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Grazie infinite per le esaurientissime risposte. Siete grandi. Mi avete convinto (cioè ho capito tecnicamente la cosa). Non mi avete risposto sul live view ma fa niente. Grazie ancora. Ciao.



Messaggio modificato da Nikgio56 il Feb 18 2013, 07:01 PM

Ciao, a questa ti rispondo io, se leggi attentamente il manuale scoprirai che la reflex usa due sistemi diversi di af a seconda se scatti normalmente (dal mirino) o se usi il LV.
Io scatto quasi sempre dal mirino e uso il LV solo su foto particolari su cavalletto o dove non posso guardare nel mirino.
Comunque se fai qualche prova ti accorgerai della velocità del sistema AF rispetto a quello utilizzato in LV che invece è utilissimo ad esempio per macrofotografia.

Un saluto

Caro Steve... un altra domanda... stavo pensando a quale SD scegliere.... io ne ho 2 da 4gb... però sono quelle con velocità di scrittura lenta...
allora pensavo di prendere quelle consigliate da nikon "Lexar SD 16gb o 32gb 400x velocità 60 mb/s"

cosa mi consigli?

Io sono un po' maniaco... non parto mai da casa con una scheda che già contiene foto.
Questo per evitare formattazioni accidentali, rapine o quant'altro.
Prediligo avere più schede, magari di dimensioni non esagerate.
Diciamo che in una escursione di mezza giornata, a seconda di quante prove faccio per ogni scatto, ottengo 3-400 foto.
Quindi un paio di sd da 16 gb mi sono sufficienti (se scatti in raw ci stanno circa 600 foto, in raw+jpeg fine circa 400).
Poi al ritorno scarico le foto e le tengo sul pc in due copie, su due dischi diversi.
Ergo eviterei i 32 gb.

Per le marche io ho Lexar e Sandisk.
La Lexar consigliata Nikon è secondo me (e molti altri) la migliore.
Ci sono poi le SanDisk Extreme SDHC UHS-I card da 16GB velocità 45MB/s classe 10.
Anche queste molto buone.

Ciaooo

Il liveview funziona a rilevamento di contrasto.
La macchina sposta la lente un po' rispetto alla posizione di parcheggio e verifica se l'immagine nella zona di rilevazione ha un migliore contrasto rispetto alla posizione precedente. Se è così la sposta di un altro step in avanti altrimenti la muove indietro. Questo processo continua svariate volte fino ad arrivare al punto in cui l'ultimo contrasto sarà inferiore al precedente. A questo punto riparte per correggere fienemente facendo avanti indietro qualche altra volta.
Questo richiede però buona luce, altrimenti il processo sarà molto più lungo e macchinoso o al limite impossibile.
Il vantaggio è però che è più preciso del sistema di rilevamento di fase.

Sulla D5100 il rilev. di contrasto è molto leeeeeeento (anche rispetto a molte p/s moderne).
Usandolo devi tenere la reflex come fosse una p/s quindi hai una posizione di scatto non corretta e più soggetta a movimenti involontari e vibrazioni.
Inoltre la reflex pesa molto di più di una p/s quindi tenerla ferma è ancora più diffile.

I vantaggi quindi sono applicabili quando devi scattare in posizioni nelle quali non riusciresti a guardare nel mirino, quando usi il cavalletto e non è richiesta una messa a fuoco fulminea ma soprattutto quando usi una lente luminosa, hai poca PDC e vuoi essere certo che il punto messo a fuoco sia perfetto.

Il rilevamento di fase (quello che usi guardando nel mirino, senza liveview) ha il vantaggio che è velocissimo e funziona bene anche con poca luce.

Onestamente uso il liveview solo quando faccio bracketing su cavalletto... giusto perchè ho la griglia di composizione e perchè non mi devo inclinare continuamente a guardare nel mirino.

Ciao

Grazie ancora Steve per l'esauriente risposta sul L.V. Allora dovrò riabituarmi ad usare di nuovo il mirino come con la vecchia FE e F10. Anche se trovo questo mirino piuttosto ridotto. Ero abituato a un mirino con chiocciola in gomma dove appoggiavo letteralmente l'occhio. Poi con le compatte l'abitudine del monitor ci ha viziati.
Sulle memorie daccordissimo con te. Da tempo uso anch'io questa "filosofia". Ora vedrò se l'esigente raw e forse qualche videoclip mi obbligano a rifornirmi di riserve... o memorie da 32. Grazie. Ciao.

Arrivata oggi!!!!
Apro la scatola... tiro fuori l'obbiettivo e per un pelo non mi scivola.... ihihihih

Ps: ho capito che adesso ho tanto... ma tanto da imparare!!!!!

Complimenti per la nuova arrivata !!!!
Aspettiamo le tue foto...

Ecco 2 foto dopo un giorno di combinazioni con diaframma, iso, e t di apertura..... naturalmente in manuale.
una cosa che non mi è ben chiara come creare l'effetto di mettere a fuoco solamente l'oggetto centrale, e sfuocare il resto! per spiegarmi meglio... la foto della pianta ha il fiore con alcune foglie centrali a fuoco, mentre il resto sfuocato.... come ripetere questo anche nella foto del tappo?

scusate..... mi è partito l'invio!

Volendo confrontare la 5100 con la Canon EOS 600D chi la vince? differenze tra le due macchine?

sull'Amazzone avrei trovato questo kit a 800 euro circa:

Nikon D5100 Fotocamera digitale reflex 16,2 Megapixel con Obiettivo Nikkor 18/55VR + 55/300VR, SD 8GB Premium 100X Lexar [Nital card: 4 anni di garanzia]

Vale la pena?

Messaggio modificato da tosodj il Feb 21 2013, 04:42 PM

Prova a vedere su ebay!!! Cerca singolarmente tutti I pezzi per ordine di prezzo!!! A mente penso che risparmi a prendere tutto singolarmente! Xo' con garanzia nital mi puzza male solo 800 x tutto I'll kit!

Guarda se vuoi ti do il link sull'Amazzone... sto vedendo su ebay...secondo me quella cifra è ottima... :-)

Ciao, per lo sfocato dipende tutto dalla PDC che è determinata da tre fattori, lunghezza focale della lente, diaframma di apertura e distanza dall'oggetto, più mm hai (es 300mm), più sei vicino al soggetto e più è aperto il diaframma (es. f2.8) meno PDC hai e quindi meno cose avrai a fuoco, viceversa meno mm hai, più sei distante e più hai il diaframma chiuso maggiore sarà la PDC e maggiori saranno le cose a fuoco, poi conta molto anche la distanza tra soggetto e sfondo, nel caso del tappo ho paura che sia difficile riuscire a dettagliare il tappo e sfocare la tovaglia con quella prospettiva, troppa poca distanza tra soggetto e sfondo.

Ciao

Grazie della risposta! Comunque pensandoci è vero, troppa poca distanza...

Scusa se mi sono permesso, al limite puoi giocare con un programma di fotoritocco che ti permette di aggiungere sfocato selettivo tipo questo.

Ciao

Ho preso il 35 1.8 proprio per avere la minima PDF negli scatti...
Tendenzialmente sono uno che vorrebbe sfocato tutto l'universo meno i 3mm che mi interessano...

Comunque, per avere il soggetto a fuoco e il resto sfocato ti serve:
-diaframma basso, quindi prendere una lente molto luminosa...
con il 35 aperto a 2.8 con il soggetto alla distanza minima (0.5 mt) ottengo pochi mm di pdc...
nel tuo caso saresti riuscito ad avere a fuoco solo la scritta nikon.
-Zoom a palla, quindi prendere un 70-300 e scattare a 300mm.
-avvicinarti mooolto al soggetto.
-trovare un angolo di scatto che lasci più distanza possibile tra il soggetto e lo sfondo.
-una combo di tutto quello scritto sopra.

Ti allego 2 scatti, uno fatto con il 35, diaframma a 2.8, soggetto a mezzo metro,


l'altro con il 18-105 (rosso), focale a 105, diaframma a 5.6, soggetto ad un metro.



Da quanto ho capito hai il 18-55.
Nel caso avendo la possibilità di avvicinarti di più al soggetto rispetto al mio 105
dovresti riuscire ad ottenere un risultato simile.

Appena hai 200 euri che ti avanzano prendi il 35.
Per quello che costa è una lente meravigliosa.

grazie! photoshop arriva ovunque!


grazie Steve. Ora ho capito....

scusa steve,
intendi o l'una o l'altra credo.

o hai
-diaframma basso, quindi prendere una lente molto luminosa...
con il 35 aperto a 2.8 con il soggetto alla distanza minima (0.5 mt) ottengo pochi mm di pdc...

oppure hai
-Zoom a palla, quindi prendere un 70-300 e scattare a 300mm.

anche se credo che la prima sia la soluzione "da scuola".. (allungando lo zoom aumenti la pdc o no?)


Infine, esco OT
mi indichi di quale obiettivo parli da circa 200 euro? così lo cerco in rete e me lo studio...

Nikon AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G DX
In equivalenza hai un 52mm, praticamente una lente quasi universale.
In più già da 2.8 ha una definizione superlativa.
Lo trovi a partire da 170 euro (import) e a quei soldi è regalato.
Poi è compattissimo e leggero.
Non ha il VR (non che serva con la focale e l'apertura che ha).
Penso sia perfetta perchè come tutte le prime lens costringe il fotografo
a pensare allo scatto in modo diverso, a comporre con più attenzione...

Per la pcd faccio degli esempi...
In ordine hai focale, diaframma, distanza dal soggetto, profondità di campo.
18mm - F2.0 - 1 metri - 0.25 Metri
18mm - F4.0 - 1 metri - 0.52 Metri
18mm - F4.0 - 5 metri - iperfocale (tutto a fuoco)
35mm - F2.0 - 1 metri - 0.06 Metri
35mm - F2.0 - 5 metri - 1.66 Metri
35mm - F2.0 - 31 metri - iperfocale (tutto a fuoco)
35mm - F4.0 - 1 metri - 0.13 Metri
35mm - F4.0 - 5 metri - 3.62 Metri
35mm - F4.0 - 16 metri - iperfocale (tutto a fuoco)
35mm - F9.0 - 1 metri - 0.29 Metri
35mm - F9.0 - 5 metri - 15.5 Metri
35mm - F9.0 - 7 metri - iperfocale (tutto a fuoco)
300mm - F5.6 - 5 metri - 0.06 Metri
300mm - F5.6 - 20 metri - 0.99 Metri

Visita "http://www.dofmaster.com/dofjs.html".

ma basta scaricare un app per smartphone...ce ne sono sia per android che per ios e una volta impostata la tipologia di macchina e la lente calcola la pdc sia frontale che posteriore rispetto al soggetto in maf

You're right.
La tabellina l'ho fatta giusto per chiarire visivamente quello che cercavo di spiegare a parole...

Grazie, scusa se non ti rispondo subito, ma ha bisogno di leggere con calma.

Per l'APP ios, quale mi consigliate?
non ne conosco

allora, dove eravamo rimasti..

Effettivamente hai ragione Steve, la PDC si riduce, sia aprendo il diaframma, sia aumentando la lunghezza focale e sia avvicinandosi eccessivamente al soggetto.

La lente adesso me la guardo on line, e magari sarà il mio prossimo acquisto.
Ho una 18 - 55, pessimo
e un 55 - 300 buono.
Mi piacerebe una lente come quella che mi suggerisci tu e poi una con uno zoom più forte per i dettagli (senza dover portarmi dietro il 300!)

Messaggio modificato da mognaga il Mar 2 2013, 07:10 PM

possiedo anch'io una D5100 con 18-105 e scatto solitamente in jpeg tt quelle foto che ad esempio nn necessitano di una pp esagerata, invece qnd faccio qlc scatto particolare, una "macro" un ritratto o cmq foto più studiate allora passo al raw per avere più controllo in pp.
Ne approfitto cmq per chiedervi a livello video se ci sono particolari accorgimenti di cui tener conto; diciamo che a me la parte video nn interessa più di tanto ma nonostante ciò mi piace essere aggiornato nel caso in cui dovessi trovarmi a girare un piccolo video...ultimamente ad esempio ho collaborato alla realizzazione di un piccolo spot pubblicitario nel mio paese e ho effettuato qlc ripresa con la mia nikon ottenendo risultati soddisfacenti e registrando in modalità M o A sempre, oltre ovviamente ad essermi occupato del backstage fotografico....