Buona Sera a tutti
Mi chiamo Vittorio e sono qui al mio primo post in assoluto.
Cercherò di non dilungarmi, spero di non aver sbagliato sezione o modalità di posting.
Devo dire, sono stato molto titubante sul postare o meno alla ricerca di aiuto / consigli. Ho visto che di solito c'è un atteggiamento non sempre cordiale nei confronti dei "newbies" ( fotograficamente parlando) come me.
Ma il desiderio e la passione di migliorare è tanta.......e quindi pazienza affrontiamo questo momento nella speranza di trovare consigli utili.
Cerco di spiegarvi la situazione:
possiedo una nikon d3200 acquistata con il kit 18-105
La mia passione è la fotografia paesaggistica fondamentalmente, ma sono affascinato dalle architetture, dagli scatti cittadini e dalle "viste dall'alto" (con buona pace della mia compagna che fa sue e giu dai campanili / torri / palazzi con me
)
Ho letto molto, guide, forum, testi , in "teoria" le basi sono chiare, ma c'è qualcosa che non va.
Le mie foto non risultano mai "nitide" abbastanza, come se avessero sempre di base un fastidiosissimo micromosso.
Vi riporto due esempi che credo possano essere più esplicativi possibile:
Foto 1 : Cattedrale di Palermo
Vi posto questa foto perchè è facilmente visibile il problema di cui vi parlo
Aprendo la foto a dimensione originale, si vede chiaramente come se la foto fosse affetta da "micro mosso".
Ho scattato questa foto in cima a un piccolo campanile, certamente l'orario di scatto non era l'idea, ma sapete non sempre si può scegliere a che ora scattare.
In questo caso ho messo a fuoco sulla cupolona centrale in bella vista ( messa a fuoco automatica)
Aggiungo, in questa occasione ho utilizzato un filtro polarizzatore
Foto 2: Ragusa Ibla
Beh qui è stato un colpo psicologico per me. Mi trovavo in vacanza, mi sono ritrovato in questo posto quasi per caso ed avevo tutto a disposizione. Cavalletto ( uso un manfrotto befree) posizione, ed una copertura di nuvole che dava un tocco particolare alla scena ( ho scattato anche una sequenza -2 -1 0 +1 + 2 , sperando di poter lavorare poi su un bell'hdr ) ma se guardate anche questa a piena risoluzione il risultato è davvero pessimo.
Anche in questo caso ho usato una messa a fuoco automatica
Potrei postarvi molti altri scatti con la stessa situazione , quindi vi chiedo, in cosa sto sbagliando???
Ho letto e mi è stato consigliato di usare la messa fuoco manuale in live view e zoommando per fare una messa a fuoco efficace.
Devo dire che di recente ho provato a scattare in questo modo, ma la distanza con ciò che io desideravo fosse a fuoco e l'uso dello zoom sul live view ( che portato al 100% diventa sgranato e difficile) mi ha un po messo alla prova, forse il risultato è stato leggermente migliore, ma è facile sbagliare così la messa a fuoco.
Ops credo di essermi dilungato davvero molto
Spero davvero di riuscire a trovare quelle indicazioni, quei suggerimenti che mi consentano di comprendere i miei errori e finalmente iniziare a produrre scatti migliori.
Grazie a chi leggerà o dedicherà un minuto del proprio tempo.
A presto
Mi chiamo Vittorio e sono qui al mio primo post in assoluto.
Cercherò di non dilungarmi, spero di non aver sbagliato sezione o modalità di posting.
Devo dire, sono stato molto titubante sul postare o meno alla ricerca di aiuto / consigli. Ho visto che di solito c'è un atteggiamento non sempre cordiale nei confronti dei "newbies" ( fotograficamente parlando) come me.
Ma il desiderio e la passione di migliorare è tanta.......e quindi pazienza affrontiamo questo momento nella speranza di trovare consigli utili.
Cerco di spiegarvi la situazione:
possiedo una nikon d3200 acquistata con il kit 18-105
La mia passione è la fotografia paesaggistica fondamentalmente, ma sono affascinato dalle architetture, dagli scatti cittadini e dalle "viste dall'alto" (con buona pace della mia compagna che fa sue e giu dai campanili / torri / palazzi con me
) Ho letto molto, guide, forum, testi , in "teoria" le basi sono chiare, ma c'è qualcosa che non va.
Le mie foto non risultano mai "nitide" abbastanza, come se avessero sempre di base un fastidiosissimo micromosso.
Vi riporto due esempi che credo possano essere più esplicativi possibile:
Foto 1 : Cattedrale di Palermo
Vi posto questa foto perchè è facilmente visibile il problema di cui vi parlo
Aprendo la foto a dimensione originale, si vede chiaramente come se la foto fosse affetta da "micro mosso".
Ho scattato questa foto in cima a un piccolo campanile, certamente l'orario di scatto non era l'idea, ma sapete non sempre si può scegliere a che ora scattare.
In questo caso ho messo a fuoco sulla cupolona centrale in bella vista ( messa a fuoco automatica)
Aggiungo, in questa occasione ho utilizzato un filtro polarizzatore
Foto 2: Ragusa Ibla
Beh qui è stato un colpo psicologico per me. Mi trovavo in vacanza, mi sono ritrovato in questo posto quasi per caso ed avevo tutto a disposizione. Cavalletto ( uso un manfrotto befree) posizione, ed una copertura di nuvole che dava un tocco particolare alla scena ( ho scattato anche una sequenza -2 -1 0 +1 + 2 , sperando di poter lavorare poi su un bell'hdr ) ma se guardate anche questa a piena risoluzione il risultato è davvero pessimo.
Anche in questo caso ho usato una messa a fuoco automatica
Potrei postarvi molti altri scatti con la stessa situazione , quindi vi chiedo, in cosa sto sbagliando???
Ho letto e mi è stato consigliato di usare la messa fuoco manuale in live view e zoommando per fare una messa a fuoco efficace.
Devo dire che di recente ho provato a scattare in questo modo, ma la distanza con ciò che io desideravo fosse a fuoco e l'uso dello zoom sul live view ( che portato al 100% diventa sgranato e difficile) mi ha un po messo alla prova, forse il risultato è stato leggermente migliore, ma è facile sbagliare così la messa a fuoco.
Ops credo di essermi dilungato davvero molto
Spero davvero di riuscire a trovare quelle indicazioni, quei suggerimenti che mi consentano di comprendere i miei errori e finalmente iniziare a produrre scatti migliori.
Grazie a chi leggerà o dedicherà un minuto del proprio tempo.
A presto
Ciao Vittorio e benvenuto, sezione corretta 
due buoni scatti e scorci ripresi, su entrambi scalderei leggermente il WB (bilanciamento b.)
e sulla sec. mi sarei abbassato leggermente con la composizione per far combaciare la strada sotto con l'angolo dx del frame
per il micromosso, vedo i tempi di scatto adeguati, per cui farei altre prove magari in assenza di vento bella giornata e soggetto statico,
stessa ottica e reflex su cavalletto e scatto remoto, facci sapere risolveremo sicuramente non ti fare problemi.
Messaggio modificato da Maurizio Rossi il Oct 12 2016, 07:36 AM
due buoni scatti e scorci ripresi, su entrambi scalderei leggermente il WB (bilanciamento b.)
e sulla sec. mi sarei abbassato leggermente con la composizione per far combaciare la strada sotto con l'angolo dx del frame
per il micromosso, vedo i tempi di scatto adeguati, per cui farei altre prove magari in assenza di vento bella giornata e soggetto statico,
stessa ottica e reflex su cavalletto e scatto remoto, facci sapere risolveremo sicuramente non ti fare problemi.
Messaggio modificato da Maurizio Rossi il Oct 12 2016, 07:36 AM
Ciao Vittorio,
Non devi avere timore, soprattutto in questa sezione che è dedicata proprio a chi si è appena approcciato a questo mondo.
Una cosa che fa tanto è quello che metti davanti alla lente. Hai detto che nella prima hai montato un filtro polarizzatore. Ci sono tanti tipi di polarizzatori, più o meno buoni. Sicuramente quelli di scarsa qualità ti daranno anche scarsa qualità d'immagine. Di per se mettere qualcosa davanti alla lente ti fa perdere comunque un pò di qualità.
Un altra cosa da verificare in che tipologia di file scatti. Puoi scattare in RAW e in Jpeg con differenti qualità.
Tu come scatti?
Fabio
Non devi avere timore, soprattutto in questa sezione che è dedicata proprio a chi si è appena approcciato a questo mondo.
Una cosa che fa tanto è quello che metti davanti alla lente. Hai detto che nella prima hai montato un filtro polarizzatore. Ci sono tanti tipi di polarizzatori, più o meno buoni. Sicuramente quelli di scarsa qualità ti daranno anche scarsa qualità d'immagine. Di per se mettere qualcosa davanti alla lente ti fa perdere comunque un pò di qualità.
Un altra cosa da verificare in che tipologia di file scatti. Puoi scattare in RAW e in Jpeg con differenti qualità.
Tu come scatti?
Fabio
Ciao benvenuto anche da parte mia!
Ti hanno detto già qualcosina in merito, ovviamente un minimo di post è anche necessaria proprio a volte a migliorare la resa della foto.
I dati di scatto paiono corretti (tempi rispetto alla focale ampiamente nella sicurezza), resta il fatto che anche sui paesaggi che sono riprese statiche un appoggio (cavalletto o muretto) sono sempre consigliabili, a mano libera a volte si innesca dal micro mosso, immagino comunque tu avessi anche lo stabilizzatore attivo che aiuta molto, in caso usassi appoggio va staccato (ripeto solo se usi appoggio...).
Queste la norma in generale.
Poi ci sta anche il discorso del polarizzatore e altro.
Tieni presente che più chiudi il diaframma più porti a casa pdc e nitidezza (senza mai esagerare a meno di casi estremi), qui anche f11 poteva andare ancora.
Una cosa sicura la puoi fare, scatta scatta e scatta!
Rinnovo il saluto e il benvenuto
Aldo
Ti hanno detto già qualcosina in merito, ovviamente un minimo di post è anche necessaria proprio a volte a migliorare la resa della foto.
I dati di scatto paiono corretti (tempi rispetto alla focale ampiamente nella sicurezza), resta il fatto che anche sui paesaggi che sono riprese statiche un appoggio (cavalletto o muretto) sono sempre consigliabili, a mano libera a volte si innesca dal micro mosso, immagino comunque tu avessi anche lo stabilizzatore attivo che aiuta molto, in caso usassi appoggio va staccato (ripeto solo se usi appoggio...).
Queste la norma in generale.
Poi ci sta anche il discorso del polarizzatore e altro.
Tieni presente che più chiudi il diaframma più porti a casa pdc e nitidezza (senza mai esagerare a meno di casi estremi), qui anche f11 poteva andare ancora.
Una cosa sicura la puoi fare, scatta scatta e scatta!
Rinnovo il saluto e il benvenuto
Aldo
Ciao e benvenuto.
Sinceramente trovo che non sia proprio possibile rispondere sgarbatamente a un "newbie" che si presenta con umiltà e voglia di imparare... o per lo meno, non dovrebbe succedere.
Ma veniamo al dunque.
Nella prima foto, come hai correttamente notato, l'orario è sbagliato. La luce è dura, inoltre si nota anche un po' di diffrazione dovuta all'aria umida e calda. Quindi la nitidezza è andata a farsi benedire ancora prima di scattare. Se poi consideri che in ogni caso i 24mpx mettono alla frusta tutti gli zoom "da kit" delle DX... capirai che guardare la foto al 100% di ingrandimento, in questi casi sarà sempre una delusione (ma è anche inutile farlo, discorso a parte), perché ci troverai sempre dei difetti.
Capitolo a parte per la post produzione.
In questi casi è assolutamente necessaria e va imparata il prima possibile.
È fondamentale imparare a leggere un istogramma e capire cosa va corretto... ma aiuta molto anche in fase di scatto per trovare l'esposizione corretta.
La seconda foto, poi, nonostante l'ora e l'illuminazione "piatta", è esposta correttamente per preservare le alte luci, cioè le nuvole, ma questo ha comportato che il resto della foto fosse sottoesposto. C'è poco da fare in fase di scatto in questi casi. O si attiva il D-lighting (se si scatta in jpeg), oppure si deve lavorare in post produzione dopo (se si scatta in RAW).
Ovviamente la strada migliore è la seconda.
Ad esempio, ecco cosa si ottiene in CameraRaw, semplicemente regolando ombre, alte luci, contrasto e saturazione più una leggera correzione al bilanciamento del bianco e ovviamente un tocco di nitidezza.
E considera che ho lavorato sul tuo JPEG. Lavorando sul RAW si poteva fare molto meglio.
Quindi, riassumendo, bisogna prima imparare a controllare tutto quello che è possibile controllare in fase di scatto (esposizione, composizione, illuminazione) e poi imparare a correggere in post produzione tutto quello che non era possibile fare in fase di scatto.
Non avere fretta però. Tempo al tempo.
Sinceramente trovo che non sia proprio possibile rispondere sgarbatamente a un "newbie" che si presenta con umiltà e voglia di imparare... o per lo meno, non dovrebbe succedere.
Ma veniamo al dunque.
Nella prima foto, come hai correttamente notato, l'orario è sbagliato. La luce è dura, inoltre si nota anche un po' di diffrazione dovuta all'aria umida e calda. Quindi la nitidezza è andata a farsi benedire ancora prima di scattare. Se poi consideri che in ogni caso i 24mpx mettono alla frusta tutti gli zoom "da kit" delle DX... capirai che guardare la foto al 100% di ingrandimento, in questi casi sarà sempre una delusione (ma è anche inutile farlo, discorso a parte), perché ci troverai sempre dei difetti.
Capitolo a parte per la post produzione.
In questi casi è assolutamente necessaria e va imparata il prima possibile.
È fondamentale imparare a leggere un istogramma e capire cosa va corretto... ma aiuta molto anche in fase di scatto per trovare l'esposizione corretta.
La seconda foto, poi, nonostante l'ora e l'illuminazione "piatta", è esposta correttamente per preservare le alte luci, cioè le nuvole, ma questo ha comportato che il resto della foto fosse sottoesposto. C'è poco da fare in fase di scatto in questi casi. O si attiva il D-lighting (se si scatta in jpeg), oppure si deve lavorare in post produzione dopo (se si scatta in RAW).
Ovviamente la strada migliore è la seconda.
Ad esempio, ecco cosa si ottiene in CameraRaw, semplicemente regolando ombre, alte luci, contrasto e saturazione più una leggera correzione al bilanciamento del bianco e ovviamente un tocco di nitidezza.
E considera che ho lavorato sul tuo JPEG. Lavorando sul RAW si poteva fare molto meglio.
Quindi, riassumendo, bisogna prima imparare a controllare tutto quello che è possibile controllare in fase di scatto (esposizione, composizione, illuminazione) e poi imparare a correggere in post produzione tutto quello che non era possibile fare in fase di scatto.
Non avere fretta però. Tempo al tempo.
Anteprima(e) allegate
|
Benvenuto !
Provando ad aprire la tua foto della cattedrale, ViewNX-i non identifica punti di messa a fuoco, il telemetro della macchina ti dava l'avvenuto aggancio del punto di MaF (pallino verde in basso a sinistra nel mirino) ?
Prova con macchina sul cavalletto, nessun filtro sulla lente, oggetti a differenti distanze messi a fuoco negli scatti e poi apri le foto con VieNX-i e controlla se il punto di MaF è presente e corrisponde.
Alessandro
Provando ad aprire la tua foto della cattedrale, ViewNX-i non identifica punti di messa a fuoco, il telemetro della macchina ti dava l'avvenuto aggancio del punto di MaF (pallino verde in basso a sinistra nel mirino) ?
Prova con macchina sul cavalletto, nessun filtro sulla lente, oggetti a differenti distanze messi a fuoco negli scatti e poi apri le foto con VieNX-i e controlla se il punto di MaF è presente e corrisponde.
Alessandro
Ciao a tutti,
intanto davvero grazie per le risposte e per il tempo che mi avete dedicato, provo a rispondere a tutti
Grazie per i suggerimenti per la composizione, graditissimi, so bene quanto la composizione sia importante.
Tenterò di seguire i tuoi consigli, anche se spesso è difficile , in base al luogo in cui si è portarsi dietro anche un cavalletto piccolo come il befree
Ciao, allora per quanto riguarda il polarizzatore, ti dico cosa utilizzo Hoya Filtro polarizzazione Cirk. Pro1 Digital 77mm ( con anello adattatore, così magari in futuro con ottiche da 77 non dover acquistare nuovamente)
Io scatto esclusivamente in RAW e sperimento ogni tanto un po di PP con LightRoom.
Solo che credo che prima di mettere mano alla post, si debba avere un buon scatto in macchina no? Meno errori e meno problemi nello scatto originale, migliore qualità dopo la post, credo.
Ciao Aldo, avevo letto su un sito che la mia ottica da la qualità massima a f8, posso quindi spingermi un po più in la?
Ciao e grazie per la tua risposta.
Avresti qualcosa da suggerirmi per una comprensione degli istogrammi e un inizio di post produzione?
Interessante il tuo accenno al non usare la visione al 100% perchè? E' sbagliato credere di trovare la foto nitida vedendola a dimensione reale?
Risulterò banale, ma alle volte vedo qui, su 500px delle foto che sono fantastiche a livello di nitidezza e mi chiedo, ma a dimensione reale era così nitida o c'è un grande lavoro di post produzione? Ecco sto inseguendo un miraggio ( dettato da limiti di corpo macchina ottiche competenza di post produzione ) oppure si può anche con quanto dispongo al momento avere scatti nitidi ?
Ciao, si il telemetro mi dava luce verde, ho impostato il blocco se la macchina non riesce a mettere a fuoco.
Ok controllerò per i prossimi scatti e per altri i punti di MaF.
Ringrazio nuovamente tutti, proverò più tardi da casa a postarvi dei piccoli dettagli in cui si evidenzia il "mosso" delle foto. Ciò che mi chiedo è, scattando senza appoggio, con VR attivo e in tempi in sicurezza , è "normale" averlo?
Per la questione messa a fuoco manuale, voi che dite? E' una buona soluzione? ma come risolvere il problema dello zoom in live view ? (Ovviamente macchina su cavalletto e vr disabilitato)
Ho qualche foto scattata così all'alba a Castel Di Tusa, stasera ve la mostro
intanto davvero grazie per le risposte e per il tempo che mi avete dedicato, provo a rispondere a tutti
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 12 2016, 08:29 AM) 
Ciao Vittorio e benvenuto, sezione corretta
due buoni scatti e scorci ripresi, su entrambi scalderei leggermente il WB (bilanciamento b.)
e sulla sec. mi sarei abbassato leggermente con la composizione per far combaciare la strada sotto con l'angolo dx del frame
per il micromosso, vedo i tempi di scatto adeguati, per cui farei altre prove magari in assenza di vento bella giornata e soggetto statico,
stessa ottica e reflex su cavalletto e scatto remoto, facci sapere risolveremo sicuramente non ti fare problemi.
due buoni scatti e scorci ripresi, su entrambi scalderei leggermente il WB (bilanciamento b.)
e sulla sec. mi sarei abbassato leggermente con la composizione per far combaciare la strada sotto con l'angolo dx del frame
per il micromosso, vedo i tempi di scatto adeguati, per cui farei altre prove magari in assenza di vento bella giornata e soggetto statico,
stessa ottica e reflex su cavalletto e scatto remoto, facci sapere risolveremo sicuramente non ti fare problemi.
Grazie per i suggerimenti per la composizione, graditissimi, so bene quanto la composizione sia importante.
Tenterò di seguire i tuoi consigli, anche se spesso è difficile , in base al luogo in cui si è portarsi dietro anche un cavalletto piccolo come il befree
QUOTE(Fabio Chiappara @ Oct 12 2016, 08:32 AM)
Ciao Vittorio,
Non devi avere timore, soprattutto in questa sezione che è dedicata proprio a chi si è appena approcciato a questo mondo.
Una cosa che fa tanto è quello che metti davanti alla lente. Hai detto che nella prima hai montato un filtro polarizzatore. Ci sono tanti tipi di polarizzatori, più o meno buoni. Sicuramente quelli di scarsa qualità ti daranno anche scarsa qualità d'immagine. Di per se mettere qualcosa davanti alla lente ti fa perdere comunque un pò di qualità.
Un altra cosa da verificare in che tipologia di file scatti. Puoi scattare in RAW e in Jpeg con differenti qualità.
Tu come scatti?
Fabio
Non devi avere timore, soprattutto in questa sezione che è dedicata proprio a chi si è appena approcciato a questo mondo.
Una cosa che fa tanto è quello che metti davanti alla lente. Hai detto che nella prima hai montato un filtro polarizzatore. Ci sono tanti tipi di polarizzatori, più o meno buoni. Sicuramente quelli di scarsa qualità ti daranno anche scarsa qualità d'immagine. Di per se mettere qualcosa davanti alla lente ti fa perdere comunque un pò di qualità.
Un altra cosa da verificare in che tipologia di file scatti. Puoi scattare in RAW e in Jpeg con differenti qualità.
Tu come scatti?
Fabio
Ciao, allora per quanto riguarda il polarizzatore, ti dico cosa utilizzo Hoya Filtro polarizzazione Cirk. Pro1 Digital 77mm ( con anello adattatore, così magari in futuro con ottiche da 77 non dover acquistare nuovamente)
Io scatto esclusivamente in RAW e sperimento ogni tanto un po di PP con LightRoom.
Solo che credo che prima di mettere mano alla post, si debba avere un buon scatto in macchina no? Meno errori e meno problemi nello scatto originale, migliore qualità dopo la post, credo.
QUOTE(aldosartori @ Oct 12 2016, 08:41 AM)
Ciao benvenuto anche da parte mia!
Ti hanno detto già qualcosina in merito, ovviamente un minimo di post è anche necessaria proprio a volte a migliorare la resa della foto.
I dati di scatto paiono corretti (tempi rispetto alla focale ampiamente nella sicurezza), resta il fatto che anche sui paesaggi che sono riprese statiche un appoggio (cavalletto o muretto) sono sempre consigliabili, a mano libera a volte si innesca dal micro mosso, immagino comunque tu avessi anche lo stabilizzatore attivo che aiuta molto, in caso usassi appoggio va staccato (ripeto solo se usi appoggio...).
Queste la norma in generale.
Poi ci sta anche il discorso del polarizzatore e altro.
Tieni presente che più chiudi il diaframma più porti a casa pdc e nitidezza (senza mai esagerare a meno di casi estremi), qui anche f11 poteva andare ancora.
Una cosa sicura la puoi fare, scatta scatta e scatta!
Rinnovo il saluto e il benvenuto
Aldo
Ti hanno detto già qualcosina in merito, ovviamente un minimo di post è anche necessaria proprio a volte a migliorare la resa della foto.
I dati di scatto paiono corretti (tempi rispetto alla focale ampiamente nella sicurezza), resta il fatto che anche sui paesaggi che sono riprese statiche un appoggio (cavalletto o muretto) sono sempre consigliabili, a mano libera a volte si innesca dal micro mosso, immagino comunque tu avessi anche lo stabilizzatore attivo che aiuta molto, in caso usassi appoggio va staccato (ripeto solo se usi appoggio...).
Queste la norma in generale.
Poi ci sta anche il discorso del polarizzatore e altro.
Tieni presente che più chiudi il diaframma più porti a casa pdc e nitidezza (senza mai esagerare a meno di casi estremi), qui anche f11 poteva andare ancora.
Una cosa sicura la puoi fare, scatta scatta e scatta!
Rinnovo il saluto e il benvenuto
Aldo
Ciao Aldo, avevo letto su un sito che la mia ottica da la qualità massima a f8, posso quindi spingermi un po più in la?
QUOTE(togusa @ Oct 12 2016, 09:43 AM)
Ciao e benvenuto.
Sinceramente trovo che non sia proprio possibile rispondere sgarbatamente a un "newbie" che si presenta con umiltà e voglia di imparare... o per lo meno, non dovrebbe succedere.
Ma veniamo al dunque.
Nella prima foto, come hai correttamente notato, l'orario è sbagliato. La luce è dura, inoltre si nota anche un po' di diffrazione dovuta all'aria umida e calda. Quindi la nitidezza è andata a farsi benedire ancora prima di scattare. Se poi consideri che in ogni caso i 24mpx mettono alla frusta tutti gli zoom "da kit" delle DX... capirai che guardare la foto al 100% di ingrandimento, in questi casi sarà sempre una delusione (ma è anche inutile farlo, discorso a parte), perché ci troverai sempre dei difetti.
Capitolo a parte per la post produzione.
In questi casi è assolutamente necessaria e va imparata il prima possibile.
È fondamentale imparare a leggere un istogramma e capire cosa va corretto... ma aiuta molto anche in fase di scatto per trovare l'esposizione corretta.
La seconda foto, poi, nonostante l'ora e l'illuminazione "piatta", è esposta correttamente per preservare le alte luci, cioè le nuvole, ma questo ha comportato che il resto della foto fosse sottoesposto. C'è poco da fare in fase di scatto in questi casi. O si attiva il D-lighting (se si scatta in jpeg), oppure si deve lavorare in post produzione dopo (se si scatta in RAW).
Ovviamente la strada migliore è la seconda.
Ad esempio, ecco cosa si ottiene in CameraRaw, semplicemente regolando ombre, alte luci, contrasto e saturazione più una leggera correzione al bilanciamento del bianco e ovviamente un tocco di nitidezza.
E considera che ho lavorato sul tuo JPEG. Lavorando sul RAW si poteva fare molto meglio.
Quindi, riassumendo, bisogna prima imparare a controllare tutto quello che è possibile controllare in fase di scatto (esposizione, composizione, illuminazione) e poi imparare a correggere in post produzione tutto quello che non era possibile fare in fase di scatto.
Non avere fretta però. Tempo al tempo.
Sinceramente trovo che non sia proprio possibile rispondere sgarbatamente a un "newbie" che si presenta con umiltà e voglia di imparare... o per lo meno, non dovrebbe succedere.
Ma veniamo al dunque.
Nella prima foto, come hai correttamente notato, l'orario è sbagliato. La luce è dura, inoltre si nota anche un po' di diffrazione dovuta all'aria umida e calda. Quindi la nitidezza è andata a farsi benedire ancora prima di scattare. Se poi consideri che in ogni caso i 24mpx mettono alla frusta tutti gli zoom "da kit" delle DX... capirai che guardare la foto al 100% di ingrandimento, in questi casi sarà sempre una delusione (ma è anche inutile farlo, discorso a parte), perché ci troverai sempre dei difetti.
Capitolo a parte per la post produzione.
In questi casi è assolutamente necessaria e va imparata il prima possibile.
È fondamentale imparare a leggere un istogramma e capire cosa va corretto... ma aiuta molto anche in fase di scatto per trovare l'esposizione corretta.
La seconda foto, poi, nonostante l'ora e l'illuminazione "piatta", è esposta correttamente per preservare le alte luci, cioè le nuvole, ma questo ha comportato che il resto della foto fosse sottoesposto. C'è poco da fare in fase di scatto in questi casi. O si attiva il D-lighting (se si scatta in jpeg), oppure si deve lavorare in post produzione dopo (se si scatta in RAW).
Ovviamente la strada migliore è la seconda.
Ad esempio, ecco cosa si ottiene in CameraRaw, semplicemente regolando ombre, alte luci, contrasto e saturazione più una leggera correzione al bilanciamento del bianco e ovviamente un tocco di nitidezza.
E considera che ho lavorato sul tuo JPEG. Lavorando sul RAW si poteva fare molto meglio.
Quindi, riassumendo, bisogna prima imparare a controllare tutto quello che è possibile controllare in fase di scatto (esposizione, composizione, illuminazione) e poi imparare a correggere in post produzione tutto quello che non era possibile fare in fase di scatto.
Non avere fretta però. Tempo al tempo.
Ciao e grazie per la tua risposta.
Avresti qualcosa da suggerirmi per una comprensione degli istogrammi e un inizio di post produzione?
Interessante il tuo accenno al non usare la visione al 100% perchè? E' sbagliato credere di trovare la foto nitida vedendola a dimensione reale?
Risulterò banale, ma alle volte vedo qui, su 500px delle foto che sono fantastiche a livello di nitidezza e mi chiedo, ma a dimensione reale era così nitida o c'è un grande lavoro di post produzione? Ecco sto inseguendo un miraggio ( dettato da limiti di corpo macchina ottiche competenza di post produzione ) oppure si può anche con quanto dispongo al momento avere scatti nitidi ?
QUOTE(ma01417 @ Oct 12 2016, 09:47 AM)
Benvenuto !
Provando ad aprire la tua foto della cattedrale, ViewNX-i non identifica punti di messa a fuoco, il telemetro della macchina ti dava l'avvenuto aggancio del punto di MaF (pallino verde in basso a sinistra nel mirino) ?
Prova con macchina sul cavalletto, nessun filtro sulla lente, oggetti a differenti distanze messi a fuoco negli scatti e poi apri le foto con VieNX-i e controlla se il punto di MaF è presente e corrisponde.
Alessandro
Provando ad aprire la tua foto della cattedrale, ViewNX-i non identifica punti di messa a fuoco, il telemetro della macchina ti dava l'avvenuto aggancio del punto di MaF (pallino verde in basso a sinistra nel mirino) ?
Prova con macchina sul cavalletto, nessun filtro sulla lente, oggetti a differenti distanze messi a fuoco negli scatti e poi apri le foto con VieNX-i e controlla se il punto di MaF è presente e corrisponde.
Alessandro
Ciao, si il telemetro mi dava luce verde, ho impostato il blocco se la macchina non riesce a mettere a fuoco.
Ok controllerò per i prossimi scatti e per altri i punti di MaF.
Ringrazio nuovamente tutti, proverò più tardi da casa a postarvi dei piccoli dettagli in cui si evidenzia il "mosso" delle foto. Ciò che mi chiedo è, scattando senza appoggio, con VR attivo e in tempi in sicurezza , è "normale" averlo?
Per la questione messa a fuoco manuale, voi che dite? E' una buona soluzione? ma come risolvere il problema dello zoom in live view ? (Ovviamente macchina su cavalletto e vr disabilitato)
Ho qualche foto scattata così all'alba a Castel Di Tusa, stasera ve la mostro
Poiché non è escluso che l'imputato sia il VR, fai scatti à mano libera agli stessi soggetti con e senza VR usando tempi di sicurezza. Confronta poi i risultati.
Alessandro
Alessandro
Come dicevo sopra fai delle altre prove e controlla che l'af si presente già sulla visione play della reflex
vedrai che tutto si risolverà, tanto ti aspettiamo con nuovo scatti
vedrai che tutto si risolverà, tanto ti aspettiamo con nuovo scatti
