QUOTE(simone.da @ May 20 2009, 01:21 AM) 
oppure è meglio questa?
La prima è più realistica, la seconda è più "tenebrosa", per cui diventa questione di gusti
Salve a tutti ...Vi presento il mio nuovo lavoro eseguito lo scorso week end in questa calda primavera :che ne dite?Forse troppo saturi i colori ,posso migliorarla o e' da cancellare?Considerate che sono alle prime armi ma volevo evitare i "primi passi"... 
Anteprima(e) allegate
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Salve a tutti! Sono neofita della fotografia HDR. Avrei bisogno di alcuni suggerimenti. Ottengo la mia foto hdr da un singolo scatto raw esportato con Aperture a -1, 0 e +1 EV. Elaboro con Photomatix pro. Tuttavia alla fine del tonemapping quello che in origine era bianco appare sfumato di grigio scuro (esempio nuvole). Come posso evitare questo problema? Ci sono parametri o settaggi da sistemare su Photomatix? Grazie per l'aiuto
Andrea
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Andrea
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QUOTE(ancomax @ May 20 2009, 11:19 AM)
Prova a "smanettare" con i settaggi in genere e con i White point e Black point (a secondo che versione di Photomatix hai) e con i contrasti....
Io comunque dopo photomatix passo sempre da CS3 per ulteriori sistemazioni....
Un altro piccolo contributo al "club"....(ingrandite rendono meglio)
Saluti
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Saluti
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QUOTE(jackson_74 @ May 22 2009, 11:04 PM)
La seconda la trovo ben eseguita...
Un saluto a tutti,
credo possa essere interessante segnalare in questo post l'apertura sul sito dell' Adobe del primo gruppo ufficiale "Photoshop Italia - News tutorial e risorse sul mondo di Photoshop e Lightroom" dove si possono trovare consigli e tecniche sul mondo PS tutto in italiano, scambiarsi opinioni e quant'altro.
Consiglio proprio uno dei primi tread, appunto sulla tecnica dell'HDR, pubblicato da lucabe anche su http://www.comefarea.it/grafica/fotografiahdr/, dove viene presa in esame questa tecnica dallo scatto alla post-produzione. Mi sembra molto interessante e ben strutturato.
credo possa essere interessante segnalare in questo post l'apertura sul sito dell' Adobe del primo gruppo ufficiale "Photoshop Italia - News tutorial e risorse sul mondo di Photoshop e Lightroom" dove si possono trovare consigli e tecniche sul mondo PS tutto in italiano, scambiarsi opinioni e quant'altro.
Consiglio proprio uno dei primi tread, appunto sulla tecnica dell'HDR, pubblicato da lucabe anche su http://www.comefarea.it/grafica/fotografiahdr/, dove viene presa in esame questa tecnica dallo scatto alla post-produzione. Mi sembra molto interessante e ben strutturato.
ciao!
scusate la domanda.. ho provato a realizzare un hdr con ps cs2...
ma appare la scritta "le foto presentano una gamma dinamica insufficiente per generare un'immagine hdr utile"...
che vuol dire?
scusate la domanda.. ho provato a realizzare un hdr con ps cs2...
ma appare la scritta "le foto presentano una gamma dinamica insufficiente per generare un'immagine hdr utile"...
che vuol dire?
QUOTE(enigma1983 @ May 17 2009, 11:21 PM)
Ferrara?
Si è Ferrara è il vicolo dietro al teatro ....
Ingrandimento full detail : 634.8 KBun altro contributo ...la cattedrale..
QUOTE(jackson_74 @ May 22 2009, 11:04 PM)
Un altro piccolo contributo al "club"....(ingrandite rendono meglio)
Saluti
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Saluti
Ingrandimento full detail : 800.4 KB Ingrandimento full detail : 5.1 MBPer la seconda foto hai usato un grandangolare?
QUOTE(enigma1983 @ May 30 2009, 05:54 PM)
Per la seconda foto hai usato un grandangolare?
No, e' una panoramica...ho usato PTGUI che e' un software che puo' combinare panoramica e HDR.
Ciao
Qualche "punto fermo" acquisito con un po' di esperienza fatta con l' HDR fino ad ora:
La determinazione dell' intervallo di esposizione e' fondamentale per un buon risultato finale: per far questo e' necessario fare una misurazione spot sulle alte luci e una sulle ombre dell' immagine che si vuole poi rappresentare; questi sono i due estremi dell' intervallo di esposizione. Poi si determina quanti sono gli stop di differenza tra i due estremi (possibilmente in incrementi di 1/3 di stop): questo sara' il numero di scatti da effettuare. Piu' scatti si fanno e minore sara' il rumore nell' immagine finale.
Fatto questo, per ridurre la possibilita' che tra uno scatto e l'altro possano verificarsi delle variazione nella scena che si sta inquadrando (ad esempio nuvole di passaggio, cambiamenti della luce ambiente, ecc...) e' consigliabile utlizzare il bracketing tenendo fissa l' apertura e agendo solo sui tempi (ovviamente settando il tutto in accordo al numero di scatti che si e' deciso di fare e settando lo "0" dell' esposizione in maniera tale che i valori di esposizione massimo e minimo corrispondano con quanto determinato in precedenza), ed usare lo scatto continuo.
Ovviamente va evitato qualunque "intervento" non voluto da parte della macchina tra uno scatto e l' altro: quindi bilanciamento bianco, iso, modo di esposizione, messa a fuoco, ecc.. vanno in manuale, mentre contrasto, saturazione, ecc...vanno mantenuti in modalita' "Neutral".
Se possibile e' fortemente raccomandato l' uso di un cavalletto.
Si scatta in NEF e poi si converte in Tiff a 16 bit, e quindi si danno i vari scatti in pasto ad un buon programma di HDR: io uso Photomatix, che trovo ottimo.
A questo punto si settano (vedendo il risultato in anteprima) i vari parametri del tonemapping per rendere l' immagine finale la piu' naturale possibile, anche se questo e' molto soggettivo perche' a molti piace invece il tonemapping molto marcato. Ho scoperto con un po' di prove che la prima cosa da regolare per il tonemapping e' il valore di gamma, che agisce direttamente sui mezzitoni.
Se tutto e' stato fatto correttamente fino a qui, e' necessaria veramente poca post produzione con PS o NX2 o simili per ottenere il risultato voluto.
E poi....provare...provare...provare.....non c' e' altro modo..!
Spero di aver dato un contributo utile....
Saluti
La determinazione dell' intervallo di esposizione e' fondamentale per un buon risultato finale: per far questo e' necessario fare una misurazione spot sulle alte luci e una sulle ombre dell' immagine che si vuole poi rappresentare; questi sono i due estremi dell' intervallo di esposizione. Poi si determina quanti sono gli stop di differenza tra i due estremi (possibilmente in incrementi di 1/3 di stop): questo sara' il numero di scatti da effettuare. Piu' scatti si fanno e minore sara' il rumore nell' immagine finale.
Fatto questo, per ridurre la possibilita' che tra uno scatto e l'altro possano verificarsi delle variazione nella scena che si sta inquadrando (ad esempio nuvole di passaggio, cambiamenti della luce ambiente, ecc...) e' consigliabile utlizzare il bracketing tenendo fissa l' apertura e agendo solo sui tempi (ovviamente settando il tutto in accordo al numero di scatti che si e' deciso di fare e settando lo "0" dell' esposizione in maniera tale che i valori di esposizione massimo e minimo corrispondano con quanto determinato in precedenza), ed usare lo scatto continuo.
Ovviamente va evitato qualunque "intervento" non voluto da parte della macchina tra uno scatto e l' altro: quindi bilanciamento bianco, iso, modo di esposizione, messa a fuoco, ecc.. vanno in manuale, mentre contrasto, saturazione, ecc...vanno mantenuti in modalita' "Neutral".
Se possibile e' fortemente raccomandato l' uso di un cavalletto.
Si scatta in NEF e poi si converte in Tiff a 16 bit, e quindi si danno i vari scatti in pasto ad un buon programma di HDR: io uso Photomatix, che trovo ottimo.
A questo punto si settano (vedendo il risultato in anteprima) i vari parametri del tonemapping per rendere l' immagine finale la piu' naturale possibile, anche se questo e' molto soggettivo perche' a molti piace invece il tonemapping molto marcato. Ho scoperto con un po' di prove che la prima cosa da regolare per il tonemapping e' il valore di gamma, che agisce direttamente sui mezzitoni.
Se tutto e' stato fatto correttamente fino a qui, e' necessaria veramente poca post produzione con PS o NX2 o simili per ottenere il risultato voluto.
E poi....provare...provare...provare.....non c' e' altro modo..!
Spero di aver dato un contributo utile....
Saluti
QUOTE(Nic837 @ May 31 2009, 04:38 PM)
La mia prima prova in HDR...
Per essere la prima non mi sembra male....la raddrizzerei soltanto un pò, pende un pò a destra....ti consiglio adesso di fare tante prove, variando i parametri del software che utilizzi per riuscire ad interagire sempre meglio con il software stesso....ti divertirai e migliorerai sempre più
Ciao
QUOTE(jackson_74 @ May 30 2009, 11:36 PM)
.....
Si scatta in NEF e poi si converte in Tiff a 16 bit, e quindi si danno i vari scatti in pasto ad un buon programma di HDR: io uso Photomatix, che trovo ottimo.
.....
Spero di aver dato un contributo utile....
Saluti
Si scatta in NEF e poi si converte in Tiff a 16 bit, e quindi si danno i vari scatti in pasto ad un buon programma di HDR: io uso Photomatix, che trovo ottimo.
.....
Spero di aver dato un contributo utile....
Saluti
Ciao a tutti !
Io avevo capito che si dovessero unire i tre scatti in NEF, fare l'arrangiamento con PS o Photomatix, e POI creare il file finale in Tiff...
cambia qualcosa ???
Ciao,
Cesare
QUOTE(HappyAppi @ Jun 1 2009, 03:18 PM)
Ciao a tutti !
Io avevo capito che si dovessero unire i tre scatti in NEF, fare l'arrangiamento con PS o Photomatix, e POI creare il file finale in Tiff...
cambia qualcosa ???
Ciao,
Cesare
Io avevo capito che si dovessero unire i tre scatti in NEF, fare l'arrangiamento con PS o Photomatix, e POI creare il file finale in Tiff...
cambia qualcosa ???
Ciao,
Cesare
Teoricamente no, pero' io preferisco fare la conversione dei file RAW da Capture NX2 anziche' da PS o Photomatix...
QUOTE(HappyAppi @ Jun 1 2009, 03:18 PM)
Ciao a tutti !
Io avevo capito che si dovessero unire i tre scatti in NEF, fare l'arrangiamento con PS o Photomatix, e POI creare il file finale in Tiff...
cambia qualcosa ???
Io avevo capito che si dovessero unire i tre scatti in NEF, fare l'arrangiamento con PS o Photomatix, e POI creare il file finale in Tiff...
cambia qualcosa ???
Photomatix lavora al meglio con i file raw originali, con PS i file appropriati sono tiff, psd, etc., ma l’importante è non fermarsi al rispetto assoluto delle regolette..siamo nel mondo dei bits, il limite è la fantasia
Immagina che riguardando i tuoi scatti al monitor ti accorgi che un soggetto, poniamo.. una moto d’acqua in secca, fotografata sotto il sole a picco, appaia piuttosto piatta a livello di contrasto, le parti chiare esposte al sole sono “abbaglianti”, e le zone in ombra, la carena, non rivelino un gran dettaglio, il classico caso in cui ci vorrebbe un bel surplus di dinamica, ma, accipicchia, sei stato negligente, niente bracketing, il tuo nef è solo soletto..., sooob, che fai?
A. Ti lasci andare ad improperi poco consoni alla tua natura di solito così british e
compassata
B. Ti dici, le regole son fatte per essere aggirate, ora convinco questo mio Nef solitario di non
essere bracketing dipendente, e che HDR sia, senza rumore nelle zone in ombra, senza aloni
inopportuni in cielo, con dettaglio e colore ritrovati
Soluzione B, of course
QUOTE(Nickel @ Jun 2 2009, 02:05 PM)
Photomatix lavora al meglio con i file raw originali, con PS i file appropriati sono tiff, psd, etc., ma l’importante è non fermarsi al rispetto assoluto delle regolette..siamo nel mondo dei bits, il limite è la fantasia
Immagina che riguardando i tuoi scatti al monitor ti accorgi che un soggetto, poniamo.. una moto d’acqua in secca, fotografata sotto il sole a picco, appaia piuttosto piatta a livello di contrasto, le parti chiare esposte al sole sono “abbaglianti”, e le zone in ombra, la carena, non rivelino un gran dettaglio, il classico caso in cui ci vorrebbe un bel surplus di dinamica, ma, accipicchia, sei stato negligente, niente bracketing, il tuo nef è solo soletto..., sooob, che fai?
A. Ti lasci andare ad improperi poco consoni alla tua natura di solito così british e
compassata
B. Ti dici, le regole son fatte per essere aggirate, ora convinco questo mio Nef solitario di non
essere bracketing dipendente, e che HDR sia, senza rumore nelle zone in ombra, senza aloni
inopportuni in cielo, con dettaglio e colore ritrovati
Soluzione B, of course
Immagina che riguardando i tuoi scatti al monitor ti accorgi che un soggetto, poniamo.. una moto d’acqua in secca, fotografata sotto il sole a picco, appaia piuttosto piatta a livello di contrasto, le parti chiare esposte al sole sono “abbaglianti”, e le zone in ombra, la carena, non rivelino un gran dettaglio, il classico caso in cui ci vorrebbe un bel surplus di dinamica, ma, accipicchia, sei stato negligente, niente bracketing, il tuo nef è solo soletto..., sooob, che fai?
A. Ti lasci andare ad improperi poco consoni alla tua natura di solito così british e
compassata
B. Ti dici, le regole son fatte per essere aggirate, ora convinco questo mio Nef solitario di non
essere bracketing dipendente, e che HDR sia, senza rumore nelle zone in ombra, senza aloni
inopportuni in cielo, con dettaglio e colore ritrovati
Soluzione B, of course
Bel risultato!
Ora però devi dirci anche come hai fatto !!!!
luca...
complimenti passi da giganti..
grande davvero..
mi devi dare qualche dritta..
complimenti anche a tutti gli ultimi che hanno posato scatti davvero perfetti.
complimenti passi da giganti..
grande davvero..
mi devi dare qualche dritta..
complimenti anche a tutti gli ultimi che hanno posato scatti davvero perfetti.
QUOTE(HappyAppi @ Jun 3 2009, 01:45 PM)
Bel risultato!
Ora però devi dirci anche come hai fatto !!!!
Ora però devi dirci anche come hai fatto !!!!
Devi crearti da tre a sette copie del tuo file di partenza, dipende dal file originale, facciamo cinque, per ogni copia utilizzi lo strumento curve, se usi PS ctrl-m, ti posizioni al centro, livello 128, e sali "dritto", mi raccomando", 32 gradini, fino al livello 160, con la copia successiva vai a 192, quindi avrai due immagini progressivamente più luminose (o bruciate), con le altre due scendi da 128 a 96 e 60 rispettivamente, le due copie più scure (o sottoesposte), l’importante è che ci sia uno scarto costante nella variazione esposimetrica tra una copia e l’altra, dobbiamo approssimare la precisione meccanica di diaframma od otturatore sfruttate dal bracketing.
Una volta create le copie le salvi in Tiff o psd (anche Photomatix eventualmente apre i psd), il jpeg con i suoi 8 bit degrada più facilmente durante l’elaborazione, è una seconda scelta, e l’importi nel tuo programma di creazione HDR, se l’applicativo te lo chiede indichi per ogni copia una variazione di 1 EV, e da qui in poi sta a te “domare” i rispettivi programmi, e decidere se il risultato “tonemapped” necessita di qualche ulteriore limatura.
Lascio una copia in jpeg dell’originale da scaricare
|
, puoi farci vedere cosa ne ricavi.
Ok, ok, ho capito che conviene postarle adesso, qui state diventando troppo bravi e rischio di non potervele più fare vedere 
.
Approfitto anche per presentarmi dato che è la prima volta che scrivo, da un mese posseggo la mia prima Reflex
.
Comunque, sono i miei primi tentativi di HDR, ottenuti da singoli scatti in RAW, dato che la D40 non supporta il bracketing e non ho ancora cavalletto, giusto per provare gli strumenti software. Ho utilizzato ViewNX per settare l'esposizione e qtpfsgui+pfstools per ottenere le HDR con tre pose -2, 0, +2.
Ingrandimento full detail : 4.2 MB
Ingrandimento full detail : 1.8 MB
Non appena avrò almeno il treppiedi proverò da con tre o cinque scatti indipendenti in modo da ampliare davvero il range di luminosità.
Complimenti a tutti intanto.
.Approfitto anche per presentarmi dato che è la prima volta che scrivo, da un mese posseggo la mia prima Reflex
.Comunque, sono i miei primi tentativi di HDR, ottenuti da singoli scatti in RAW, dato che la D40 non supporta il bracketing e non ho ancora cavalletto, giusto per provare gli strumenti software. Ho utilizzato ViewNX per settare l'esposizione e qtpfsgui+pfstools per ottenere le HDR con tre pose -2, 0, +2.
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Non appena avrò almeno il treppiedi proverò da con tre o cinque scatti indipendenti in modo da ampliare davvero il range di luminosità.
Complimenti a tutti intanto.
