Salve a tutti, ecco la mia ultima elaborazione di M42, somma di più pose per un totale di circa 4 ore di esposizione.
Ho usato la mia d5000 con 70-300 vr a 300 sulla mia tavola autocostruita motorizzata controllata da arduino
http://www.astrobin.com/26745/B/
I dettagli li trovate al link, come software di elaborazione ho usato deep sky stacker per allineamento e calibrazione e Photoshop per l'elaborazione,
Buona serata!
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Messaggio modificato da xaci il Aug 5 2013, 01:16 PM
Ho usato la mia d5000 con 70-300 vr a 300 sulla mia tavola autocostruita motorizzata controllata da arduino
http://www.astrobin.com/26745/B/
I dettagli li trovate al link, come software di elaborazione ho usato deep sky stacker per allineamento e calibrazione e Photoshop per l'elaborazione,
Buona serata!
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Messaggio modificato da xaci il Aug 5 2013, 01:16 PM
QUOTE(alexhollywood @ Jan 30 2013, 08:04 PM) 
Salve a tutti, ecco la mia ultima elaborazione di M42, somma di più pose per un totale di circa 4 ore di esposizione.
Ho usato la mia d5000 con 70-300 vr a 300 sulla mia tavola autocostruita motorizzata controllata da arduino
http://www.astrobin.com/26745/B/
I dettagli li trovate al link, come software di elaborazione ho usato deep sky stacker per allineamento e calibrazione e Photoshop per l'elaborazione,
Buona serata!
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Ho usato la mia d5000 con 70-300 vr a 300 sulla mia tavola autocostruita motorizzata controllata da arduino
http://www.astrobin.com/26745/B/
I dettagli li trovate al link, come software di elaborazione ho usato deep sky stacker per allineamento e calibrazione e Photoshop per l'elaborazione,
Buona serata!
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Sono sbalordito,
ti faccio i miei complimenti, non pensavo che con una reflex entry level e una tavola equatoriale si potessero raggiungere tali risultati.Io ci ho provato a costruire una tavola equatoriale motorizzata, che però presenta degli evidenti problemi di inseguimento, già dopo 60 secondi di esposizione le stelle risultano elongate (puoi vedere una mia foto qualche post più indietro). Ti va di darci qualche dettaglio in più sul tuo astroinseguitore?
ciao
intanto sinceri complimenti, anche per essere riuscito a tanto con mezzi piuttosto economici.
L'immagine mi pare solo carente di sharpening, magari mascherato sui neri così da agire solo sulle stelle e non sul rumore.
Detto questo leggo da ignorante e chiedo:
35x60" ISO1600
35x120" ISO800
139x60" ISO800
Come mai scatti con iso diversi e tempi diversi a sommarsi? Quale è il motivo tecnico?
Poi: @300mm? e quanto hai croppato? e poi hai ricampionato con ps per arrivare alla risoluzione di 2595x1730 ?
Poi ci racconti un pò come hai fatto il sistema ad inseguimento con arduino, così a grandi linee per curiosità mia?
Grazie in anticipo, la tua foto mi ha molto incuriosito e siccome sono un curioso per natura....
Ciao
Max
L'immagine mi pare solo carente di sharpening, magari mascherato sui neri così da agire solo sulle stelle e non sul rumore.
Detto questo leggo da ignorante e chiedo:
35x60" ISO1600
35x120" ISO800
139x60" ISO800
Come mai scatti con iso diversi e tempi diversi a sommarsi? Quale è il motivo tecnico?
Poi: @300mm? e quanto hai croppato? e poi hai ricampionato con ps per arrivare alla risoluzione di 2595x1730 ?
Poi ci racconti un pò come hai fatto il sistema ad inseguimento con arduino, così a grandi linee per curiosità mia?
Grazie in anticipo, la tua foto mi ha molto incuriosito e siccome sono un curioso per natura....
Ciao
Max
la riuscita dell'inseguimento dipende soprattutto dalla meccanica e dalla pazienza :-)
all'inizio i due minuti erano un sogno, poi ho cercato di eliminare i giochi e le vibrazioni usando accorgimenti quali ad esempio un contrappeso per tenere sempre in tiro la vite di manovra. la mancanza di incisività è dovuta principalmente ai giochi, la camera, seppur impercettibilmente, si muove con moto periodico ad ogni giro della vite. dato che l'ho ricavata da una barra M6 del brico, non è mai perfettamente dritta, e il centro della lente compie dei piccoli cerchietti che aumentano il diametro apparente delle stelle e causando sfocatura. senza strumentazione di precisione è difficile da risolvere il problema. c'è da dire pure che riprendere a 300 mm senza inseguimento non è per niente semplice neanche con attrezzatura più costosa.
Per quanto riguarda la costruzione sto preparando un articoletto in merito, intanto qui: http://www.nikonclubitalia.com/forum/Proge...t=7&start=7 trovate qualche altro dettaglio.
per quanto riguarda le diverse esposizioni sono state fatte per fare una sorta di HDR per riprendere sia le parti più deboli che più luminose della nebulosa (il nucleo). i 1600 iso sono stati aggiunti durante una sera per avere più segnale, e sono stati elaborati con dark frames a parte.
La foto è un crop dell'immagine risultante dalla somma. Il campo inquadrato a 300 mm è circa 4 gradi, e lo puoi simulare con software tipo stellarium, così avrai un'idea di ciò che inquadri.
Ciao,
Alex
all'inizio i due minuti erano un sogno, poi ho cercato di eliminare i giochi e le vibrazioni usando accorgimenti quali ad esempio un contrappeso per tenere sempre in tiro la vite di manovra. la mancanza di incisività è dovuta principalmente ai giochi, la camera, seppur impercettibilmente, si muove con moto periodico ad ogni giro della vite. dato che l'ho ricavata da una barra M6 del brico, non è mai perfettamente dritta, e il centro della lente compie dei piccoli cerchietti che aumentano il diametro apparente delle stelle e causando sfocatura. senza strumentazione di precisione è difficile da risolvere il problema. c'è da dire pure che riprendere a 300 mm senza inseguimento non è per niente semplice neanche con attrezzatura più costosa.
Per quanto riguarda la costruzione sto preparando un articoletto in merito, intanto qui: http://www.nikonclubitalia.com/forum/Proge...t=7&start=7 trovate qualche altro dettaglio.
per quanto riguarda le diverse esposizioni sono state fatte per fare una sorta di HDR per riprendere sia le parti più deboli che più luminose della nebulosa (il nucleo). i 1600 iso sono stati aggiunti durante una sera per avere più segnale, e sono stati elaborati con dark frames a parte.
La foto è un crop dell'immagine risultante dalla somma. Il campo inquadrato a 300 mm è circa 4 gradi, e lo puoi simulare con software tipo stellarium, così avrai un'idea di ciò che inquadri.
Ciao,
Alex
permettimi di farti i complimenti anche come ingegnere elettronico e meccanico
Ciao
Max
Ciao
Max
QUOTE(alexhollywood @ Feb 1 2013, 04:12 PM)
la riuscita dell'inseguimento dipende soprattutto dalla meccanica e dalla pazienza :-)
all'inizio i due minuti erano un sogno, poi ho cercato di eliminare i giochi e le vibrazioni usando accorgimenti quali ad esempio un contrappeso per tenere sempre in tiro la vite di manovra. la mancanza di incisività è dovuta principalmente ai giochi, la camera, seppur impercettibilmente, si muove con moto periodico ad ogni giro della vite. dato che l'ho ricavata da una barra M6 del brico, non è mai perfettamente dritta, e il centro della lente compie dei piccoli cerchietti che aumentano il diametro apparente delle stelle e causando sfocatura. senza strumentazione di precisione è difficile da risolvere il problema. c'è da dire pure che riprendere a 300 mm senza inseguimento non è per niente semplice neanche con attrezzatura più costosa.
Per quanto riguarda la costruzione sto preparando un articoletto in merito, intanto qui: http://www.nikonclubitalia.com/forum/Proge...t=7&start=7 trovate qualche altro dettaglio.
per quanto riguarda le diverse esposizioni sono state fatte per fare una sorta di HDR per riprendere sia le parti più deboli che più luminose della nebulosa (il nucleo). i 1600 iso sono stati aggiunti durante una sera per avere più segnale, e sono stati elaborati con dark frames a parte.
La foto è un crop dell'immagine risultante dalla somma. Il campo inquadrato a 300 mm è circa 4 gradi, e lo puoi simulare con software tipo stellarium, così avrai un'idea di ciò che inquadri.
Ciao,
Alex
all'inizio i due minuti erano un sogno, poi ho cercato di eliminare i giochi e le vibrazioni usando accorgimenti quali ad esempio un contrappeso per tenere sempre in tiro la vite di manovra. la mancanza di incisività è dovuta principalmente ai giochi, la camera, seppur impercettibilmente, si muove con moto periodico ad ogni giro della vite. dato che l'ho ricavata da una barra M6 del brico, non è mai perfettamente dritta, e il centro della lente compie dei piccoli cerchietti che aumentano il diametro apparente delle stelle e causando sfocatura. senza strumentazione di precisione è difficile da risolvere il problema. c'è da dire pure che riprendere a 300 mm senza inseguimento non è per niente semplice neanche con attrezzatura più costosa.
Per quanto riguarda la costruzione sto preparando un articoletto in merito, intanto qui: http://www.nikonclubitalia.com/forum/Proge...t=7&start=7 trovate qualche altro dettaglio.
per quanto riguarda le diverse esposizioni sono state fatte per fare una sorta di HDR per riprendere sia le parti più deboli che più luminose della nebulosa (il nucleo). i 1600 iso sono stati aggiunti durante una sera per avere più segnale, e sono stati elaborati con dark frames a parte.
La foto è un crop dell'immagine risultante dalla somma. Il campo inquadrato a 300 mm è circa 4 gradi, e lo puoi simulare con software tipo stellarium, così avrai un'idea di ciò che inquadri.
Ciao,
Alex
Visto che il tuo sistema di inseguimento è ormai collaudato ti porgo una domanda:
Essendo perfettamente ebete in elettronica, non sono riuscito a far funzionare un motorino passo passo quindi ho dovuto collegare alla mia tavola equatoriale un motorino sincrono (funziona semplicemente con due fili) che effettua però un giro completo in 61 secondi anzichè 60, per cui invece di spingere la tavoletta di 0,25° al minuto si ferma a 0,246°. Ti chiedo quindi, tutto questo può influire su una posa di 120 secondi a 300mm? perchè se così non fosse vuol dire che i miei problemi sono dovuti ad un non perfetto allineamento con la polare.
Ti faccio ancora i miei complimenti per i risultati da te ottenuti
QUOTE(carmeloalgeri @ Feb 4 2013, 10:30 AM)
Visto che il tuo sistema di inseguimento è ormai collaudato ti porgo una domanda:
Essendo perfettamente ebete in elettronica, non sono riuscito a far funzionare un motorino passo passo quindi ho dovuto collegare alla mia tavola equatoriale un motorino sincrono (funziona semplicemente con due fili) che effettua però un giro completo in 61 secondi anzichè 60, per cui invece di spingere la tavoletta di 0,25° al minuto si ferma a 0,246°. Ti chiedo quindi, tutto questo può influire su una posa di 120 secondi a 300mm? perchè se così non fosse vuol dire che i miei problemi sono dovuti ad un non perfetto allineamento con la polare.
Ti faccio ancora i miei complimenti per i risultati da te ottenuti
Essendo perfettamente ebete in elettronica, non sono riuscito a far funzionare un motorino passo passo quindi ho dovuto collegare alla mia tavola equatoriale un motorino sincrono (funziona semplicemente con due fili) che effettua però un giro completo in 61 secondi anzichè 60, per cui invece di spingere la tavoletta di 0,25° al minuto si ferma a 0,246°. Ti chiedo quindi, tutto questo può influire su una posa di 120 secondi a 300mm? perchè se così non fosse vuol dire che i miei problemi sono dovuti ad un non perfetto allineamento con la polare.
Ti faccio ancora i miei complimenti per i risultati da te ottenuti
I 61 secondi influiscono poco secondo me, anche se ho notato un leggero miglioramento variando la velocità del motore durante il tracking, dati gli errori introdotti dalla geometria della tavola (la tavola dovrebbe inclinarsi in modo costante mentre in realtà la velocità varia). Curando la messa in stazione si migliora molto, soprattutto se si vuole usare una focale così spinta che mette in crisi montature costose senza autoguida. Il faccio così:
- di giorno allineo l'asse ottico della camera con l'asse della cerniera della tavola. Prima punto la cerniera verso un oggetto lontano, tipo un traliccio. Poi inquadro con la camera lo stesso punto. Stacco la vite di comando, e ruoto di 180 gradi la tavola. Se cerniera e camera non sono allineati, il punto inquadrato non rimane al centro del campo, ma descrive un arco. Agendo iterativamente sulla testa fotografica superiore, regolo la posizione della camera finché ruotando la camera il punto rimane al centro del mirino (usando il live view si è molto più precisi). Ė più difficile da spiegare che a fare!
- rimonto la vite e poi non tocco più la testa fotografica superiore.
- di notte, agendo con la testa fotografica inferiore, allineo la montatura con la polare, ma usando il mirino della camera che ora è allineato con la cerniera.
Usando il live view ed il reticolo, e sapendo il campo inquadrato alla focale di 300 mm si può essere più precisi nel posizionare la polare all'interno dello schermo.
La precisione dell'inseguimento dipende anche dalla posizione di quello che si punta. Più ci si allontana dalla polare più ci sarà errore. L'ho sperimentato riprendendo M51 e poi M42 all'inizio di gennaio, su Orione ho avuto stelle più elongate.
Con un po' di pazienza si riescono ad ottenere buoni risultati, anche se ogni volta butto via circa il 40 % degli scatti, per i problemi che sono inevitabili, quali giochi ed imprecisioni nella costruzione.
QUOTE(alexhollywood @ Feb 4 2013, 07:53 PM)
I 61 secondi influiscono poco secondo me, anche se ho notato un leggero miglioramento variando la velocità del motore durante il tracking, dati gli errori introdotti dalla geometria della tavola (la tavola dovrebbe inclinarsi in modo costante mentre in realtà la velocità varia). Curando la messa in stazione si migliora molto, soprattutto se si vuole usare una focale così spinta che mette in crisi montature costose senza autoguida. Il faccio così:
- di giorno allineo l'asse ottico della camera con l'asse della cerniera della tavola. Prima punto la cerniera verso un oggetto lontano, tipo un traliccio. Poi inquadro con la camera lo stesso punto. Stacco la vite di comando, e ruoto di 180 gradi la tavola. Se cerniera e camera non sono allineati, il punto inquadrato non rimane al centro del campo, ma descrive un arco. Agendo iterativamente sulla testa fotografica superiore, regolo la posizione della camera finché ruotando la camera il punto rimane al centro del mirino (usando il live view si è molto più precisi). Ė più difficile da spiegare che a fare!
- rimonto la vite e poi non tocco più la testa fotografica superiore.
- di notte, agendo con la testa fotografica inferiore, allineo la montatura con la polare, ma usando il mirino della camera che ora è allineato con la cerniera.
Usando il live view ed il reticolo, e sapendo il campo inquadrato alla focale di 300 mm si può essere più precisi nel posizionare la polare all'interno dello schermo.
La precisione dell'inseguimento dipende anche dalla posizione di quello che si punta. Più ci si allontana dalla polare più ci sarà errore. L'ho sperimentato riprendendo M51 e poi M42 all'inizio di gennaio, su Orione ho avuto stelle più elongate.
Con un po' di pazienza si riescono ad ottenere buoni risultati, anche se ogni volta butto via circa il 40 % degli scatti, per i problemi che sono inevitabili, quali giochi ed imprecisioni nella costruzione.
- di giorno allineo l'asse ottico della camera con l'asse della cerniera della tavola. Prima punto la cerniera verso un oggetto lontano, tipo un traliccio. Poi inquadro con la camera lo stesso punto. Stacco la vite di comando, e ruoto di 180 gradi la tavola. Se cerniera e camera non sono allineati, il punto inquadrato non rimane al centro del campo, ma descrive un arco. Agendo iterativamente sulla testa fotografica superiore, regolo la posizione della camera finché ruotando la camera il punto rimane al centro del mirino (usando il live view si è molto più precisi). Ė più difficile da spiegare che a fare!
- rimonto la vite e poi non tocco più la testa fotografica superiore.
- di notte, agendo con la testa fotografica inferiore, allineo la montatura con la polare, ma usando il mirino della camera che ora è allineato con la cerniera.
Usando il live view ed il reticolo, e sapendo il campo inquadrato alla focale di 300 mm si può essere più precisi nel posizionare la polare all'interno dello schermo.
La precisione dell'inseguimento dipende anche dalla posizione di quello che si punta. Più ci si allontana dalla polare più ci sarà errore. L'ho sperimentato riprendendo M51 e poi M42 all'inizio di gennaio, su Orione ho avuto stelle più elongate.
Con un po' di pazienza si riescono ad ottenere buoni risultati, anche se ogni volta butto via circa il 40 % degli scatti, per i problemi che sono inevitabili, quali giochi ed imprecisioni nella costruzione.
Niente da dire ......... sei tttroppo avanti !!! Non ho capito bene il passaggio in cui dici di ruotare la tavola di 180°, Cioè metti la reflex all'ingiù? Io per l'allineamento utilizzo il cercatore di un vecchio telescopio che ha al centro della lente un crocicchio e che ho opportunamente fissato alla tavoletta in prossimità della cerniera, ma il metodo di allineare la camera in effetti dovrebbe essere più preciso. Comunque ieri sera ho provato a eseguire uno scatto di due secondi su cavalletto a 300mm senza inseguire e in effetti le stelle risultano ancora puntiformi, ciò signisica che perdere un secondo al giro su un esposizione di due minuti (quindi per un totale di due secondi) non dovrebbe influire più di tanto.
Che dire..uno spettacolo..
M42 la vedo praticamente così sul mio dobson da 12" (305mm) in una notte mediamente buona (anche se più ingrandita e con maggior risolvenza al centro)
purtroppo non posso fotografarla per ovvi motivi di stazza del mezzo, dovrei spendere qualche "spicciolo" per motorizzarlo 
..
Complimenti..
M42 la vedo praticamente così sul mio dobson da 12" (305mm) in una notte mediamente buona (anche se più ingrandita e con maggior risolvenza al centro)
purtroppo non posso fotografarla per ovvi motivi di stazza del mezzo, dovrei spendere qualche "spicciolo" per motorizzarlo ..Complimenti..
Bravo, bella foto, anche per il fatto di avere un'attrezzatura molto semplice. L'errore periodico purtroppo si trova anche su montature di buon livello.
Non ho capito se hai un sistema di guida, non so cosa sia Arduino.
Ho un dobson da 10" anch'io, ma non faccio foto, ci vuole troppo tempo.
Non ho capito se hai un sistema di guida, non so cosa sia Arduino.
Ho un dobson da 10" anch'io, ma non faccio foto, ci vuole troppo tempo.
