Ciao a tutti, mi sto accingendo da poco a scattare in manuale, un pò di tutto.
Questa sera mi sono recato su una collina per fare foto ad un tramonto e purtroppo alcuni scatti non mostrano nessun tramonto, perchè sembrerebbe molto sovraesposta.
Ve la allego così che possiate darmi dei consigli e dirmi dove ho sbagliato.
E' corretta la mia analisi secondo voi ?
Vi lascio anche i dati della foto.
Informazioni file 1
File: DSC_0113.NEF
Data creazione: 24/09/2021 18:58:28
Data ultima modifica: 24/09/2021 18:58:28
Dimensione file: 9.50 MB
Dimens. immagine: L (4288 x 2848)
Informazioni file 2
Data di ripresa: 24/09/2021 18:58:27.00
Fuso orario/data: UTC+1, Ora legale:Sì
Qualità immagine: RAW, compressione maggiore (12 bit)
Informazioni fotocamera
Modello: Nikon D5000
Obiettivo: VR 18-55mm f/3.5-5.6G
Lunghezza focale: 18mm
Modo messa a fuoco: AF-S
Area AF: Area AF Auto
VR: ON
Regolaz. fine AF:
Esposizione
Diaframma: f/11
Tempo di posa: 1/13sec.
Modo di esposizione: M
Comp. esposiz.: 0EV
Taratura fine esposimetro:
Misurazione: Matrix
Sensibilità ISO: ISO 200
Flash
Modello:
Impostazioni Immagini
Bilanc. del bianco: Auto, 0, 0
Spazio colore: sRGB
NR su ISO elevati: No
NR su esposizioni lunghe: No
D-Lighting attivo: Auto
Controllo vignettatura:
Controllo distorsione auto.: No
Picture Control
Picture Control: [SD] Standard
Basato su: [SD] Standard
Regolazione rapida: 0
Nitidezza: +3
Contrasto: D-Lighting attivo
Luminosità: D-Lighting attivo
Saturazione: 0
Tinta: 0
Effetti filtro:
Tono:
Posizione
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:
Rif altitudine:
Orientamento bussola:
UTC:
Datum di mappa:
Grazie 1000.
Questa sera mi sono recato su una collina per fare foto ad un tramonto e purtroppo alcuni scatti non mostrano nessun tramonto, perchè sembrerebbe molto sovraesposta.
Ve la allego così che possiate darmi dei consigli e dirmi dove ho sbagliato.
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Fuso orario/data: UTC+1, Ora legale:Sì
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Informazioni fotocamera
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Obiettivo: VR 18-55mm f/3.5-5.6G
Lunghezza focale: 18mm
Modo messa a fuoco: AF-S
Area AF: Area AF Auto
VR: ON
Regolaz. fine AF:
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Modo di esposizione: M
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Contrasto: D-Lighting attivo
Luminosità: D-Lighting attivo
Saturazione: 0
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Ciao a tutti, mi sto accingendo da poco a scattare in manuale, un pò di tutto.
Questa sera mi sono recato su una collina per fare foto ad un tramonto e purtroppo alcuni scatti non mostrano nessun tramonto, perchè sembrerebbe molto sovraesposta.
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Contrasto: D-Lighting attivo
Luminosità: D-Lighting attivo
Saturazione: 0
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Tono:
Posizione
Latitudine:
Longitudine:
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Rif altitudine:
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Grazie 1000.
Questa sera mi sono recato su una collina per fare foto ad un tramonto e purtroppo alcuni scatti non mostrano nessun tramonto, perchè sembrerebbe molto sovraesposta.
Ve la allego così che possiate darmi dei consigli e dirmi dove ho sbagliato.
E' corretta la mia analisi secondo voi ?
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Modello: Nikon D5000
Obiettivo: VR 18-55mm f/3.5-5.6G
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Modo messa a fuoco: AF-S
Area AF: Area AF Auto
VR: ON
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Esposizione
Diaframma: f/11
Tempo di posa: 1/13sec.
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Comp. esposiz.: 0EV
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Impostazioni Immagini
Bilanc. del bianco: Auto, 0, 0
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NR su esposizioni lunghe: No
D-Lighting attivo: Auto
Controllo vignettatura:
Controllo distorsione auto.: No
Picture Control
Picture Control: [SD] Standard
Basato su: [SD] Standard
Regolazione rapida: 0
Nitidezza: +3
Contrasto: D-Lighting attivo
Luminosità: D-Lighting attivo
Saturazione: 0
Tinta: 0
Effetti filtro:
Tono:
Posizione
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:
Rif altitudine:
Orientamento bussola:
UTC:
Datum di mappa:
Grazie 1000.
Ciao sono fuori casa e osservo da smartphone
dalle info di scatto suppongo che lavorando in
area Af automatico, l'esposimetro sia andato a leggere
sulla vegetazione più scura e non sul cielo. (poco influente
anche se in matrix rispetto alla ponderata, ho notato che l'esposimetro
viene leggermente influenzato.
Ma più sicuramente hai puntato la macchina sulla vegetazione
Cosi facendo ti ha sovraesposto il cielo.
Quindi la prossima volta imposti af area/punto singolo.
Metti magari come ti avevo accennato la lettura
esposimetrica su spot( attenzione che in questo caso l'esposimetro varia
in base a dove viene posizionato), e vai a puntare una zona più illuminata
compensando magari le ombre, facendo come già detto
qualche scatto di prova, cercando x quanto possibile
un compromesso già in fase di scatto.
Comunque in queste situazioni si espone leggendo le luci,
nello specifico il cielo illuminato. Poi i diversi modi di operare
li scoprirai man mano. Per ora mi concentrerei sul cercare di
capire come ragiona l'esposimetro.
Saluti@cordialità
Messaggio modificato da t_raffaele il Sep 24 2021, 09:56 PM
Ciao,
come ti ha suggerito Raffaele probabilmente hai esposto sulle zone in ombra determinando la bruciatura del cielo ; in casi come questi, con molta differenza di luminosità tra le varie aree del fotogramma, se non vuoi perdere informazioni o nelle luci o nelle ombre devi effettuare un "bracketing" di scatti con una differenza sensibile di EV da poi fondere in un HDR, cercando di non esagerare con l'effetto per non rendere il risultato innaturale.
Come suggerito, puoi anche esporre per il cielo (non le nuvole) e poi in post produzione ricuperare selettivamente le ombre per quanto possibile.
Ps : personalmente il D-Lighting non lo attivo
Alessandro
come ti ha suggerito Raffaele probabilmente hai esposto sulle zone in ombra determinando la bruciatura del cielo ; in casi come questi, con molta differenza di luminosità tra le varie aree del fotogramma, se non vuoi perdere informazioni o nelle luci o nelle ombre devi effettuare un "bracketing" di scatti con una differenza sensibile di EV da poi fondere in un HDR, cercando di non esagerare con l'effetto per non rendere il risultato innaturale.
Come suggerito, puoi anche esporre per il cielo (non le nuvole) e poi in post produzione ricuperare selettivamente le ombre per quanto possibile.
Ps : personalmente il D-Lighting non lo attivo
Alessandro
Ma più sicuramente hai puntato la macchina sulla vegetazione
Cosi facendo ti ha sovraesposto il cielo.
Quindi la prossima volta imposti af area/punto singolo.
Metti magari come ti avevo accennato la lettura
esposimetrica su spot( attenzione che in questo caso l'esposimetro varia
in base a dove viene posizionato), e vai a puntare una zona più illuminata
compensando magari le ombre, facendo come già detto
qualche scatto di prova, cercando x quanto possibile
un compromesso già in fase di scatto.
Cosi facendo ti ha sovraesposto il cielo.
Quindi la prossima volta imposti af area/punto singolo.
Metti magari come ti avevo accennato la lettura
esposimetrica su spot( attenzione che in questo caso l'esposimetro varia
in base a dove viene posizionato), e vai a puntare una zona più illuminata
compensando magari le ombre, facendo come già detto
qualche scatto di prova, cercando x quanto possibile
un compromesso già in fase di scatto.
Può essere che avessi impostato la modalità spot ma che poi il mirino non mettesse a fuoco per via della troppa luce ? In questi casi se così fosse come si compensa questa cosa ?
Per ora mi concentrerei sul cercare di
capire come ragiona l'esposimetro.
capire come ragiona l'esposimetro.
Grazie 1000 del consiglio raf. Hai un qualche ulteriore suggerimento per vedere l'esposizione in uno scatto già effettuato, nel senso, devo vedere solo la foto visivamente o posso capirlo anche da alcuni parametri post scatto senza l'ausilio di un pc ?
Ciao,
come ti ha suggerito Raffaele probabilmente hai esposto sulle zone in ombra determinando la bruciatura del cielo ; in casi come questi, con molta differenza di luminosità tra le varie aree del fotogramma, se non vuoi perdere informazioni o nelle luci o nelle ombre devi effettuare un "bracketing" di scatti con una differenza sensibile di EV da poi fondere in un HDR, cercando di non esagerare con l'effetto per non rendere il risultato innaturale.
Come suggerito, puoi anche esporre per il cielo (non le nuvole) e poi in post produzione ricuperare selettivamente le ombre per quanto possibile.
Ps : personalmente il D-Lighting non lo attivo
Alessandro
come ti ha suggerito Raffaele probabilmente hai esposto sulle zone in ombra determinando la bruciatura del cielo ; in casi come questi, con molta differenza di luminosità tra le varie aree del fotogramma, se non vuoi perdere informazioni o nelle luci o nelle ombre devi effettuare un "bracketing" di scatti con una differenza sensibile di EV da poi fondere in un HDR, cercando di non esagerare con l'effetto per non rendere il risultato innaturale.
Come suggerito, puoi anche esporre per il cielo (non le nuvole) e poi in post produzione ricuperare selettivamente le ombre per quanto possibile.
Ps : personalmente il D-Lighting non lo attivo
Alessandro
Ciao, se ho capito bene il braketing consiste nel fare tre foto, una sovraesposta, una normoesposta e la terza sottoesposta ? Corretto ? Poi si fa il merge di queste tre foto in post produzione ?
Messaggio modificato da hunte88 il Sep 24 2021, 10:51 PM
Può essere che avessi impostato la modalità spot ma che poi il mirino non mettesse a fuoco per via della troppa luce ? In questi casi se così fosse come si compensa questa cosa ?
Può essere che non sia riuscita ad agganciare la messa a fuoco sul cielo, perchè poco contrasto, in questo caso si va di messa a fuoco manuale, é una situazione che può verificarsi a prescindere dal modo di lettura (spot/matrix/ponderata centrale).
Grazie 1000 del consiglio raf. Hai un qualche ulteriore suggerimento per vedere l'esposizione in uno scatto già effettuato, nel senso, devo vedere solo la foto visivamente o posso capirlo anche da alcuni parametri post scatto senza l'ausilio di un pc ?
Si potresti usare l'istogramma della macchina, considerando che se lavori in manuale hai anche le indicazioni di sotto/sovraesposizione
Solo che nello specifico della foto postata non è semplice determinare cosa è correttamente esposto.Devi essere te a scegliere cosa ottenere. Se vuoi un bel tramonto
e ignori il resto che sta davanti, allora regoli tempi e diaframmi x la luce del tramonto. Se vuoi avere il tutto leggibile al meglio.... allora come già detto devi cercare un compromesso e poi magari sistemi in post produzione. Considera che le indicazioni fornite dall'istogramma,come anche l'esposimetro, sono determinate dalla lettura di tutta l'area inquadrata per questo... se ci si trova davanti ad un cielo bello in luce, e a metà una bella pineta meno illuminata,
a meno che non si decida dove puntare l'obiettivo ed eseguire le dovute impostazioni, si rischia di avere uno dei due soggetti non bene esposti.
Per questo... grazie al monitor della macchina è più semplice e più attendibile secondo me capire ciò che stiamo fotografando.
Può essere che non sia riuscita ad agganciare la messa a fuoco sul cielo, perchè poco contrasto, in questo caso si va di messa a fuoco manuale, é una situazione che può verificarsi a prescindere dal modo di lettura (spot/matrix/ponderata centrale).
Grazie 1000 del consiglio raf. Hai un qualche ulteriore suggerimento per vedere l'esposizione in uno scatto già effettuato, nel senso, devo vedere solo la foto visivamente o posso capirlo anche da alcuni parametri post scatto senza l'ausilio di un pc ?
Si potresti usare l'istogramma della macchina, considerando che se lavori in manuale hai anche le indicazioni di sotto/sovraesposizione
Solo che nello specifico della foto postata non è semplice determinare cosa è correttamente esposto.Devi essere te a scegliere cosa ottenere. Se vuoi un bel tramonto
e ignori il resto che sta davanti, allora regoli tempi e diaframmi x la luce del tramonto. Se vuoi avere il tutto leggibile al meglio.... allora come già detto devi cercare un compromesso e poi magari sistemi in post produzione. Considera che le indicazioni fornite dall'istogramma,come anche l'esposimetro, sono determinate dalla lettura di tutta l'area inquadrata per questo... se ci si trova davanti ad un cielo bello in luce, e a metà una bella pineta meno illuminata,
a meno che non si decida dove puntare l'obiettivo ed eseguire le dovute impostazioni, si rischia di avere uno dei due soggetti non bene esposti.
Per questo... grazie al monitor della macchina è più semplice e più attendibile secondo me capire ciò che stiamo fotografando.
Ti allego una semplicissima serie di esempi preparati al volo x questa discussione cosi x farsi un'idea nulla di che... (supponendo di usare la modalità di lettura esposimetrica "Spot"
Foto uno: Lettura della luce sul prato meno illuminato. Si può notare come x avere una corretta esposizione del prato, abbiamo dovuto sovraesporre il cielo
Si può notare come le nuvole risultano meno corpose e il cielo quasi bianco bruciato.
Nella foto di esempio due invece, è stata simulata una lettura dell'esposizione sulla zona più illuminata del cielo
Si nota come tutto l'insieme è diventato più leggibile e corposo. Mentre il prato è diventato più buio,sottoesposto.
La foto tre, si è simulato una lettura in una zona di luce intermedia del cielo,quasi simile alla luce che illumina il prato.
Da questo esempio, si può notare come l'intera foto,è diventata quasi più uniforme e meglio bilanciata ma... si può migliorare
con l'esempio finale che vedremo dopo....
Nella foto quattro finale, come ho anticipato, ho eseguito un piccolo aggiustamento di post produzione, cercando di portare i livelli di luci e ombre
in una condizione più accettabile. Questo è quanto ... spero che possa esserti stato di aiuto.
Saluti@Cordialità
Messaggio modificato da t_raffaele il Sep 25 2021, 01:28 AM
Può essere che avessi impostato la modalità spot ma che poi il mirino non mettesse a fuoco per via della troppa luce ? In questi casi se così fosse come si compensa questa cosa ?
Grazie 1000 del consiglio raf. Hai un qualche ulteriore suggerimento per vedere l'esposizione in uno scatto già effettuato, nel senso, devo vedere solo la foto visivamente o posso capirlo anche da alcuni parametri post scatto senza l'ausilio di un pc ?
Ciao, se ho capito bene il braketing consiste nel fare tre foto, una sovraesposta, una normoesposta e la terza sottoesposta ? Corretto ? Poi si fa il merge di queste tre foto in post produzione ?
Grazie 1000 del consiglio raf. Hai un qualche ulteriore suggerimento per vedere l'esposizione in uno scatto già effettuato, nel senso, devo vedere solo la foto visivamente o posso capirlo anche da alcuni parametri post scatto senza l'ausilio di un pc ?
Ciao, se ho capito bene il braketing consiste nel fare tre foto, una sovraesposta, una normoesposta e la terza sottoesposta ? Corretto ? Poi si fa il merge di queste tre foto in post produzione ?
Ciao,
più o meno sì Il bracketing è semplicemente la ripresa di più scatti, minimo due , con differente esposizione.
Se segui l'ottima spiegazione fornita da Raffaele (complimenti) prendendo l'esposizione su tre punti otterrai un bracketing che ti consentirà la realizzazione di un HDR, anche una forcella di due scatti uno esposto per le alte luci e l'altro per le ombre può essere sufficiente.
Se la tua reflex ha l'opzione di bracketing incluso, puoi sfruttarla anche in assenza di cavalletto impostando lo scatto sulla raffica e cercando di stare il più fermo possibile.
La scelta di un buon punto mediano sulle luci con un pò di recupero delle ombre invece è una buon compromesso, sopratutto se non hai cavalletto non hai il bracketing automatico inella reflex e hai fretta (ma mai avere fretta quando fai paesaggio).
Un ultima possibilità è l'uso di filtri GND che ti consentono di abbassare la luminosità del cielo rendendola più omogenea con quella del terreno.
Alessandro
Ti allego una semplicissima serie di esempi preparati al volo x questa discussione cosi x farsi un'idea nulla di che... (supponendo di usare la modalità di lettura esposimetrica "Spot"
Saluti@Cordialità
Saluti@Cordialità
Ti ringrazio, i punti rossi delle foto dovrebbero corrispondere ai punti di messa a fuoco ?
Se la tua reflex ha l'opzione di bracketing incluso, puoi sfruttarla anche in assenza di cavalletto impostando lo scatto sulla raffica e cercando di stare il più fermo possibile.
Si mi sembra che ce l'abbia, ha diverse opzioni di breaketing che sono AE0.3, AE0.7, AE1.0, AE1.3 AE2.0. Non so come si utilizza però (ho provato a scattare ma noto solo che l'esposimetro ha delle lineette diverse). Il cavalletto ce l'ho (almeno quello)
Un ultima possibilità è l'uso di filtri GND che ti consentono di abbassare la luminosità del cielo rendendola più omogenea con quella del terreno.
Grazie per il consiglio.
Ti ringrazio, i punti rossi delle foto dovrebbero corrispondere ai punti di messa a fuoco ?
Esatto, dato che si parlava di modalità "spot" in base a dove si andrà a posizionare l'area di messa a fuoco, si eseguirà anche la lettura esposimetrica,
Nelle altre modalità (matrix/ponderata) possibilmente, si punterà l'obiettivo sulla zona interessata.
Saluti@Cordialità
Ciao, diciamo che un controluce pieno così merita almeno 5/7scatti, 2 sono pochi per aprire un po le ombre
lo puoi fare anche in post, ma meglio avere già scatti buoni ed esposti correttamente,
il pallino luminoso è un semplice flare, facilmente clonabile
lo puoi fare anche in post, ma meglio avere già scatti buoni ed esposti correttamente,
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