Le foto in notturna sono sempre suggestive.
@Petro:
la prima e' davvero bella, la seconda ha qualche elemento di distrubo (gru e particolari) se il luogo e' a portata di mano, forse con due passi avanti e dando un po piu' spazio all'acqua.
Zebra3:
fatta a mano libera? Sembra un po' mossa, ma e' un mosso che a me non da fastidio.
Ciao
@Petro:
la prima e' davvero bella, la seconda ha qualche elemento di distrubo (gru e particolari) se il luogo e' a portata di mano, forse con due passi avanti e dando un po piu' spazio all'acqua.
Zebra3:
fatta a mano libera? Sembra un po' mossa, ma e' un mosso che a me non da fastidio.
Ciao
Hai ragione the nis , comunque dietro avevo solo il treppiedi piccolino, quindi non potevo avvicinarmi, oppure potevo provare a mano libera, ma volevo verificare la nitidezza della D40 a 200iso.
Ma quando ci posti qualche foto?
Ciao e grazie
il 24-120 è un VR prima serie, non ne ho altri per fare un paragone, però dalle discussioni lette bisogna anche le altre ottiche hanno un tempo minimo di stabilizazione, che comunque quando lo usi senti e vedi quando si sta stabilizzando, e appena ti sei abituato diventa automatico, se scatti in continuo e con AFC ti mantiene la stabiizzazione e non corri rischio di mosso.
x Zebra3
vedo che anche tu stai sperimentatndo le riprese in notturna, ma non pretendere troppo dallo stabilizzatore, 1/3 a 200mm è veramente eccessivo!, comunque l'immagine è gradevole
x Zebra3
vedo che anche tu stai sperimentatndo le riprese in notturna, ma non pretendere troppo dallo stabilizzatore, 1/3 a 200mm è veramente eccessivo!, comunque l'immagine è gradevole
vorrei in futuro acquistare uno zoom del genere ma sono ancora indeciso, comunque da quello che ho potuto vedere non si comporta niente male.
grazie
Salve!! mi unisco a voi in quanto felicissimo possessore D40 (mi sono fatto un regalino a natale)!! un saluto a tutti voi spero di trovare consigli e xkè no anche critiche costruttive... ecco una fotina di cui vado particolarmente fiero.. in notturna il castello di San Teodoro un quartiere della mia città
Bella ,
ciao
Giorno a tutti,dopo aver letto di questi hotpixel ho voluto fare una prova pure io come ha suggerito piramass (1/4000, F22) e non ho trovato niente per fortuna..sgrat sgrat
Se ci sono questi pixel rossi si vedono tranquillamente,cioè si identificano subito?
grazie
Fabio
Se ci sono questi pixel rossi si vedono tranquillamente,cioè si identificano subito?
grazie
Fabio
gli hot pixel compaiono con i tempi lunghi o con alte sensibilità, e sono dovuti più che altro al riscaldameno del sensore (hot) o a dei sensori che non rispondono linearmente alle sollecitazioni dei fotoni.
Fare un test a F22 non so a cosa serva (forse a vedere la polvere sul sensore, ma è un altro argomento) e meno che meno a 1/4000 dove il sensore viene alimentato per appunto 1/4000 di secondo.
Certo che se compaiono in questa situazione il pixel è proprio morto (dead) ma si corregge semnpre con la rimappatura.
una fotina,niente di che
[attachment=94218:Immagine_002.jpg]
50mm
1/40 sec
F2
200 iso
Grazie delle precisazioni Buzz,la mia "prova" era un po' campata per aria effettivamente senza nessunissima pretesa tecnica
buona luce
Fabio
Messaggio modificato da Gninut il Jan 12 2008, 03:31 PM
[attachment=94218:Immagine_002.jpg]
50mm
1/40 sec
F2
200 iso
gli hot pixel compaiono con i tempi lunghi o con alte sensibilità, e sono dovuti più che altro al riscaldameno del sensore (hot) o a dei sensori che non rispondono linearmente alle sollecitazioni dei fotoni.
Fare un test a F22 non so a cosa serva (forse a vedere la polvere sul sensore, ma è un altro argomento) e meno che meno a 1/4000 dove il sensore viene alimentato per appunto 1/4000 di secondo.
Certo che se compaiono in questa situazione il pixel è proprio morto (dead) ma si corregge semnpre con la rimappatura.
Fare un test a F22 non so a cosa serva (forse a vedere la polvere sul sensore, ma è un altro argomento) e meno che meno a 1/4000 dove il sensore viene alimentato per appunto 1/4000 di secondo.
Certo che se compaiono in questa situazione il pixel è proprio morto (dead) ma si corregge semnpre con la rimappatura.
Grazie delle precisazioni Buzz,la mia "prova" era un po' campata per aria effettivamente senza nessunissima pretesa tecnica
buona luce
Fabio
Messaggio modificato da Gninut il Jan 12 2008, 03:31 PM
Salve! ho la D40 in Kit con il 18-55 da agosto 2007 e solo adesso ho registrato il prodotto e, dopo avere letto tutta la discussione dalla prima all'ultima pagina (ho finito ieri sera), ho deciso che ne volevo fare parte anch'io.
Vengo da una F801 analogica (sono strafelice di avere per questo il cinquantino ) con due zoom sigma (non motorizzati) 28-70 e 70-210.
Dopo un lungo periodo senza fotografia avevo ripreso con una compatta digitale HP fino a ritornare alla reflex, digitale, rigorosamente Nikon: la D40, senza X, che per le mie capacità va più che bene.
Dopo avere letto tutta la selezione mi sto ancora mangiando le mani perchè, reduce da una settimana a Londra per Capodanno, per pigrizia, ho scattato esclusivamente in AUTO e solo ora mi sono ricordato di come è bello e costruttivo lo scatto in M, S o A.
Vedo che sto dilungandomi troppo quindi scusate e a risentirci al più presto (lavoro e figli che occupano il computer, permettendo)
Vengo da una F801 analogica (sono strafelice di avere per questo il cinquantino ) con due zoom sigma (non motorizzati) 28-70 e 70-210.
Dopo un lungo periodo senza fotografia avevo ripreso con una compatta digitale HP fino a ritornare alla reflex, digitale, rigorosamente Nikon: la D40, senza X, che per le mie capacità va più che bene.
Dopo avere letto tutta la selezione mi sto ancora mangiando le mani perchè, reduce da una settimana a Londra per Capodanno, per pigrizia, ho scattato esclusivamente in AUTO e solo ora mi sono ricordato di come è bello e costruttivo lo scatto in M, S o A.
Vedo che sto dilungandomi troppo quindi scusate e a risentirci al più presto (lavoro e figli che occupano il computer, permettendo)
buzz,
lo so che a 1/4000s non serve a nulla, perchè il pixel caldo appare con esposizioni più lunghe.
Il fatto sta, che nel mio caso...su fondo nero, vedo quel punto rosso solo a f22 1/4000s.
Nelle foto normali, il difetto si vede, ma non è un pixel rosso...si nota solo una tonalità diversa del colore circostante,
in molte foto non riesco proprio a vedere il punto anomalo ( sovrapponendo la foto al campione di foto nera dove è presente il punto rosso )
sapevo che i dead pixel, o pixel morti, erano bianchi.
Se uso tempi lunghi..esempio metto a fuoco, poi copro con il tappo e scatto, non trovo nessun punto rosso.
Come ho detto sopra, il software trova hot pixel solo se carico la foto fatta a f22 1/4000s, nella mappatura delle coordinate non mi da diciture di dead pixel, ma solo di hotpixel.
Se carico una foto scattata con tempi lunghi, a qualsiasi apertura, con tappo...il software non trova nessun hotpixel.
ciao
lo so che a 1/4000s non serve a nulla, perchè il pixel caldo appare con esposizioni più lunghe.
Il fatto sta, che nel mio caso...su fondo nero, vedo quel punto rosso solo a f22 1/4000s.
Nelle foto normali, il difetto si vede, ma non è un pixel rosso...si nota solo una tonalità diversa del colore circostante,
in molte foto non riesco proprio a vedere il punto anomalo ( sovrapponendo la foto al campione di foto nera dove è presente il punto rosso )
sapevo che i dead pixel, o pixel morti, erano bianchi.
Se uso tempi lunghi..esempio metto a fuoco, poi copro con il tappo e scatto, non trovo nessun punto rosso.
Come ho detto sopra, il software trova hot pixel solo se carico la foto fatta a f22 1/4000s, nella mappatura delle coordinate non mi da diciture di dead pixel, ma solo di hotpixel.
Se carico una foto scattata con tempi lunghi, a qualsiasi apertura, con tappo...il software non trova nessun hotpixel.
ciao
Salve! ho la D40 in Kit con il 18-55 da agosto 2007 e solo adesso ho registrato il prodotto e, dopo avere letto tutta la discussione dalla prima all'ultima pagina (ho finito ieri sera), ho deciso che ne volevo fare parte anch'io.
Vengo da una F801 analogica (sono strafelice di avere per questo il cinquantino ) con due zoom sigma (non motorizzati) 28-70 e 70-210.
Dopo un lungo periodo senza fotografia avevo ripreso con una compatta digitale HP fino a ritornare alla reflex, digitale, rigorosamente Nikon: la D40, senza X, che per le mie capacità va più che bene.
Dopo avere letto tutta la selezione mi sto ancora mangiando le mani perchè, reduce da una settimana a Londra per Capodanno, per pigrizia, ho scattato esclusivamente in AUTO e solo ora mi sono ricordato di come è bello e costruttivo lo scatto in M, S o A.
Vedo che sto dilungandomi troppo quindi scusate e a risentirci al più presto (lavoro e figli che occupano il computer, permettendo)
Vengo da una F801 analogica (sono strafelice di avere per questo il cinquantino ) con due zoom sigma (non motorizzati) 28-70 e 70-210.
Dopo un lungo periodo senza fotografia avevo ripreso con una compatta digitale HP fino a ritornare alla reflex, digitale, rigorosamente Nikon: la D40, senza X, che per le mie capacità va più che bene.
Dopo avere letto tutta la selezione mi sto ancora mangiando le mani perchè, reduce da una settimana a Londra per Capodanno, per pigrizia, ho scattato esclusivamente in AUTO e solo ora mi sono ricordato di come è bello e costruttivo lo scatto in M, S o A.
Vedo che sto dilungandomi troppo quindi scusate e a risentirci al più presto (lavoro e figli che occupano il computer, permettendo)
Ciao e benvenuto in famiglia
In proposito ho visto che la maschera di contrasto a dei cursori di regolazione, vanno regolati con impostazioni fisse? oppure regolati guardando la foto e cercarcando di trovare l'impostazione migliore?
ciao
ciao
vanno regolati di volta in volta in base al risultato che si vuole ottenere e visualizzando l'immagine al 100%
se usi gli iso alti devi stare più leggero, pena un aumento eccessivo del rumore, con iso bassi hai un margine di utilzzo maggiore
leggi questo esperience di Mauro Minetti
http://www.nital.it/experience/web4.php
vanno regolati di volta in volta in base al risultato che si vuole ottenere e visualizzando l'immagine al 100%
se usi gli iso alti devi stare più leggero, pena un aumento eccessivo del rumore, con iso bassi hai un margine di utilzzo maggiore
leggi questo esperience di Mauro Minetti
http://www.nital.it/experience/web4.php
se usi gli iso alti devi stare più leggero, pena un aumento eccessivo del rumore, con iso bassi hai un margine di utilzzo maggiore
leggi questo esperience di Mauro Minetti
http://www.nital.it/experience/web4.php
grazie stb-5000, molto interessante.
Sapete se c'è una guida completa sull'uso del flash incorporato sulla D40?
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Sapete se c'è una guida completa sull'uso del flash incorporato sulla D40?
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Non credo nell'esistenza di una guida sul flash incorporato della D40 le caratteristiche e il funzionamento sono quelle del manuale o roportate sul sito nital, ma da quello che ho potuto capire dovrebbe lavorare come un flash esterno tipo SB400 ma chiaramente con un numero guida di poco più bassso, comunque aspettiamo gli interventi di qualcuno che ne sa di più.
ciao
una fotina,niente di che
[attachment=94218:Immagine_002.jpg]
50mm
1/40 sec
F2
200 iso
Grazie delle precisazioni Buzz,la mia "prova" era un po' campata per aria effettivamente senza nessunissima pretesa tecnica
buona luce
Fabio
[attachment=94218:Immagine_002.jpg]
50mm
1/40 sec
F2
200 iso
Grazie delle precisazioni Buzz,la mia "prova" era un po' campata per aria effettivamente senza nessunissima pretesa tecnica
buona luce
Fabio
Comunque una bella immagine, una fotina che dimostra il valore del 50ino. ma è 1.8 o 1.4?
ciao
-------
sapevo che i dead pixel, o pixel morti, erano bianchi.
---------
sapevo che i dead pixel, o pixel morti, erano bianchi.
---------
I pixel morti dovrebbero essere neri.
Pixel ilterrotto=no luce registrata=nero
Pixel caldo=luce registrata in maniera anomala=colore indefinito ma acceso (hot)
per il pixel a f22, ad essere sincero è la prima volta che lo sento, e non so darmi una spiegazione logica.
Sapete se c'è una guida completa sull'uso del flash incorporato sulla D40?
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Il manuale dice ma molto poco.
Vorrei sapere, le caratteristiche del funzionamento, come regola la potenza, come influisce la misurazione esposimetrica, i tempi di ricarica del flash, l'influenza della distanza di messa a fuoco e l'aea di MAF, insomma, tutto ciò che si dovrebbe sapere. Chiaramente sto parlando dell'uso in automatico TTL.
Guide all'uso del flash se ne trovano, ma non quello specifico interno della D40 (che io sappia)
Il funzionamento è come quello dei fòlash più grossi: un condensatore viene caricato con alta tensione e innesca un lampo di durata variabile in un bulbo flash.
La durata del lampo, che è quella che determina la quantità di luce ovvero l'esposizione, è regolata dall'esposimetro TTL, che registra la luminosità della scena tramite dei pre-lameggi invisibili ad occhio nudo (da non confondere con i lampi anti occhi rossi)
Il flash non influenza il rilevatore automatico di messa a fuoco.
La durata della ricarica dipende direttamente dalla potenza che il condensatopre ha scaricato sul flash, che dipende dal rapporto iso/diaframma.
Il tempo di esposizione non rientra nel calcolo in quanto il flash funziona ocn tutti i tempi al di sopra del minimo, detto tempo di sincro.
Quindi la durata della ricarica può essere compresa tra decimi di secondo e una decina di secondi, dipendentemente anche dallo stato di carica della batteria.
Se ci sono altre cose poco chiare, chiedi pure.
aspetta buzz,
ora ho fatto altre prove...
mi ero sbagliato a dire 200iso,
il punto lo vedo, a prescindere dal valore f, se scatto a 800 iso o in su, con tempo 1/4000
Se scatto a 200iso, con 1/4000s, non vedo quel punto rosso.
insomma, a qualsiasi apertura ( ma non ho testato tutto ancora ), con tempo 1/4000s e iso 200 e 400, non ho nessun punto rosso...da 800 iso in su, vedo quel punto.
Ora è un pò più logico ?
ora ho fatto altre prove...
mi ero sbagliato a dire 200iso,
il punto lo vedo, a prescindere dal valore f, se scatto a 800 iso o in su, con tempo 1/4000
Se scatto a 200iso, con 1/4000s, non vedo quel punto rosso.
insomma, a qualsiasi apertura ( ma non ho testato tutto ancora ), con tempo 1/4000s e iso 200 e 400, non ho nessun punto rosso...da 800 iso in su, vedo quel punto.
Ora è un pò più logico ?
Guide all'uso del flash se ne trovano, ma non quello specifico interno della D40 (che io sappia)
Il funzionamento è come quello dei fòlash più grossi: un condensatore viene caricato con alta tensione e innesca un lampo di durata variabile in un bulbo flash.
La durata del lampo, che è quella che determina la quantità di luce ovvero l'esposizione, è regolata dall'esposimetro TTL, che registra la luminosità della scena tramite dei pre-lameggi invisibili ad occhio nudo (da non confondere con i lampi anti occhi rossi)
Il flash non influenza il rilevatore automatico di messa a fuoco.
La durata della ricarica dipende direttamente dalla potenza che il condensatopre ha scaricato sul flash, che dipende dal rapporto iso/diaframma.
Il tempo di esposizione non rientra nel calcolo in quanto il flash funziona ocn tutti i tempi al di sopra del minimo, detto tempo di sincro.
Quindi la durata della ricarica può essere compresa tra decimi di secondo e una decina di secondi, dipendentemente anche dallo stato di carica della batteria.
Se ci sono altre cose poco chiare, chiedi pure.
Il funzionamento è come quello dei fòlash più grossi: un condensatore viene caricato con alta tensione e innesca un lampo di durata variabile in un bulbo flash.
La durata del lampo, che è quella che determina la quantità di luce ovvero l'esposizione, è regolata dall'esposimetro TTL, che registra la luminosità della scena tramite dei pre-lameggi invisibili ad occhio nudo (da non confondere con i lampi anti occhi rossi)
Il flash non influenza il rilevatore automatico di messa a fuoco.
La durata della ricarica dipende direttamente dalla potenza che il condensatopre ha scaricato sul flash, che dipende dal rapporto iso/diaframma.
Il tempo di esposizione non rientra nel calcolo in quanto il flash funziona ocn tutti i tempi al di sopra del minimo, detto tempo di sincro.
Quindi la durata della ricarica può essere compresa tra decimi di secondo e una decina di secondi, dipendentemente anche dallo stato di carica della batteria.
Se ci sono altre cose poco chiare, chiedi pure.
Grazie buzz, solo che io ho svolto una serie di prove ed ho notato alcuni comportamenti del flash che vorrei capire. Ne ho parlato anche in un topic aperto da un'altro sul flash incorporato.
L'argomento è lungo e quindi cercherò di buttar giù una serie di domande/conferme e foto esplicative per dissipare ogni dubbio con un po di calma così da essere esaustivo.
Ora però sono preso da un'altro problema che riguarda uno strano fenomeno in alcune fotto fatte oggi. Ne posto una ma le altre sono quasi identiche.
Questa non è stata trattata in nessun modo in PP. L'ulivo al centro si porta dietro una scia, tipo un bagliore, che non ho capito da dove viene. Certo la luce era molto difficile, diciamo un controluce, ma non capisco se c'è flare, oppure è un effetto di riflessi nell'obiettivo che era senza paraluce
Che ne pensate?
aspetta buzz,
ora ho fatto altre prove...
mi ero sbagliato a dire 200iso,
il punto lo vedo, a prescindere dal valore f, se scatto a 800 iso o in su, con tempo 1/4000
Se scatto a 200iso, con 1/4000s, non vedo quel punto rosso.
insomma, a qualsiasi apertura ( ma non ho testato tutto ancora ), con tempo 1/4000s e iso 200 e 400, non ho nessun punto rosso...da 800 iso in su, vedo quel punto.
Ora è un pò più logico ?
ora ho fatto altre prove...
mi ero sbagliato a dire 200iso,
il punto lo vedo, a prescindere dal valore f, se scatto a 800 iso o in su, con tempo 1/4000
Se scatto a 200iso, con 1/4000s, non vedo quel punto rosso.
insomma, a qualsiasi apertura ( ma non ho testato tutto ancora ), con tempo 1/4000s e iso 200 e 400, non ho nessun punto rosso...da 800 iso in su, vedo quel punto.
Ora è un pò più logico ?
Certamente.
Fai adesso la prova a 1600 iso e scatta prima a 1/4000 e poi a 1/10 di secondo.
Controlla quello stesso pixel, che dovrebbe essere più evidente, e poi vedi se per caso ne compaiono altri.
Grazie buzz, solo che io ho svolto una serie di prove ed ho notato alcuni comportamenti del flash che vorrei capire. Ne ho parlato anche in un topic aperto da un'altro sul flash incorporato.
L'argomento è lungo e quindi cercherò di buttar giù una serie di domande/conferme e foto esplicative per dissipare ogni dubbio con un po di calma così da essere esaustivo.
Ora però sono preso da un'altro problema che riguarda uno strano fenomeno in alcune fotto fatte oggi. Ne posto una ma le altre sono quasi identiche.
Questa non è stata trattata in nessun modo in PP. L'ulivo al centro si porta dietro una scia, tipo un bagliore, che non ho capito da dove viene. Certo la luce era molto difficile, diciamo un controluce, ma non capisco se c'è flare, oppure è un effetto di riflessi nell'obiettivo che era senza paraluce
Che ne pensate?
L'argomento è lungo e quindi cercherò di buttar giù una serie di domande/conferme e foto esplicative per dissipare ogni dubbio con un po di calma così da essere esaustivo.
Ora però sono preso da un'altro problema che riguarda uno strano fenomeno in alcune fotto fatte oggi. Ne posto una ma le altre sono quasi identiche.
Questa non è stata trattata in nessun modo in PP. L'ulivo al centro si porta dietro una scia, tipo un bagliore, che non ho capito da dove viene. Certo la luce era molto difficile, diciamo un controluce, ma non capisco se c'è flare, oppure è un effetto di riflessi nell'obiettivo che era senza paraluce
Che ne pensate?
per me è flare al 100%.
La foto è in pieno controluce, anche se il sole non è nell'inquadratura. L'effetto nebbiolina conferma i riflesis interni all'ottica e la macchia violacea non è altro che uno dei riflessi colorato dallo strato... antiriflesso!
Grazie buzz, solo che io ho svolto una serie di prove ed ho notato alcuni comportamenti del flash che vorrei capire. Ne ho parlato anche in un topic aperto da un'altro sul flash incorporato.
L'argomento è lungo e quindi cercherò di buttar giù una serie di domande/conferme e foto esplicative per dissipare ogni dubbio con un po di calma così da essere esaustivo.
L'argomento è lungo e quindi cercherò di buttar giù una serie di domande/conferme e foto esplicative per dissipare ogni dubbio con un po di calma così da essere esaustivo.
Dato l'oraio non sono molto propenso a fare riocerce.
Posteresti il link all'altra discussione?
Così posso vedere di cosa si tratta e che risposte hai nel frattempo ricevuto.
Hai ragione è flare al 100% ho fatto un po di bilanciamento colore ed ecco il risultato
Per Buzz questo è il link flash incorporato
Eheh sono 3 pagine ricche di colpi di scena, ma se hai sonno ti consiglio di farlo domani.
Per Buzz questo è il link flash incorporato
Eheh sono 3 pagine ricche di colpi di scena, ma se hai sonno ti consiglio di farlo domani.
Mentre mi accingo a scrivere le domande sul funzionamento del flash, che sono molte, ho deciso di farvi conoscere un trucchetto per una corretta esposizione con le macchine digitali che va quasi sempre bene.
Il concetto è quello di non avere bruciature, e nello stesso tempo di avere le ombre ben esposte.
L'istogramma ideale sarebbe quello che arriva a 255 in un punto, quindi spostato a destra ma senza esagerare.
Partiamo dall'ipotesi che il nostro caro esposimetro legge solo il grigio 18%, cioè, se noi esponiamo un foglio bianco e scattiamo, il risultato sarò un grigio medio, fidatevi è così.
Allora, nella nostra scena, impostiamo la misurazione spot, e misuriamo l'esposizione dell parte più luminosa che c'è. Quella coppia tempo/diaframma ci darà un punto medio nell'istogramma. Ora blocchiamo l'esposizione, impostiamo una compensazione di un paio di EV, reinquadriamo ed il gioco è fatto.
Con la compensazione (+2EV) abbiamo spostato il grigio dell afonte luminosa alla destra dell'istogramma e quindi siamo certi di avere l'esposizione che non ci dà bruciature e nello stesso tempo abbiamo portato le ombre più a destra possibile cioè le stiamo rendendo il più leggibile possibile.
Il risultato: ombre leggibili e luci non bruciate.
Provate e fatemi sapere.
Buonanotte
Il concetto è quello di non avere bruciature, e nello stesso tempo di avere le ombre ben esposte.
L'istogramma ideale sarebbe quello che arriva a 255 in un punto, quindi spostato a destra ma senza esagerare.
Partiamo dall'ipotesi che il nostro caro esposimetro legge solo il grigio 18%, cioè, se noi esponiamo un foglio bianco e scattiamo, il risultato sarò un grigio medio, fidatevi è così.
Allora, nella nostra scena, impostiamo la misurazione spot, e misuriamo l'esposizione dell parte più luminosa che c'è. Quella coppia tempo/diaframma ci darà un punto medio nell'istogramma. Ora blocchiamo l'esposizione, impostiamo una compensazione di un paio di EV, reinquadriamo ed il gioco è fatto.
Con la compensazione (+2EV) abbiamo spostato il grigio dell afonte luminosa alla destra dell'istogramma e quindi siamo certi di avere l'esposizione che non ci dà bruciature e nello stesso tempo abbiamo portato le ombre più a destra possibile cioè le stiamo rendendo il più leggibile possibile.
Il risultato: ombre leggibili e luci non bruciate.
Provate e fatemi sapere.
Buonanotte
la misurazoine spot è il miglior sistema per eseguire una corretta esposizione secondo i risultati che vogliamo ottenere, io al contrario uso sempre il matrix controllando poi a monitor se ci sono delle luci bruciate, se ci sono, imposto la correzione EV a -0.7/-1.3 e poi recupero le ombre in PP.
In fase di ripresa ho impostato la macchina a contrasto medio basso proprio per avere le ombre meno chiuse.
per il flash vado a leggere la discussione e poi vediamo, anche se il flash incorporato non lo uso mai, solo alcune volte quello esterno perciò non ti posso essere d'aiuto, però si possono sempre fare delle prove
In fase di ripresa ho impostato la macchina a contrasto medio basso proprio per avere le ombre meno chiuse.
per il flash vado a leggere la discussione e poi vediamo, anche se il flash incorporato non lo uso mai, solo alcune volte quello esterno perciò non ti posso essere d'aiuto, però si possono sempre fare delle prove
Certamente.
Fai adesso la prova a 1600 iso e scatta prima a 1/4000 e poi a 1/10 di secondo.
Controlla quello stesso pixel, che dovrebbe essere più evidente, e poi vedi se per caso ne compaiono altri.
per me è flare al 100%.
Fai adesso la prova a 1600 iso e scatta prima a 1/4000 e poi a 1/10 di secondo.
Controlla quello stesso pixel, che dovrebbe essere più evidente, e poi vedi se per caso ne compaiono altri.
per me è flare al 100%.
buzz,
ho provato....
sia a 1/4000 che a 1/10, 1600 iso...il punto appare sempre.
impostando 200-400 o 800 iso, non lo vedo.
Scatto fatto con il tappo davanti.