FORUM NIKONCLUB

IO penso che grossi o piccoli se una azienda decide di rilasciare un nuovo FW non lo fa senza motivo.
Se uno si fida della suddetta azienda aquistando i suoi prodotti non vedo quale sia il motivo poi quando la stessa azienda ti dà (voce del verbo dare) un aggiornamento dello stesso prodotto che hai acquistato per chiedersi "aggiorno o no?".
Non capisco proprio il senso di un comportamento così incoerente!
E' come avere un amico del quale ti fidi una volta si e una no...

Io alla fine l'ho aggiornato ieri sera, però il dubbio veniva dal fatto che molti hanno riscontrato (non se se vero o bugia) maggior rumore a bassi iso. Altri invece hanno dimostrato che il rumore è rimasto uguale.

Moua, controlla l'impostazione della fotocamera ocn il flash in modalità A (priorità di diaframmi) e dimmi se noti qualche cambiamento.
Dovrebbe impostare un tempo anche più lungo del sessantesimo (qualora servisse).
Mi interesserebbe saperlo.

non vedo perche ogniuno deve seguire le masse ogniuno e' libero di decidere cio' che vuole non credi poi se un prodotto va gia' bene cosi' com'e' perche rischiare? un saluto

Messaggio modificato da merk76 il Mar 25 2008, 02:21 PM

Ciao buzz, ho prpvato con il flash integrato e ho notato che a seconda delle condizioni di luce il tempo varia da 1/60 a 1/200, cioè sino al massimo tempo di sincro che è 1/200. Sotto il 60esimo non ci va, però tieni conto che io ho impostato 1/60 come tempo massimo per l'uso del flash e flash su normale (no slow).
A te non funziona così?

Ciao Franco,
ho la D80 e lo scatto verticale e stavo pensando ai pro e ai contro dell'uso del verticale.
Il fatto è che trovo solo contro !
Pensavo che ho sbagliato a comprarlo e di darlo via.
Mi fai cambiare idea ?
Ps ho anche 2 batterie.
Grazie

Nelle inquadrature verticali è comodissimo perchè evita i contorsionismi, rende il corpo macchina più bilanciato soprattutto quando monti ottiche pesantuccie (come l'80-200/2.8 nelle sue varie versioni, tanto per parlare di un'ottica molto diffusa) e raddoppia l'autonomia visto che quando una batteria si scarica la commutazione sull'altra è del tutto trasparente al fotografo (questo riduce di molto il rischio di perdere l'attimo fuggente...).
Vedo un solo contro: la difficoltà di gestire la ghiera AF, nonostante la mia mano sia piuttosto grande. Ne avessero messa una anche sullo scatto verticale sarebbe stato perfetto.

Ok. come detto dagli altri utenti, il bluastro può dipendere anche dal bilanciamneto del bianco. Però mi sembra che sei in montagna ed è normale che si incorre anche con le problematiche relative ai raggi UV, (normalmente dopo i 700 mt di altitudine). L'utilizzo di un filtro UV di sarà di grande aiuto per eliminare il bluastro di cui tu parli.

Scusate se continuo con la storia del matrix della d80, ma la sto provando ora e vorrei cercare di capirlo.

Vi posto due immagini identiche, la prima con l'esposizione data dall'esposimetro e la seconda con una sottoesposizione di -0.7 EV.
Il punto di messa a fuoco è laterale su una zona in luce.
Si vede come la foto meglio esposta è la seconda, quella sottoesposta.
Guardando però gli istogrammi, ho notato che la sottoesposizione ha lavorato quasi esclusivamente sui toni medi e alti, lasciando praticamente inalterati i toni scuri.
Sentivo dire che il matrix tiene in debito conto l'esposizione del punto di messa a fuoco, però da queste foto non mi sembra così.
La parte in ombra rappresenta un buon 70% di tutta la foto, per cui l'esposimetro ha ritenuto quello il soggetto da esporre correttamente sovraesponendo il cielo nella prima foto. Con la compensazione in negativo ho ottenuto un cielo buono e le zone in ombra più compresse ma perfettamente leggibili comunque. E' un risultato fantastico a mio parere, è come se avessi modificato l'esposizione della sola parte sovraesposta.
Considerando che queste foto possono essere considerate dei controluce e che quindi la compensazione dovrebbe essere in positivo per far venire bene il soggetto (il palazzo) ritengo che il matrix tutto sommato abbia lavorato bene.
Che ne pensate?

Per verificare che il matrix tiene conto dell'area di messa a fuoco prova a spostare il punto di MAF, ad esempio nella foto che hai mostrato dovresti portarla sul palazzo in costruzione; in questo modo avresti avuto il cielo ancora più chiaro di quanto hai ottenuto nella foto non sottoesposta, rischiando la bruciatura.

Attenzione, il matrix della D80 è un mix pesato tra il classico matrix e lo spot (è in questo senso che va intesa la frase richiamata)... è per questo che il cielo è venuto così.

Ovviamente se avessi usato la misurazione spot sul cielo avresti avuto il cielo ben esposto e le ombre del palazzo più chiuse, ma tu hai usato il matrix...

Spero di essere stato sufficientemente chiaro

Sei stato chiarissimo, grazie. Oggi ne ho fatte molte di prove e ne ho anche con il punto di MAF sul palazzo. Ed effettivamente si è verificato quello che mi hai detto.

Spero di abituarmi a questo matrix particolare.

Grazie

Sperando di fare cosa gradita allego quanto provato da ken rockwell sulla D80 riguardo il matrix.

E' in inglese per cui se richiesto posso operare una traduzione, ma in sostanza dice che il matrix della D80 è progettato per preservare le ombre per cui il risultato sule alte luci in condizioni miste è la sovraesposizione. Non si fa una ragione di questo in quanto le ombre sono meglio recuperabili delle alte luci.

I have bad news, good news and more good news.

The bad news is the meter on my D80 is the worst of any Nikon I've used in 20 years, at least for my taste.

The good news is that it's easy to work around, and more good news is that beginners will probably prefer the D80's meter over the cameras that I prefer, like my D200.

My D80 overexposes a lot. No big deal; I dial in -0.7 stops of exposure compensation (the +/- button) and it's fine. What makes it the worst meter I've used is that it isn't consistent. My Canons, which also consistently overexpose and on which I set -2/3 compensation, at least overexpose the same amount all the time, so I can leave the compensation at -2/3 most of the time. I set the compensation and forget on my Canon and other Nikons, but on my D80 I have to keep checking the LCD and change the compensation accordingly. For shots under a reasonable range of lighting conditions, I need to set my compensation anywhere from 0.0 to -1.3 stops with my D80.

This extra fiddling is the only thing for which I can fault my D80. See Modern Exposure Technique for how to work around it. Even with the added exposure twiddling, I still prefer my D80 to the Canon SLRs, since the Canons require even more twiddling from me, since the Canons lack Nikons Auto ISO settings and smart reset functions.

Many other photographers may prefer this lighter rendition. People more often than not complained about the D70 and D200 underexposing in bad (contrasty) lighting, so Nikon decided to appease the lowest common denominator and have the D80 expose for the shadows. That means when an inexperienced photographer forgets to turn on his flash in harsh light (always shown as a blinking bolt in the finder and usually ignored) that the D80 will be sure that his backlit subject will be exposed well even if the background is completely obliterated. I prefer the other cameras, which would expose for the highlights and presume the bad lighting was intentional.

It's easy to lighten dark parts of images, but impossible to recover lost highlights. That's why I prefer errors on the side of underexposure. Oddly Nikon includes a shadow recovery firmware gimmick called "D-Lighting," but that is only a help for images that are too dark. My D80's meter firmware is already ensuring that no shadow gets too dark. D-Lighting only helps if you have good highlights and want to lighten shadows. My D80 meter obliterates the highlights and preserves the shadows, eliminating any need for D-Lighting.

Ciao a tutti! Anche io posseggo una nicon d80 con flash sb800! Premetto, amo la fotografia ma non sono esperto. Ho pensato di prendere il meglio credendo mi desse un aiuto notevole, e così è stato. Ho solo una grande difficoltà, scattare foto con ambiente illuminato da NEON, vengono sempre sottoesposte sia che metta in auto, sia che metta il posizione sport. Avete consigli? P.s. esistono video corsi da poter visionare sull'uso di questo splendido "gioiello"? Scusate se ho scritto "eventualmente" delle idiozie, ma sono completamente ignorante. La mia esperienza la faccio scattando foto, solo che, molto probabilmente, una macchina così complessa non era adatta ad un pivello come me, leggo le istruzioni ma non riesco a capire, la terminologia è incomprensibile, i termini tecnici non li assimilo proprio! Grazie

Interessante. Anch'io ho una D80 e ho notato una tendenza alla sovraesposizione, ma non così drammatica come dice Rockwell. Comunque mi pare che un po' di sovraesposizione in digitale non faccia danni, anzi forse è un beneficio. Di sicuro non provoca disastri come con la diapositiva.

Premetto che non sono esperto in scatti con luci artificiali, ma vorrei capire se il tuo problema è nell'esposizione o nel bilanciamento del bianco (WB), potresti mostrarci una foto ?
Se il problema è nel WB e scatti in NEF (se non lo hai ancora fatto ti consiglio vivamente di cominciare a farlo da subito) è semplice porre rimedio. Se si tratta dell'esposizione la cosa migliore è vedere qualche foto, così ci possiamo rendere conto meglio del perchè hai foto sottoesposte.

Per quantto riguarda i corsi hai già dato un'occhiata alla sezione NIKON EDUCATIONAL ? Se non lo hai fatto dagli un'occhiata, la sezione si trova in alto in ogni pagina sotto al logo Nital.it

I neon sono delle brutte bestie!
spettro cromatico ristretto, luce dpesso diretta sullì'obiettivo che fa tendere a sottoesporre, e infine la non costanza di illuminazione nel tempo.

Tutte le foto fatte con posizione sport, sono come questa! (spero che la foto si veda, l'ho messa come allegato). scusate se ho oscurato i volti , ma l'ho fatto per una questione di privacy

Messaggio modificato da nappo65 il Mar 30 2008, 02:05 PM

La foto è sottoesposta di uno stop... Avresti anche il NEF ?
Non non mai usato le Scene, quindi non so come si comporta in Sport... non so nemmeno il tipo di messa a fuoco che usa... trattandosi di esposizione in matrix il punto di MAF può essere importante.

Messaggio modificato da Franco_ il Mar 30 2008, 02:22 PM

Non ho scattato in nef. Purtroppo ribadisco la mia IGNORANZA , cos'è il punto di MAF? mi sa che sono un caso disperato

Messaggio modificato da nappo65 il Mar 30 2008, 02:24 PM

Scusa ma ho modificato la risposta mentre stavi scrivendo...

Io eviterei di usare le modalità scene proprio perchè hai un controllo molto limitato sui settaggi...

come faccio a scattare foto sportive? come imposto la macchina? quella che tu vedi è una sequenza di 20 scatti. Volevo anche dire che avevo impostato anche l'iso a 400, ho fatto male?

MAF = Messa A Fuoco

Magari per praticità ci vorrebbe un glossario degli acronimi utilizzati dalla maggioranza degli utenti (per chi non li conosce...)

Per i 400 ISO non hai fatto male, dipende sempre dalla luce disponibile.
Spiegare in due parole come usare un reflex digitale non è semplice, la cosa migliore è leggere bene il manuale della fotocamera e un buon libro di tecnica fotografica. Nella sezione NIKON EDUCATIONAL (in alto sotto al logo Nital.it) e nella sezione NIKON SCHOOL troverai molti suggerimenti.

In breve l'esposizione corretta si ottiene agendo su tre parametri:

sensibilità ISO, più è elevata più il segnale analogico proveniente dal sensore verrà amplificato. l'alta sensibilità consente di scattare anche in condizioni di scarsa luce al prezzo di un rumore elettronico elevato (sono quei pixel di vari colori che compaiono soprattutto nelle zone in penombra). E' sempre consigliabile usare il valore più basso disponibile.

tempo di scatto, indica per quanto tempo l'otturatore a tendina sarà aperto permettendo alla luce di passare attraverso l'obiettivo e raggiungere il sensore: maggior è il tempo più luce passa più la foto sarà chiara. Fai attenzione che nella scala dei tempi il valore è in frazioni di secondo, cioè 125 significa 1/125", 250 1/250" ecc... per i tempi più lunghi di un secondo il valore è indicato come 2" (per 2 sec) 5" per 5 secondi ecc... Tra un valore ed il successivo si dimezza il tempo di apertura dell'otturatore e quindi si dimezza la quantità di luce che va sul sensore. Tra un valore ed il precedente il tempo raddoppia e quindi raddoppia la luce...

apertura del fiaframma, indica il diametro del foro attraverso il quale la luce attraversa l'obiettivo per andare sul sensore.
si esprime come f/; (non voglio entrare nei dettagli su cosa f/ indichi esattamente). Tanto più piccolo è il valore che segue f/ tanto più grande sarà il foro di apertura. Tra un'apertura e la successiva raddoppia l'area del foro quindi la luce che lo attraversa, quindi f/2 fa passare il doppio della luce rispetto a f/2.8 che a sua volta fa passare il doppio della luce rispetto a f/4; si passa da un valore a quello successivo (foto più piccolo) moltiplicandolo per 1.4. Come per i tempi anche nei diaframma vale il discorso inverso: f/1.4 fa passare il doppio della luce rispetto a F2 (difatti 1.4x1.4=2, sono sempre valori arrotondati).

A questo punto mi sembra chiaro che per avere una corretta esposizione devo trovare il giusto compromesse tra sensibilità, tempi e diaframmi.
Detto che è sempre meglio usare la sensibilità più bassa, come scelgo gli altri due parametri ? Li scelgo in base a cosa voglio ottenere:
un tempo più rapido (ricorda che ad es. 250 è più rapido di 60) permette di congelare il movimento del soggetto (evita il mosso)
un diaframma più aperto rende nitido solo il soggetto e sfocato quello che si trova davanti e dietro a questo, un diaframma più chiuso fa il contrario, aumentando la percezione di "spazio in profondità" nitido.

Questi parametri sono gestiti automaticamente dalle modalità scene, ma non sempre forniscono risultati ottimali come hai già potuto constatare da solo. Immagino (non ho mai usato le modalità scene) che la modalità sport da il meglio di se all'aperto.

I modi P, S, A e M sono quelli che ti consentono di contrallare al meglio i parametri di cui sopra. M è la modalità manuale e la scelta è lasciata totalemnte al fotografo, P è la modalità automatica dove la fotocamera seleziona (sulla base della sensobilità da te scelta) la coppia tempo diaframma migliore tenedo conto della focale dell'ottica utilizzata: tu puoi modificare opportunamente questa coppia agendo sulla ghiera principale.
In A tu scelgi l'apertura che desideri utilizzare (in base all'effetto di sfocato/nitidezza che desideri) e la fotocamera ti fornirà il tempo
In S tu scegli il tempo di scatto e la fotocamera imposterà il diaframma...

Mi fermo qui perchè ci sono tantissime altre cose da dire e tanti altri meccanismi da imparare, spero di non aver scritto inesattezze (ho scritto in fretta) e di averti invogliato a studiare... ci vuole un pò ma vedrai che non è tanto difficile come piò sembrare...

Buon tutto

P.S. Dimenticavo: scatta SEMPRE in NEF, in questo modo sarà molto più facile modificare davanti ad un PC una gran mole di parametri... ma per questo ci vuole un'altra lunghissima lezione

Messaggio modificato da Franco_ il Mar 30 2008, 03:25 PM

Grazie della pazienza infinita. Hai fugato molti miei dubbi. GRANDE! scatterò sempre in nef considerando che photoshop lo mastico un pochino, solo che non mi ero mai cimentato sullo specifico. Grazie ancora!!!

NEO possessore D80...
entro nel club!