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un esempio di utilizzo potrebbe essere mettendo a fuoco su u soggetto che occupa solo un'estremità dell'inquadratura... se la fotocamera dovesse avere difficoltà tu metti a fuoco su questo tenendolo al centro del mirino poi blocchi e ricomponi... oppure se devi inquadrare ed esporre un oggetto bianco e non vuoi compensare... allora inquadri un soggetto di un altro colore che riceve la stessa luce blocchi e poi sactti sul quello bianco!

diventa poco utile se usi l´esposizione matrix, molto utile se usi ponderata centrale, indispensabile se usi spot!

io lo uso quasi sempre solo come blocco ae.
alcuni esempi:
poniamo un soggetto davanti o a fianco una finestra, se uso matrix sicuramente se la finestra occupa buona parte dello scatto il soggetto rispetto la finestra sará scurissimo!
a questo punto hai tre vie per operare
compensi l´esposizione (rischi di dover fare 3-4 scatti se non sei pratico)
mettere spot sul soggetto (rischi che la finestra diventi bruciata al massimo)
metti ponderata centrale misuri il soggetto e automaticamente un po´quello che gli sta intorno, premi il blocco, ricomponi l´immagine e ilgioco é fatto

ora questo é un metodo grossolano e semplicistico va bene per le foto spicciole, inrealtá sarebbe meglio misurare il soggetto poi la finestra controllare la differenza di ev e se la gamma dinamica lo permette lavorare in manuale o comepensare quanto basta

altro caso di blocco ae
paesaggio, esposizione matrix risultato: cielo chiarissimo terra correttamente esposta (o viceversa ovviamente)
modo semplicistico di operare: misurazione matrix su quel che vuoi conservare (cielo o terra) locchi l´esposizione ricomponi (come sopra non é il modo corretto...)

blocco af lo si fa an che solo premento il mezzo pulsante di scatto i nmodalitá af-s - af-a
daltronde se si lavora in af-c torna utile il blocco af di tanto in tanto, ad esempio il soggetto non sta su un punto af!

blocco ae/af questo non lo uso molto personalmente perché dove blocchi l´esposizione blocchi anche il fuoco, anch ein questo caso torna utile in afc ma personalmente preferisco bloccare solo l´esposizione e premere mezzo pulsante in af-s

blocco permanente questa é un po´un inutilitá secondo me, se devo bloccare l´esposizione a sto punto lavoro in manuale...

I METODI SOPRA ELENCATI, RIPETO, SONO MOLTO SEMPLICISTICI van bene se devi fare due scatti ad amici e parenti e non hai voglia di armeggiare!

ciao e fai delle prove, troverai le differenze.

vorrei aggiungere una cosa... appena presa la fotocamera non ho resistito a prendere al modico prezzo di 6 euro un uv ed un polar da hong kong... marca kobo...alquanto sconosciuta!
sicuramente non saranno i migliori...anzi... però ho visto che il polarizzatore funziona molto poco però non da noie... mentre l'uv oltre a non dare noie non mi ha creato il benché minimo riflesso in situazioni di forte controluce... e senza paraluce!
ovviamente non sto incitando a comprarli... perché si vede ad occhio la qualità... però per 6 euro due filtri...minimo mi aspettavo che fosse semplicissimo vetro e plastica intorno!

io ho ordinato dalla baia a circa 30 euro degli hoya ma credo siano una linea più economica quella verde non quella pro... con 30 euro ho preso uv,pola ed ND8... non saranno i migliori..ma spero che non siano neanche i peggiori...per l'uso sporadico e non pro penso vadano bene...

Disattiva la funzione anti occhi rossi del flash e vedrai che tutto torna normale...

Ciao, se parti con l'intento di fare foto panoramiche allora portati sempre dietro il cavalletto.
Se la tua macchina lo permette scatta in bracketing 3 o piu foto con diverse esposizioni e poi le fondi, cosida non bruciare il cielo in contro luce ed avere tutto ben esposto

Gli iso sono decisamente alti, se hai il cavalletto puoi permetterti di scattare sempre a 100 ISO per una definizione migliore...

Ciao !
La foto che hai scattato in manuale ti risulta così brutta perchè hai usato ISO troppo alti (HI1).
E usare ISO troppo alti genera il "rumore digitale" ... quella sgranatura che tu vedi.
Dovevi impostare ISO più bassi e un più basso tempo di scatto.

crop significa taglio mentre l'altro è un errore di ortografia in realta quello che intendevi tu foto orizzontale seguendo le orme inclinado la fotocamera dando piu' profondita

nella seconda invece farei una CROP del cielo SRUTANDO le orme nella sabbia
[attachment=156250:fo_galle...o3rid_1_.jpg]

La S2500 sembra identica alla S3000, probabile sia lo stesso progetto a cui hanno aggiunto un sistema di elaborazione delle immagini denominato EXPEED C2. Altra differenza irrilevante è la memoria interna 47 MB nella S3000 e 16 MB nella S2500. Il sensore è lo sesso, l'obiettivo pure e anche le altre caratteristiche. La S2500 è un poco più spessa della S3000, ma il peso delle due è lo stesso.
Puoi tranquillamente scegliere in base al prezzo e al colore disponibile, personalmente ho scelto la S3000, è un prodotto che ha avuto successo e con eventuali imperfezioni già corrette, oltre ad essere veramente sottile.
Ciao!

La S3100 costa sui 130€, ma a quel punto ti consiglio la S5100 che costa circa 140€ e ha un obiettivo circa 1,5 volte più luminoso ( F2,7 contro F3,2 della S3100), ha il VR a decentramento ottico e la possibilità di fare macro da una distanza minima di 2 cm contro gli 8 cm delle S 2500/3000/3100.
Personalmente prenderei la S3000 o volendo spendere qualcosa in più andrei direttamente su S5100.. ti consiglio inoltre di non tenere in conto come parametro di scelta dei due megapixel in più della S3100 in quanto sono irrilevanti ai fini della qualità, le caratteristiche che ti ho detto sopra sono molto più importanti.
Buon acquisto e facci sapere cosa prenderai!