul campione, ma si è dimostrata ininfluente.
Il diaframma è poco influente: chiudendo di più la diffrazione aumenta un poco, aprendo oltre 8 non diminuisce sensibilmente.
Allego tre scatti, fatti con luci diverse senza taratura del bianco e senza postprocessing, su un cristallo di colore grigio metallico opaco (tipo piombo per intenderci) scelto apposta perché questo materiale non "spara". La larghezza del cristallo è di circa 10 mm, siamo intorno del rapporto 1:1 o poco oltre.
Gli obiettivi sono rispettivamente un Nikon Micro AF-D 60mm, un Rodagon 50 mm da ingranditore montato invertito, ed un Pentax-M 100 mm montato invertito.
Il diaframma è per tutti quello centrale (F8).
Tutti gli scatti sono stati eseguiti in M, con ripetuti tentativi per centrare il tempo di esposizione corretto. Tutta la struttura è montata in modo rigido su stativo orizzontale, e gli scatti avvengono da pc via Nikon Camera Control PRO2, per evitare ogni possibilità di micromosso, con tempi sempre piuttosto lunghi.
Come si può vedere dalle foto , le superfici appaiono composte da puntini colorati, che rendono la foto insoddisfacente come qualità visiva, ed abbassano la definizione in modo notevole.
Non giudicate il fuoco ed il colore, li ho volutamente tralasciati per cercare di ottenere lo stesso risultato con tre ottiche molto diverse tra loro, perché sono convinto che il problema non stia nell'ottica.
Scusate la verbosità, ma il problema mi sembra di difficile spiegazione.
Grazie per ogni consiglio/critica che possa aiutarmi a risolverlo.

Micro 60mm


Rodagon 50mm



Pentax 100mm

Che tordo che sono .. mi ero lasciato ingannare dal titolo ....
Grazie!

Scusate, ma dove si evince che funziona su Vista 64? Io leggo testualmente: