FORUM NIKONCLUB

Per quelle quote l'azoto diventa una minima frazione e viene sostituito in gran parte dall'elio con miscele trimix. In questo modo a quelle quote si mantiene un'ottima lucidità, indispensabile per gestire l'immersione e l'attrezzatura che si indossa.

Un saluto
Alessandro

La colorazione degli occhi è visibile solo con la giusta inclinazione delle luce che li colpisce. Ti allego una foto fatta da un pò più lontano dove appare il riflesso verde. L'esemplare è stato fotografato nel mar Ionio lungo la costa catanese alla profondità di 80m ed è una specie che predilige ambienti ben più profondi dove i suoi occhi sono adattati ad amplificare la pochissima luce presente.



Grazie a tutti per gli apprezzamenti.
Alessandro

Qualche giorno fa il mare mi ha fatto un grandissimo regalo.

La visibilità "da lago" mi stava spingendo a interrompere l'immersione ma poi, aggirando una asperità rocciosa intorno agli 80m, eccolo sospeso a pochi cm dal fondo limaccioso che mi osserva per niente spaventato.

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)

Salve, le reti e le lenze sono purtroppo una presenza costante dei relitti, a batimetriche umane, di quasi tutto il mondo. In parte la loro presenza crea un alone di mistero e al tempo stesso avvisa chiunque di stare a debita distanza per evitare inutili pericoli. Immagini della motonave ne ho moltissime ma, data la sua grandezza (150m) e la quota alla quale giace (70m), una ripresa per intero è impossibile.
Tanto per farti rendere conto delle dimensioni quella sopra è una foto fatta con il fish-eye al tagliamare e vertice di prua a poco più di 70m

Mi piace questa tecnica. Restituisce un bell'effetto morbido. Avrei accentuato solo l'azzurro degli occhi del granchio.

Un saluto
Alessandro

Il tuo problema è facilmente risolvibile. Il cappuccio, indossato prima di immergersi, fa da "tappo" al condotto uditivo e non permette un completo allagamento. L'aria intrappolata fa da cuscinetto tra l'ambiente esterno e il timpano e crea quella sgradevole sensazione quasi di "suzione" sul padiglione e l'orecchio interno. Il mio consiglio è di indossare il cappuccio dopo aver immerso completamente il capo sott'acqua (anche in pochi cm) così da allagare il condotto uditivo. Oppure dopo aver indossato il cappuccio, tenere il capo immerso e scostare il cappuccio dai padiglioni auricolari per consentire all'acqua di allagare il condotto uditivo. Rimetti a posto il cappuccio e vedrai che non dovresti avere altri problemi. In merito alla perdita di calore è assolutamente vero che la testa è la parte del nostro corpo che perde molto calore e anche per avere un confort migliore e una maggior permanenza in acqua il capo deve essere ben protetto. Verifica anche che il cappuccio non sia particolarmente stretto, perché questa situazione è da evitare, visto che se il cappuccio veste strettino come conseguenza tutte le misure relative saranno inferiori ed in particolare il collo, dove sai benissimo che passano vasi sanguigni molto importanti e che se leggermente compressi possono dare varie sensazioni, come ansia, difficoltà a raggiungere la necessaria concentrazione pre apnea, difficoltà nella ventilazione e sensazione di oppressione.

Un caro saluto
Alessandro

Gli iso auto creano difficolta a centrare l'esposizione quando hai un flash esterno che lavora in manuale e che quindi non tiene conto dei parametri esposimetrici impostati on camera. In pratica gli iso auto cercano di ottimizzare l'esposizione globale, laddove una errata coppia tempo/diaframma non permetta di esporre correttamente, poi appena scatti il lampo del flash esterno, a potenza "X" si aggiunge a quello che è già l'esposizione corretta, con il risultato che il più delle volte l'immagine è sovra esposta, specie nei soggetti in primo piano. Il 99,9% dei fotosub utilizza la compatta/reflex e i flash assolutamente in manuale. Può sembrare difficile, ma una volta fatto "l'occhio" si indovina perfettamente cosa impostare nella camera e nel flash. Un flash "professionale" non porterebbe ad alcun vantaggio nel tuo caso. Il flash "professionale" lo si può comprare se si vogliono avere caratteristiche diverse come: angolo di copertura, NG, numero di lampi a piena potenza, uniformità d'illuminazione, profondità operativa, temperatura colore e chi più ne ha più ne metta.
Tanto per farti un'idea queste le mie impostazioni per la macro (105mm): ISO 50, 1/320, f16-22, n.2 flash a mezza potenza e soggetto entro i 30cm con i flash molto vicini alla custodia, uno a destra e uno a sinistra;
e queste le impostazioni per il wide (fish-eye): ISO 640, 1/80-1/160 (dipende dalla profondità a cui scatto, più in profondità uso il tempo più lento), f11, n.2 flash a piena potenza posti sempre uno a destra e uno a sinistra a circa 80 cm dalla custodia e leggermente arretrati rispetto al piano sensore.

Un saluto
Alessandro

Questo relitto della seconda guerra mondiale è una meta molto ricercata in Mediterraneo, vuoi per il fascino che ogni relitto cela, vuoi per la grandezza e il suo carico. Si trattava di una motonave di circa 150m di lunghezza affondata da un sommergibile britannico davanti la costa di Mortelle (ME). Si tratta di una immersione impegnativa per via del sito imperversato da violente correnti, siamo nello stretto di Messina, e dalle notevoli profondità (50-73m).
Nelle decine d'immersioni che ho effettuato in questo sito, ho individuato alcuni armamenti di cui se ne sconosceva l'esistenza, come la seconda mitragliatrice quadrinata contraerea che staccatasi dal suo supporto sul ponte e sprofondata nel fango accanto al relitto a 67m, nascosta dalla miriadi di lenze e reti che l'hanno quasi del tutto avviluppata rendendola quasi irriconoscibile.



Mentre questa è la mitragliatrice di centro nave che ha avuto la stessa sorte ma è rimasta verticale e ben riconoscibile:




Un caro saluto
Alessandro

Solo per puntualizzare: è ovvio che in questo modo il flash verrà usato in manuale, quindi dovrai variare la potenza del flash o l'apertura per regolare l'esposizione. Io preferisco partire da un certo valore, ad esempio con la macro: 1/125, ISO 100, f16 e flash in full. Faccio uno scatto alla distanza che mi aggrada e valuto compo ed esposizione, se l'esposizione non è corretta ad esempio sottoesposta, comincio a scendere di uno stop il diaframma e rifaccio lo scatto avendo l'accortezza di non modificare la distanza di ripresa, e così via.

Un caro saluto
Alessandro

Ecco capito l'arcano: si tratta di YS-01 (non Q). Questo flash è la versione base dei S&S. E' un ottimo prodotto, ma ovviamente adatto solo come slave di riempimento o appunto per le compatte. Allora se metti in TTL (DS-TTL) il sistema funziona se metti la compatta in auto, quindi anche il flash on-board deve essere messo in A. In questo modo il flash "replica" il flash on-board come se si trovasse all'esterno della custodia. L'inconveniente è che questo sistema non è molto preciso, se non a distanza ridotta (ad esempio nella macro) fermo restando che la regolazione devi comunque farla "starando" intenzionalmente la potenza del flash sub tramite il selettore delle potenze per centrare l'esposizione di massima. Come ti dicevo prima io non uso mai questa modalità, ma posiziono il selettore sul simbolo con un singolo lampo e imposto il flash pop-up della mia reflex in manuale alla potenza minima (1/128). In questo modo il flash sub scatta in sincro con l'unico lampetto emesso dalla reflex. Quindi non resta che da capire se la compatta ti permette di impostare il flash on-board in manuale. Se lo permette metti il selettore del S&S sul simbolo con un solo lampo, altrimenti se il flash on-board non può essere messo in M ma solo in auto devi mettere il selettore sul doppio simbolo del lampo. Altro particolare: non usare iso auto, ma fai delle prove e imposta un valore di massima non superiore a 200/400 iso in base alla profondità(maggiore iso se sei più profondo). Per la macro a soggetti vicini usa anche meno di 200 ISO. Il flash deve essere posto lateralmente alla compatta, ad una distanza di circa 20/30cm, poco dietro il piano sensore e con una inclinazione di circa 45° con l'asse ottico.

Un caro saluto
Alessandro

Salve, mi suonano nuovi i S&S YS-Q1......forse S&S YS-D1 ?
Se si tratta di questo modello ti assicuro che hai preso un ottimo prodotto, li uso ormai da diversi anni.
Le compatte hanno due sistemi di funzionamento per il flash: Auto o Manual (solo alcune)
Il flash subacqueo in questione ha una funzione particolare chiamata DS-TTL che deve essere attivata. Per attivare la funzione in questione, accendi il flash, metti il selettore su TTL e tieni premuto il pulsante della luce pilota, vedrai che dopo circa 2 secondi la luce del pronto flash, da rossa passa a blu. Da questo momento in poi il flash legge i prelampi emessi dalla compatta e replica il flash on-board. Tocca a te regolare il selettore della potenza del flash per ottimizzare l'esposizione. Il sistema funziona tranquillamente tramite fibra ottica.
Se non vuoi avere tutte queste paranoie, come faccio io che non ho mai usato alcun TTL sotto'acqua, vai nel menù della compatta e imposta il flash in manuale sempre attivo, poi metti il selettore del flash sul simbolo con un solo lampo e così avrai la sincronizzazione tra il lampo del flash on-board e il flash sub. Se invece non hai la possibilità di impostare il flash in manuale, lo lasci nell'unica posizione possibile e sul flash sub sposti il selettore sul simbolo con due lampi. In questo modo sincronizzi sul lampo principale e non sui prelampi.
Altro particolare: imposta la compatta in esposizione manuale se puoi altrimenti potresti avere problemi di sincronismo proprio perchè magari la compatta imposta tempi di esposizione improbabili, superiori ad 1/250 e in questo caso non puoi più sincronizzare alcun flash.

Un saluto
Alessandro

In una profonda zona, dalle mie parti, dove non si sapeva dell'esistenza di questo splendido e prezioso octocorallo.

Ho letto solo adesso che eri a 17m in apnea, credevo fossi in ara.

Un saluto

Anche tu con le "pittoriche"

Mi piace, a parte la zona in alto a sx sovraesposta.

Un saluto
Alessandro

A giudicare il tipo di benthos direi intorno ai 30/40m.
Sappi che il limite c'è lo facciamo solo noi e non dipende dal numeretto sul profondimetro
Stai usando il flash integrato?

Un saluto
Alessandro

Ok grazie.
E' ovvio che d'ora in poi opererò per il download manuale.

Un saluto
Alessandro

Quest'anno una fugace avventura ad Ustica mi ha regalato emozioni uniche.

Anche se è passato molto tempo rispondo lo stesso (non mi arrivano le notifiche) magari può essere utile a qualcuno.
La mia fedele Nikon D800 con Nikon 105 AFS il tutto scafandrato Hugyfot e due flash S&S YS-D1. Inoltre ero con il rebreather proprio per non disturbare la Pinna nobilis dall'emissione di bolle che si fanno quando si usa un sistema ARA.

Un saluto
Alessandro

Salve, vedo che in parte alcune risposte alle tue esigenze le hai già date ma è ovvio che se vuoi iniziare da qualcosa dovrai pur partire. Mi sembra di capire che non vuoi spendere una fortuna, quindi le tue opzioni sono una compatta medio-evoluta con relativa custodia sub.
Tre sono le scelte obbligate:

1) compatta che salvi i file in RAW
2) una custodia che abbia una profondità operativa di non meno di 40m
3) ultima ma non meno importante: un flash subacqueo!

La torcia non ti serve quasi a nulla se non come puntamento per aiutare un pò l'af. Una fonte di luce continua adeguata che ti permetta anche di scattare delle foto decenti dovrebbe avere almeno 3000 lumen e un angolo di copertura uniforme di non meno di 60° ( un aggeggio del genere può arrivare a costare quanto la compatta e custodia insieme)

La AW130 ti permetterebbe di iniziare senza spendere tantissimo ma, se non la abbini ad un flash avrai gli stessi risultati ottenuti con la GOPRO solo appena più accettabili.
Questi sono i miei personalissimi consigli.

Un saluto
Alessandro

Salve a tutti, da qualche giorno mi sono accorto di un'anomalia durante il trasferimento delle immagini tramite il programma TRANSFER.
Mi spiego: collego la camera, senza estrarre la card, al pc; apro il programma ViewNX-i; clicco sull'icona TRANSFER e dopo pochi secondi mi appaiono le foto presenti nella card; clicco su AVVIA TRASFERIMENTO e completo l'operazione; scollego la camera e comincio a visionare le immagini e a questo punto ecco l'inghippo........verificando la numerazione dei file mi accorgo che alcune foto mancano! In pratica ogni tot foto mancano 1 o 2 immagini visto che il contatore passa chessò da 8918 a 8921. A questo punto ho ricollegato la camera e ho visionato le foto presenti nella card.....ci sono tutte comprese le due che non sono state scaricate. Qualcuno ha avuto qualche esperienza simile?
La camera è una D800E e la CF una SanDisk da 16GB da 30MB/sec, i file sono NEF a 14 bit senza compressione (circa 70MB cad.)

Un saluto
Alessandro

Ciao Sauro, grazie per il passaggio. Vederli non è particolarmente difficile, perché all'interno della nacchera nel 99% dei casi c'è l'ospite, il problema serio è riuscire a fotografarli! Per fare pochi scatti decenti, senza far spaventare il gambero, che pizzica l'interno del mollusco per farlo chiudere quando si sente minacciato, ho impiegato oltre 1h. :-)

Un saluto
Alessandro

Con la mia D800 nessuna taratura si è resa necessaria.

Colors...........



Un saluto
Alessandro

Caprellidae sp. dimensioni a dir poco microscopiche.



Un saluto
Alessandro

Dimensioni fuori dal comune per questo splendido "albero" di Savaglia savalia o falso corallo nero. Da notare che il subacqueo dietro è appena visibile!



Un saluto
Alessandro