FORUM NIKONCLUB

i cataloghi sono identici in winzozz e Mac, lo esporti, carichi le fotografie e poi dovrai ricostruire i percorsi...

Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e come da titolo ho dei problemi con obiettivi Sigma montati sulla mia nuova di zecca D7000.
Questi sono i problemi: Con il S 105 macro non ho nessun contatto con la camera , non si accende neppure., con il sigma 70- 200 f 2,8 non funziona la messa a fuoco in live view, con il sigma 12 -24 la stessa cosa , mentre con il sigma 10-20 nessun problema .Aggiungo che il 70 200 montato sulla D7000 di mio cognato funziona perfettamente.
Ha avuto qualcuno di voi gli stessi problemi con questi obiettivi??
Grazie in anticipo per le risposte.
Rexob

o utilizzi "valore predefinito" o utilizzi "valore salvato". il primo vale per tutte le ottiche che colleghi alla macchina, quindi in pratica "stari" l'autofocus della macchina, mentre il secondo vale solo per "quella" precisa ottica. Il punto e' che se utilizzi il "predefinito" non e' che puoi "aggiungere" o "sottrarre" la correzione specifica per l'ottica.......
comunque, la regolazione fine del focus ha un senso solo per le ottiche fisse (ed a volte neppure per tutte....) perche' con gli zoom quasi sempre se "aggiusti" ad una focale, "perdi" su un'altra, oppure "aggiusti" alle corte distanze e "perdi" ad infinito.....

Mi e' stato detto di piazzarmi in un punto a me gradito e che li' pero' devo restare per tutto lo spettacolo, il color checker non credo di poterlo fare in quanto lo spettacolo inizia alle 21'00 e non e' ancora buio, poi diventando buio le cose cambieranno nuovamente.

Grazie Cesare

Saluti Luciano

Ciao
Dipende soprattutto dalle luci che ci sono a disposizione, io normalmente in teatro
con la tua stessa configurazione (D700 + 80/200 2,8 a pompa) uso
iso automatici fino a 4000, impostazione manuale 1/160 o 1/250 e f 2,8 o f4 + monopiede.
Il tutto comunque è anche condizionato dal tipo di danza ovvero se hai bisogno di tempi rapidi o puoi permetterti di utilizzare anche tempi relativamente lenti.
Giusta l'osservazione di scattare anche e soprattutto durante le prove, ma se lo spettacolo è all'aperto riesci a decidere la distanza e non le luci però fai un ottimo allenamento e ti rendi conto di come è strutturato lo spettacolo.
Altro consiglio, durante le prove di solito escono sempre scatti fantastici.
In bocca al lupo
Tiziano

Le foto non le ho ovviamente, lavoravo per un fotografo professionista che le vendeva all'esterno copiandole su pc e riformattando la scheda.
Inoltre gli atleti non li conosco e non ho il permesso di mettere foto online ovviamente

ciao ragazzi,
una mia amica mi ha chiesto di fare degli scatti al suo negozio di camicie, e poi fare degli still life alle camicie in vendita...
il problema è che non ho mai fatto foto a tessuti e abbigliamento, qualcuno sà dove posso trovare un tutorial o come posso ottenere delle buone basi per un buon lavoro????
ho a disposizione una d300 un 24-70 2,8 e 1 sb800.... polistirolo pannelli riflettenti etc etc,....
mi aiutate please!!!!!
vorrei delle info magari per un set "base" per ottenere una buona illuminazione con il singolo flash e i pannelli....

grazie mille in anticipo.....

Oddio pensare di esporre il viso degli atleti considerando che si muovono velocissimo la vedo durissima!!....devo fare qualche scatto di prova prima...magari durante il riscaldamento

Grazie Cesare, ciao!

Immanuel, valuterò anche quella grazie!

Qualcuno sa dirmi se ci sono controindicazioni usando una testa video (motorizzata o no) per fare foto?

Grazie

Grazie cesare, ho visto la 391, mi sembra che non abbia la possibilità di far scorrere l'attacco per bilanciare il peso,
mentre la 701 hdv si. Me lo confermi?

Grazie sub300, mi puoi dire perchè non ti trovi bene? Grazie

Buongiorno a tutti,
Nella marea di offerte disponibili, non riesco ad individuare un prodotto che si aggiri sui 200 E.,
che consenta di bilanciare bene il peso della d7000 con il 70-300 e consenta movimenti fluidi per riprese video.
Mi interesserebbe anche il bloccaggio in posizione con una sola manovra, magari dalla leva
e l'attacco rapido della fotocamera sulla slitta.

Non ho preferenze per la marca purchè di buona qualità.

Se qualcuno ha già risolto il problema e mi venisse in aiuto, lo ringrazio anticipatamente.

Ciao
Claudio

Fare il blending con photomatix è molto diverso come risultati che fare un hdr, dove invece c'è il tone mapping.

praticamente tu misceli (blend) diverse esposizioni dallo stesso nef, e la tecnica che tu proponi è usata proprio in scatti in cui ci sono soggetti in movimento.
ma raramente dà risultati migliori che una post ben fatta direttamente nell'unico nef, anzi direi che i risultati sono simili. (la gamma dinamica quì non aumenta)

Decisamente meglio invece usare il blending (rigorosamente su trepiede e con soggetti fermi) con la tecnica di più esposizioni (braketing) dove migliora considerevolmente la gamma dinamica ripresa senza alterare i colori (che invece cambiano parecchio con il tone mapping de l'HDR)

Qui un blending da 3 scatti, per aumentare la gamma dinamica della scena ripresa



Max

Non è mica detto che si usi lo stesso principio solo per HDR!

Io uso la stessa tecnica, e la uso moltissimo, non voglio dire sempre, ma veramente moltissimo, non solo sui paesaggi, ma molto anche sui su ritratti, su foto generica, modulando l’esposizione dei due Tiff, non è mica detto che devi avere quelle differenze così marcate di esposizione.

Lo uso, ripeto, moltissimo giocando con differenze di esposizione tra i due Tiff anche molto basse, non solo per recuperare le ombre, ma per abbattere dolcemente le alte luci o le luci medio alte e dare rotondità alla fotografia.

Queste sono fatte con quella tecnica, D 90 e 18 -200, scatti fatto per la strada, al volo: l’illuminazione viene molto equilibrata e morbida, la foto è “tonda”, come piace a me, anche con bassa risoluzione, 12 Mpx.

Ingrandimento full detail : 9.4 MB

Ingrandimento full detail : 6.5 MB

Secondo me, il 75% delle mie foto è fatto così, per avere il massimo della gamma tonale e cromatica da scatti non estremi, ma da scatti normali, si migliora la gamma tonale praticamente sempre.

Io però non uso Photomatix, uso Photoshop, basta quello, e provato con Photomatix, spalla a spalla, non ci vedo differenza apprezzabile, se usi anche lo strumento Curve dopo la fusione dei due Tiff.

Con i due scatti TIFF, uno esposto per le ombre (chiaro) ed uno esposto per le luci (scuro).

1. Apri la chiara ed Apri scura
2. Vai su la scura / seleziona tutto (Crtl A)/ Modifica copia (Ctrl C)/chiudi scura
3. Apri la chiara su chiara /modifica / incolla (Ctrl V)
4. Livello/maschera di livello/Mostra tutto (viene icona bianca)
5. Vai su background di cui al punto 3. sopra, Seleziona Tutto (Crtl A)/ Copia (Ctrl C), per copiare tutto negli appunti del PC
6. Premi ALT e clicca col Sx del mouse sulla maschera di livello bianca: viene tutta l’immagine bianca
7. premi Ctrl V per incollare il contenuto della memoria nella maschera bianca: viene una foto in B&N
8. Filtro Sfocatura/Controllo Sfocatura e seleziona un raggio di 40 px (o vicino a 40)
9. Clicca sul background ed è fatto.
10. resta su background e premi Command/Ctrl H per non vedere la selezione oppure Ctrl D per deselezionare l’immagine
11. eventualmente schiarisci BacKground con Curve
12. unisci i livelli e lavora questa immagine coi soliti mezzi, incluso maschera di contrasto.

Saluti cordiali

mmm...ci ho provato spesso e l'effetto non è mai quello desiderato...fai due esempi: uno con 3 o 5 scatti RAW originali e uno con le esposizioni variabili...per la mia modestissima esperienza il risultato non è lo stesso ma spero di sbagliarmi

aspetto l'esempio anche io, è una cosa interessante

il problema sulla panoramica non riguarda la ripresa di movimenti veloci, è proprio una questione di fotogrammi che non vengono riprodotti a dovere. Sì, per il cinema si usano 24 fps, e come sappiamo tutti la cosa è ottima. Ma è ottima su uno schermo cinematografico, non su uno schermo video pal con fotogrammi interlacciati. Devo ancora trovare il tempo di farlo, ma come già scritto, temo che la conversione software al formato corretto comporta un decadimento di qualità. IHMO

@ filippi :
guarda che queste reflex non sono più solo macchine fotografiche, ti assicuro che ci si gira già parecchia roba anche a livello pro.
Cmq, abbiamo aperto questo topic proprio per parlare di video con reflex e non di foto....

penso che il problema sia questo :
il formato pal è di 25 fotogrammi al secondo, inevitabilmente un girato a 24 fps porta a questo inconveniente. C'è un fotogramma di meno e nei movimenti avviene questo saltello o sfarfallio dovuto al frame mancante.

la tipa che ha girato il video, tra l'altro stuoendo e con un ottima fotografia lo dice chiaramente :
questo è il link :
http://www.youtube.com/watch?v=e2Innx3puNI...feature=related

e infatti nel video, che mi è stato domandato di postare per vedere il difetto, il difetto non si vede, perchè, come ha scritto su you tube la tipa, you tube accetta i video a 24 fps e quindi non c'è incoerenza di fotogrammi.
http://www.youtube.com/watch?v=zqJNjleZJN8&feature=feedu
Quindi fino a che la nikon d3100 gira a 24 fps si avrà questo increscioso difetto a meno di una riconversione via software a 25 fotogrammi che comporterà un inevitabile degrado della qualità.
Quindi l'unico modo per ovviare è quello di girara non in full hd ma in 1280x720 a 25 fps.

Nikonista
Messaggi: 2

...
Provando diverse configurazioni,ottengo belle immagini,nitide,ma il filmato và a scatti,sia sul display della macchina che visualizzato sullo schermo del pc.
...