Ciao a tutti,
Mio padre mi ha ceduto il suo corredo ma mi pare di capire che sia tutta roba troppo vecchia da adattare alla mia nikon d5100 quindi volevo chiedere 2 cose:
1) se nella lista qui sotto c'è qualcosa che vale la pena di adattare alla mia macchina (magari perchè qualche ottica è particolarmente buona)
2) quanto vale tutta questa roba? so che la Yashica ha un buon valore ma il resto? dite che riesco a venderla?
Corpo Olympus OM-1n
Olympus OM-System F.ZUIKO AUTO-S 1:1.8 f=50mm
Olympus OM-System F.ZUIKO AUTO-W 1:1.8 f 28mm
Flash Philips 25CB
CORPO ZENIT 122
Mc Helios-44m-6 58mm 1:2
Mc 3M-5CA 8/500 (è un obbiettivo a focale fissa a 500)
Aps auto teleplus 2x
Mnp-1B 2.8/37n (grandangolo)
Flash Starblitz 2800DFNi
Yashica mat 124G
Yashinon 1:3.5 f80mm
Yashinon 1:2.8 f80mm
Izumar B-30 +2 (moltiplicatore di focale)
Flash Philips p32GTC
Mio padre mi ha ceduto il suo corredo ma mi pare di capire che sia tutta roba troppo vecchia da adattare alla mia nikon d5100 quindi volevo chiedere 2 cose:
1) se nella lista qui sotto c'è qualcosa che vale la pena di adattare alla mia macchina (magari perchè qualche ottica è particolarmente buona)
2) quanto vale tutta questa roba? so che la Yashica ha un buon valore ma il resto? dite che riesco a venderla?
Corpo Olympus OM-1n
Olympus OM-System F.ZUIKO AUTO-S 1:1.8 f=50mm
Olympus OM-System F.ZUIKO AUTO-W 1:1.8 f 28mm
Flash Philips 25CB
CORPO ZENIT 122
Mc Helios-44m-6 58mm 1:2
Mc 3M-5CA 8/500 (è un obbiettivo a focale fissa a 500)
Aps auto teleplus 2x
Mnp-1B 2.8/37n (grandangolo)
Flash Starblitz 2800DFNi
Yashica mat 124G
Yashinon 1:3.5 f80mm
Yashinon 1:2.8 f80mm
Izumar B-30 +2 (moltiplicatore di focale)
Flash Philips p32GTC
Per tua sfortuna... posseggo sia l'MC 3M 5CA che l'Helios 44m-6. Se sono con attacco a vite 42x1 potresti usarli in manuale, ma , e qua sta la sfortuna, dovresti essere un pasticcione come me e mettere mano ai cacciaviti per ripristinare il fuoco all'infinito di entrambi gli obiettivi. Così come sono puoi focheggiare a pochissimi metri dopo aver acquistato un adattatore 42x1-Nikon ( categoricamente SENZA lente di correzione che peggiorerebbe le loro già scarse qualità ottiche).
Metto un paio di scatti fatti ( e già postati nella discussione - che ti consiglio di visitare -" Catadiottrici alla barra" )col MC 3M 5CA
Visualizza sul GALLERY : 2.4 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Per l'helios dovrai attendere perché acquistato ieri e solo da pochi minuti rimontato con ripristinato ( quasi ) l'infinito, senza nessuna lente di correzione ma togliendo solo il fermo che limita la rotazione del barilotto.
Anzi no ne carico una- forse a f8 -fatta pochi minuti fa per verifica
La qualità degli obiettivi è quella che è... ma se non costano niente
Saluti
Ambrogio
Metto un paio di scatti fatti ( e già postati nella discussione - che ti consiglio di visitare -" Catadiottrici alla barra" )col MC 3M 5CA
Visualizza sul GALLERY : 2.4 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Per l'helios dovrai attendere perché acquistato ieri e solo da pochi minuti rimontato con ripristinato ( quasi ) l'infinito, senza nessuna lente di correzione ma togliendo solo il fermo che limita la rotazione del barilotto.
Anzi no ne carico una- forse a f8 -fatta pochi minuti fa per verifica
|
La qualità degli obiettivi è quella che è... ma se non costano niente
Saluti
Ambrogio
QUOTE(ambro954 @ Oct 12 2012, 08:04 PM) 
Per tua sfortuna... posseggo sia l'MC 3M 5CA che l'Helios 44m-6. Se sono con attacco a vite 42x1 potresti usarli in manuale, ma , e qua sta la sfortuna, dovresti essere un pasticcione come me e mettere mano ai cacciaviti per ripristinare il fuoco all'infinito di entrambi gli obiettivi. Così come sono puoi focheggiare a pochissimi metri dopo aver acquistato un adattatore 42x1-Nikon ( categoricamente SENZA lente di correzione che peggiorerebbe le loro già scarse qualità ottiche).
Metto un paio di scatti fatti ( e già postati nella discussione - che ti consiglio di visitare -" Catadiottrici alla barra" )col MC 3M 5CA
Visualizza sul GALLERY : 2.4 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Per l'helios dovrai attendere perché acquistato ieri e solo da pochi minuti rimontato con ripristinato ( quasi ) l'infinito, senza nessuna lente di correzione ma togliendo solo il fermo che limita la rotazione del barilotto.
Anzi no ne carico una- forse a f8 -fatta pochi minuti fa per verifica
La qualità degli obiettivi è quella che è... ma se non costano niente
Saluti
Ambrogio
Metto un paio di scatti fatti ( e già postati nella discussione - che ti consiglio di visitare -" Catadiottrici alla barra" )col MC 3M 5CA
Visualizza sul GALLERY : 2.4 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Per l'helios dovrai attendere perché acquistato ieri e solo da pochi minuti rimontato con ripristinato ( quasi ) l'infinito, senza nessuna lente di correzione ma togliendo solo il fermo che limita la rotazione del barilotto.
Anzi no ne carico una- forse a f8 -fatta pochi minuti fa per verifica
|
|
La qualità degli obiettivi è quella che è... ma se non costano niente
Saluti
Ambrogio
Be dai le foto non sono male, mi potresti spiegare come devo esattamente smanettare con i cacciaviti per ripristinare il fuoco all'infinito? non sono uno smanettone ma sotto la tua guida potrei diventarlo!
Proviamoci...
Ok, partiamo dall' inizio,
occorrente:
MC 3M-5CA
Dovrebbe essere questo e con attacco a vite
Visualizza sul GALLERY : 99.2 KB
un adattatore vite-Nikon senza lente di correzione,
un cacciavite a taglio ( - ) per microviti,
un marcatore per DVD,
logicamente un luogo pulito dove lavorare…
1) col marcatore traccia una linea – sottile – che prende la parte zigrinata ( quella che ruota per la messa a fuoco ), la ghiera delle distanze e la parte fissa del barilotto.
Visualizza sul GALLERY : 15.9 KB
Per informazione l’obiettivo è costituito da due parti avvitate una ( la ghiera del fuoco ) dentro l’altra ( la parte fissa ) con interposta la ghiera delle distanze, che oltre ad indicare la distanza- approssimativa – serve a limitare l’avvitamento e lo svitamento delle altre due parti . E’ qua che interveniamo.
2) Porta la messa a fuoco alla distanza minima, dovresti vedere le tre microviti che vincolano la ghiera delle distanze a quella della messa a fuoco ( una sotto il simbolo di infinito, una vicino al 10 e la terza accanto al 5 ).Toglile, senza perderle.
3) Fissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco,
Visualizza sul GALLERY : 22.6 KB
riporta all’infinito, togli il nastro. Usando come riferimento la linea tracciata ( perché l’hai tracciata, vero? ) e tenendo ben ferma la ghiera del fuoco fai RUOTARE ( forse è un poco dura, ma senza le viti è comunque libera) quella delle distanze di circa tre delle zigrinature grosse della ghiera del fuoco. A questo punto tra la due linee sul fuoco e sul fisso( se non lo sono, allineale, ma è un’indicazione approssimativa, non serve la precisione millimetrica..) dovrebbe trovarsi il 10-15. Rifissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco. Aggiungine anche altri due pezzi, così non si muovono una rispetto all’altra.
4) A questo punto monta l’obiettivo sulla Nikon, ATTENZIONE che potrebbe NON passare sotto alla sporgenza del flash ( e questo può essere un altro problema da risolvere ) e verifica di riuscire a focheggiare un soggetto molto distante. Io ho fatto spostamenti a occhio senza segnare la posizione relativa delle ghiere, quindi non ti so dare indicazioni precise. Se non arrivi a focheggiare all’infinito, togli i nastri e porta le distanze su numeri più bassi ( 8-10 ) e viceversa ( 15-20 ) se sembra andare molto oltre l’infinito.
5) Riporta alla minima distanza, rimonta le vitine e togli il nastro.
Se ti servono altre indicazione dimmelo, potrei aver dato per scontato qualcosa...
Auguri
Ambrogio
Ok, partiamo dall' inizio,
occorrente:
MC 3M-5CA
Dovrebbe essere questo e con attacco a vite
Visualizza sul GALLERY : 99.2 KB
un adattatore vite-Nikon senza lente di correzione,
un cacciavite a taglio ( - ) per microviti,
un marcatore per DVD,
logicamente un luogo pulito dove lavorare…
1) col marcatore traccia una linea – sottile – che prende la parte zigrinata ( quella che ruota per la messa a fuoco ), la ghiera delle distanze e la parte fissa del barilotto.
Visualizza sul GALLERY : 15.9 KB
Per informazione l’obiettivo è costituito da due parti avvitate una ( la ghiera del fuoco ) dentro l’altra ( la parte fissa ) con interposta la ghiera delle distanze, che oltre ad indicare la distanza- approssimativa – serve a limitare l’avvitamento e lo svitamento delle altre due parti . E’ qua che interveniamo.
2) Porta la messa a fuoco alla distanza minima, dovresti vedere le tre microviti che vincolano la ghiera delle distanze a quella della messa a fuoco ( una sotto il simbolo di infinito, una vicino al 10 e la terza accanto al 5 ).Toglile, senza perderle.
3) Fissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco,
Visualizza sul GALLERY : 22.6 KB
riporta all’infinito, togli il nastro. Usando come riferimento la linea tracciata ( perché l’hai tracciata, vero? ) e tenendo ben ferma la ghiera del fuoco fai RUOTARE ( forse è un poco dura, ma senza le viti è comunque libera) quella delle distanze di circa tre delle zigrinature grosse della ghiera del fuoco. A questo punto tra la due linee sul fuoco e sul fisso( se non lo sono, allineale, ma è un’indicazione approssimativa, non serve la precisione millimetrica..) dovrebbe trovarsi il 10-15. Rifissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco. Aggiungine anche altri due pezzi, così non si muovono una rispetto all’altra.
4) A questo punto monta l’obiettivo sulla Nikon, ATTENZIONE che potrebbe NON passare sotto alla sporgenza del flash ( e questo può essere un altro problema da risolvere ) e verifica di riuscire a focheggiare un soggetto molto distante. Io ho fatto spostamenti a occhio senza segnare la posizione relativa delle ghiere, quindi non ti so dare indicazioni precise. Se non arrivi a focheggiare all’infinito, togli i nastri e porta le distanze su numeri più bassi ( 8-10 ) e viceversa ( 15-20 ) se sembra andare molto oltre l’infinito.
5) Riporta alla minima distanza, rimonta le vitine e togli il nastro.
Se ti servono altre indicazione dimmelo, potrei aver dato per scontato qualcosa...
Auguri
Ambrogio
QUOTE(ambro954 @ Oct 14 2012, 03:58 PM)
Proviamoci...
Ok, partiamo dall' inizio,
occorrente:
MC 3M-5CA
Dovrebbe essere questo e con attacco a vite
Visualizza sul GALLERY : 99.2 KB
un adattatore vite-Nikon senza lente di correzione,
un cacciavite a taglio ( - ) per microviti,
un marcatore per DVD,
logicamente un luogo pulito dove lavorare…
1) col marcatore traccia una linea – sottile – che prende la parte zigrinata ( quella che ruota per la messa a fuoco ), la ghiera delle distanze e la parte fissa del barilotto.
Visualizza sul GALLERY : 15.9 KB
Per informazione l’obiettivo è costituito da due parti avvitate una ( la ghiera del fuoco ) dentro l’altra ( la parte fissa ) con interposta la ghiera delle distanze, che oltre ad indicare la distanza- approssimativa – serve a limitare l’avvitamento e lo svitamento delle altre due parti . E’ qua che interveniamo.
2) Porta la messa a fuoco alla distanza minima, dovresti vedere le tre microviti che vincolano la ghiera delle distanze a quella della messa a fuoco ( una sotto il simbolo di infinito, una vicino al 10 e la terza accanto al 5 ).Toglile, senza perderle.
3) Fissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco,
Visualizza sul GALLERY : 22.6 KB
riporta all’infinito, togli il nastro. Usando come riferimento la linea tracciata ( perché l’hai tracciata, vero? ) e tenendo ben ferma la ghiera del fuoco fai RUOTARE ( forse è un poco dura, ma senza le viti è comunque libera) quella delle distanze di circa tre delle zigrinature grosse della ghiera del fuoco. A questo punto tra la due linee sul fuoco e sul fisso( se non lo sono, allineale, ma è un’indicazione approssimativa, non serve la precisione millimetrica..) dovrebbe trovarsi il 10-15. Rifissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco. Aggiungine anche altri due pezzi, così non si muovono una rispetto all’altra.
4) A questo punto monta l’obiettivo sulla Nikon, ATTENZIONE che potrebbe NON passare sotto alla sporgenza del flash ( e questo può essere un altro problema da risolvere ) e verifica di riuscire a focheggiare un soggetto molto distante. Io ho fatto spostamenti a occhio senza segnare la posizione relativa delle ghiere, quindi non ti so dare indicazioni precise. Se non arrivi a focheggiare all’infinito, togli i nastri e porta le distanze su numeri più bassi ( 8-10 ) e viceversa ( 15-20 ) se sembra andare molto oltre l’infinito.
5) Riporta alla minima distanza, rimonta le vitine e togli il nastro.
Se ti servono altre indicazione dimmelo, potrei aver dato per scontato qualcosa...
Auguri
Ambrogio
Ok, partiamo dall' inizio,
occorrente:
MC 3M-5CA
Dovrebbe essere questo e con attacco a vite
Visualizza sul GALLERY : 99.2 KB
un adattatore vite-Nikon senza lente di correzione,
un cacciavite a taglio ( - ) per microviti,
un marcatore per DVD,
logicamente un luogo pulito dove lavorare…
1) col marcatore traccia una linea – sottile – che prende la parte zigrinata ( quella che ruota per la messa a fuoco ), la ghiera delle distanze e la parte fissa del barilotto.
Visualizza sul GALLERY : 15.9 KB
Per informazione l’obiettivo è costituito da due parti avvitate una ( la ghiera del fuoco ) dentro l’altra ( la parte fissa ) con interposta la ghiera delle distanze, che oltre ad indicare la distanza- approssimativa – serve a limitare l’avvitamento e lo svitamento delle altre due parti . E’ qua che interveniamo.
2) Porta la messa a fuoco alla distanza minima, dovresti vedere le tre microviti che vincolano la ghiera delle distanze a quella della messa a fuoco ( una sotto il simbolo di infinito, una vicino al 10 e la terza accanto al 5 ).Toglile, senza perderle.
3) Fissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco,
Visualizza sul GALLERY : 22.6 KB
riporta all’infinito, togli il nastro. Usando come riferimento la linea tracciata ( perché l’hai tracciata, vero? ) e tenendo ben ferma la ghiera del fuoco fai RUOTARE ( forse è un poco dura, ma senza le viti è comunque libera) quella delle distanze di circa tre delle zigrinature grosse della ghiera del fuoco. A questo punto tra la due linee sul fuoco e sul fisso( se non lo sono, allineale, ma è un’indicazione approssimativa, non serve la precisione millimetrica..) dovrebbe trovarsi il 10-15. Rifissa la ghiera delle distanze con nastro adesivo a quella del fuoco. Aggiungine anche altri due pezzi, così non si muovono una rispetto all’altra.
4) A questo punto monta l’obiettivo sulla Nikon, ATTENZIONE che potrebbe NON passare sotto alla sporgenza del flash ( e questo può essere un altro problema da risolvere ) e verifica di riuscire a focheggiare un soggetto molto distante. Io ho fatto spostamenti a occhio senza segnare la posizione relativa delle ghiere, quindi non ti so dare indicazioni precise. Se non arrivi a focheggiare all’infinito, togli i nastri e porta le distanze su numeri più bassi ( 8-10 ) e viceversa ( 15-20 ) se sembra andare molto oltre l’infinito.
5) Riporta alla minima distanza, rimonta le vitine e togli il nastro.
Se ti servono altre indicazione dimmelo, potrei aver dato per scontato qualcosa...
Auguri
Ambrogio
Ma sei un grande!! speravo che mi rispondessi ma non ci contavo molto, sono felicissimo della tua risposta. purtroppo domani parto per Istanbul e poi torno nella città dove lavoro (Rovereto) che non è la città dove ho lasciato questo obiettivo (Ortona). Però me lo farò spedire e non appena riuscirò a ricongiungermi con esso proverò a smanettarci un pò.
La procedura non mi sembra complicatissima e mi sembra che hai spiegato tutto anche molto chiaramente, ma di qui a un mesetto quando proverò a svolgere la procedura magari qualcosa da chiederti salterà fuori!
Ma tutto ciò posso farlo anche con l'altro obiettivo piu piccolo? credo che la costruzione di quelli è molto diversa da questo ma il principio è lo stesso giusto?
Grazie ancora del tempo che mi hai dedicato, lo apprezzo davvero tanto.
Ciao e a presto.
Mauro
Ambrogio, che devo dirti?
Sei fantastico!
Ho messo mano, seguendo le tue istruzioni, ad un vecchio Takumar (Pentax) 1.8 55mm e ad un 300mm Tamron tutte con passo Pentax 42x1.
Adesso focheggiano fino ad infinito e sui risultati... beh! anche meglio di certi vetracci (e pure costosetti) da kit!
davvero per aver condiviso.
Un piccolo OT visto che hai le manine d'oro: ho un Nikkor 18-105 che mi ha regalato un amico, ormai fuori garanzia anche se di poco, che ha lo zoom un po' morbidino, era così dall'acquisto ma l'amico non se n'è mai curato perchè ha usato sempre ottiche migliori.
Dici che in casa si può intervenire per rendere la frizione un po' più dura quando si gira la ghiera zoom?
Sei fantastico!
Ho messo mano, seguendo le tue istruzioni, ad un vecchio Takumar (Pentax) 1.8 55mm e ad un 300mm Tamron tutte con passo Pentax 42x1.
Adesso focheggiano fino ad infinito e sui risultati... beh! anche meglio di certi vetracci (e pure costosetti) da kit!
davvero per aver condiviso.Un piccolo OT visto che hai le manine d'oro: ho un Nikkor 18-105 che mi ha regalato un amico, ormai fuori garanzia anche se di poco, che ha lo zoom un po' morbidino, era così dall'acquisto ma l'amico non se n'è mai curato perchè ha usato sempre ottiche migliori.
Dici che in casa si può intervenire per rendere la frizione un po' più dura quando si gira la ghiera zoom?
Grazie ragazzi, troppo gentili.
Ma come detto prima sono solo uno smanettone e a quanto pare qualcuno mi supera ( vero Shenker ? Tieniti pronto a spiegare come hai fatto se qualcuno lo chiede!!) visto che le mie indicazioni erano relative solo al catadiottrico in questione. Comunque, si, ( Oruammattia ) il principio è lo stesso, si tratta di fare in modo che le lenti si avvicinino al sensore.
Ma ogni obiettivo è un caso a sé e si rischia di ritrovarsi con un mucchietto di leve, viti e lenti, ma finchè si tratta di focali fisse, con un poco di pazienza si riesce a rimontare il tutto.
Per il 18-105 non ci ho messo mai mano ma al 18-135 sì e con un problema quasi simile, aveva il barilotto della lente frontale che dondolava.
L'intervento è stato di togliere la gomma dello zoom e smontare ( ma occorre più pazienza che con i fissi, le viti e le parti in movimento sono molte in più ) il barilotto anteriore e, nel mio caso ricostruire uno dei tre perni di scorrimento.
Nel tuo caso non saprei, occorre smontarlo per sapere qual'è il problema.
Un consiglio che voglio dare è di NON SMONTARE MAI L'ULTIMO GRUPPO DI LENTI, quello più vicino al sensore per intenderci. Senza strumentazione professionale è quasi impossibile ripristinarne l'allineamento col resto.
E comunque vale la pena di provare, perché la resa qualche volta non è male.
Queste sono state fatte ieri con l'Helios 44-m6 forse a f 2.8, scusate ma non ho preso nota...
Visualizza sul GALLERY : 2.6 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.6 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
A risentirci
Ambrogio
Ma come detto prima sono solo uno smanettone e a quanto pare qualcuno mi supera ( vero Shenker ? Tieniti pronto a spiegare come hai fatto se qualcuno lo chiede!!) visto che le mie indicazioni erano relative solo al catadiottrico in questione. Comunque, si, ( Oruammattia ) il principio è lo stesso, si tratta di fare in modo che le lenti si avvicinino al sensore.
Ma ogni obiettivo è un caso a sé e si rischia di ritrovarsi con un mucchietto di leve, viti e lenti, ma finchè si tratta di focali fisse, con un poco di pazienza si riesce a rimontare il tutto.
Per il 18-105 non ci ho messo mai mano ma al 18-135 sì e con un problema quasi simile, aveva il barilotto della lente frontale che dondolava.
L'intervento è stato di togliere la gomma dello zoom e smontare ( ma occorre più pazienza che con i fissi, le viti e le parti in movimento sono molte in più ) il barilotto anteriore e, nel mio caso ricostruire uno dei tre perni di scorrimento.
Nel tuo caso non saprei, occorre smontarlo per sapere qual'è il problema.
Un consiglio che voglio dare è di NON SMONTARE MAI L'ULTIMO GRUPPO DI LENTI, quello più vicino al sensore per intenderci. Senza strumentazione professionale è quasi impossibile ripristinarne l'allineamento col resto.
E comunque vale la pena di provare, perché la resa qualche volta non è male.
Queste sono state fatte ieri con l'Helios 44-m6 forse a f 2.8, scusate ma non ho preso nota...
Visualizza sul GALLERY : 2.6 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.6 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
A risentirci
Ambrogio
Ciao Ambrogio,
troppo buono... se ho smontato le due ottiche è solo per merito delle istruzioni che hai gentilmente rese note qui sul forum.
Come buona abitudine, scatto sempre delle foto ogni volta che smonto qualcosa, così ho sempre sotto mano le varie fasi e non dimentico qualche pezzo...
Quindi se occorre ho quasi dei passo-passo.
Per il 18-105 ho iniziato ma è, in effetti, piuttosto complesso e credo mi fermerò perchè, come dici bene, sugli zoom e proprio tutta un'altra cosa.
Invece sul vecchio Tamron e il vecchissimo Takumar è stato abbastanza semplice, come lo è spesso, sulle buone cose di una volta con tante viti, molto metallo e nessuna maledetta linguetta di plastica.
Grazie ancora...
Shenker
troppo buono... se ho smontato le due ottiche è solo per merito delle istruzioni che hai gentilmente rese note qui sul forum.
Come buona abitudine, scatto sempre delle foto ogni volta che smonto qualcosa, così ho sempre sotto mano le varie fasi e non dimentico qualche pezzo...
Quindi se occorre ho quasi dei passo-passo.
Per il 18-105 ho iniziato ma è, in effetti, piuttosto complesso e credo mi fermerò perchè, come dici bene, sugli zoom e proprio tutta un'altra cosa.
Invece sul vecchio Tamron e il vecchissimo Takumar è stato abbastanza semplice, come lo è spesso, sulle buone cose di una volta con tante viti, molto metallo e nessuna maledetta linguetta di plastica.
Grazie ancora...
Shenker
QUOTE(shenker @ Oct 16 2012, 10:38 AM)
Ciao Ambrogio,
troppo buono... se ho smontato le due ottiche è solo per merito delle istruzioni che hai gentilmente rese note qui sul forum.
Come buona abitudine, scatto sempre delle foto ogni volta che smonto qualcosa, così ho sempre sotto mano le varie fasi e non dimentico qualche pezzo...
Quindi se occorre ho quasi dei passo-passo.
Per il 18-105 ho iniziato ma è, in effetti, piuttosto complesso e credo mi fermerò perchè, come dici bene, sugli zoom e proprio tutta un'altra cosa.
Invece sul vecchio Tamron e il vecchissimo Takumar è stato abbastanza semplice, come lo è spesso, sulle buone cose di una volta con tante viti, molto metallo e nessuna maledetta linguetta di plastica.
Grazie ancora...
Shenker
troppo buono... se ho smontato le due ottiche è solo per merito delle istruzioni che hai gentilmente rese note qui sul forum.
Come buona abitudine, scatto sempre delle foto ogni volta che smonto qualcosa, così ho sempre sotto mano le varie fasi e non dimentico qualche pezzo...
Quindi se occorre ho quasi dei passo-passo.
Per il 18-105 ho iniziato ma è, in effetti, piuttosto complesso e credo mi fermerò perchè, come dici bene, sugli zoom e proprio tutta un'altra cosa.
Invece sul vecchio Tamron e il vecchissimo Takumar è stato abbastanza semplice, come lo è spesso, sulle buone cose di una volta con tante viti, molto metallo e nessuna maledetta linguetta di plastica.
Grazie ancora...
Shenker
E' vr o no?
Mandami MP forse ho qualcosa per te
Ambrogio
QUOTE(ambro954 @ Oct 16 2012, 07:15 PM)
E' vr o no?
Mandami MP forse ho qualcosa per te
Ambrogio
Mandami MP forse ho qualcosa per te
Ambrogio
MP inviato.
Grazie.
Ci credi che non usandolo mai non mi ricordo più come accedere?
Ieri l'ho fatto, oggi non trovo da dove arrivare ai miei messaggi..
Delucidatemi
Ambrogio
Ieri l'ho fatto, oggi non trovo da dove arrivare ai miei messaggi..
Delucidatemi
Ambrogio
QUOTE(ambro954 @ Oct 17 2012, 12:31 PM)
Fatto, come non detto...
Leggo solo ora ma vedo che hai risolto.
Grazie Ambrogio per tutte le dritte fornite in MP.
QUOTE(oruammattia @ Oct 11 2012, 01:34 AM)
Yashica mat 124G
Su ebay il prezzo supera i 100 euro, ma se il tuo fine non è monetizzare, io la terrei...
Nei negozi di modellismo puoi trovare teche in plexiglass, e ti assicuro che fa un figurone!
Io ci ho messo una flexaret, nel mio caso vale più la teca che il contenuto
Riccardo
Tanto per tenerci aggiornati, qualche altra foto col nostro Helios 58mm 44m-6
A f 4
Visualizza sul GALLERY : 2.8 MB
Sempre a f 4 ma con duplicatore Kenko MC4
Visualizza sul GALLERY : 3.1 MB
Se volete da confrontare con le prove che ho inserito nel Post " Zomm economici da 18 a 300 li ho provati a qualcuno interessa? ", post ormai disperso nelle cantine del Bar...
Saluti
Ambrogio
Anche se questo topic è vecchio provo a chiedere: cosa si deve fare per modificare l'helios 44m-6 per permettere il focus all'infinito?
