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Come puoi vedere osservando lo sfondo, esso è sottoesposto di poco più di uno stop, gli sposi sono correttamente esposti dalla luce flash e sono in controluce totale. Quindi basta regolare la fotocamera di conseguenza, inquadrare la scena e scattare in TTL standard (non in fill-in, la luce predominante sul primo piano è quella del flash). La resa del sole è data semplicemente da diaframma necessariamente assai chiuso. Gli ISO bassi e la fotocamera in manuale semplificano molto il tutto, anche la sabbia agisce da pannello riflettente, ed aiuta il lavoro del flash.

Ciao.
Andrea.

Beh, si, se il fotografo è lui, e SOLO LUI allora il discorso cambia TOTALMENTE, ovvio, lì il problema non è più certo quello di quale pellicola o sensore usare, o addirittura di divertirsi o meno.

Lì ci vuole innanzitutto mestiere ed esperienza. Punto.

Ciao
Andrea.

Io non ho detto che è più facile, ho detto che non è più difficile, c'è una bella differenza In digitale devi risolvere dei problemi, in analogico altri, devi solo decidere quali vuoi risolvere (e come ti vuoi divertire), tutto qui

Visto che non è il fotografo ufficiale, si può divertire a fare esperienza, quale occasione migliore? Non serve mica un monitor per fotografare bene, serve solo l'occhio ... e quello, con la pellicola, te lo fai.

Non sto dicendo che la pellicola è meglio. Ho già scritto che è una cosa differente (per fortuna) dal digitale, e che le foto in luce ambiente si sono sempre fatte (ed ancora si fanno), senza istogrammi e monitor, e senza spendere un capitale in attrezzature ottiche ed informatiche. Basta solo iniziare a farlo.

Ognuno ha le proprie opinioni ed esperienze (e stiamo qui apposta per scambiarcele), ed io te lo dico per esperienza decennale in analogico (e per continua esperienza di fotografia digitale).

Ciao

... e allora? Come fai a dire che luce ci sarà? E pii, la luce ambiente è stata inventata forse con il digitale? I 50 1.8 da 100 Euro li hanno inventati con il digitale? In cerimonia, con un 50-ino da due lire, si scatta a 800 ISO ... ricordo ancora le foto fatte nella piccola a buia chiesetta di S. Inereo e Achilleo, qui a Roma, scattate con la Superia ed il 50. Ho fatto un'intera stagione teatrale con l'HP5 ed il Microphen, tutto a 1600, e a f/2.8 (ad f/2 col 50), in un piccolo e buio teatro di provincia. Certo che se uno non inizia mai, non impara mai

Scusate, io dissento da questo tipo di ragionamenti, ovviamente del tutto legittimi, ci mancherebbe altro

Sono daccordo con voi nell'incoraggiare il nostro amico a provare, ma senza riserve; si tenga conto che mettere un negativo in una fotocamera come la F90x non è affatto più difficile che scattare senza esperienza alcuna in RAW; il negativo analogico perdona assai più del digitale, e non è necessaria alcuna competenza o attrezzatura informatica.

La grana è un mezzo espressivo, e non è un difetto. Fa parte integrante della Fotografia. Da sempre.

I pallettoni poi uno se vuole può andarseli a cercare, sviluppando col Rodinal un'HP5 a 3200 sottoespota ... Però, sviluppare con il Microphen un rullo esposto in automatico ed in matrix con la F90x a 1600 è una cosa alla portata di chiunque abbia un bagno con una serranda alla finestra (quindi di tutti), io di pallettoni io non ne ho mai visti, perchè buttare giù il nostro amico? Sarà della massima soddisfazione per il nostro amico scattare la sua foto in analogico, qualsiasi risultato egli otterrà. Il punto non è se gli sposi si accorgono della differenza con la D700, o di "chi glielo fa fare" ... una foto brutta è brutta con l'HP5 o con la D700.

L'analogico ha una sua vita propria, è una cosa differente dal digitale (per fortuna ... )

Io gli dico di provare, SENZA riserva alcuna, la mia opinione è questa. Rischierà solo di imparare la Fotografia Analogica.

Ciao

Impossibile rispondere in modo completo, dipende cosa vuoi ottenere, NON ESISTONO le impostazioni MIGLIORI, e non si imparano di certo leggendo, ma FACENDO. Per fortuna, visto che non hai ESPERIENZA con il flash, questa è proprio l'occasione giusta per farla, IMPARANDO dai TUOI ERRORI. Ti lascio cmq. qualche appunto di carattere generale.

Lascia stare l'automatismo, in chiesa NON serve a niente. Imposta la fotocamera in manuale (per svincolare in modo semplicissimo l'esposizione della luce ambiente dal flash), sottoesponi la luce ambiente e lavora col flash, stando attento a compensare per il tono globale del soggetto: se è scuro sottoesponi, se è chiaro sovraesponi. Di quanto, lo impari dall'esperienza.

Usa pure l'automatismo con il flash in esterni, ma NON la priorità di diaframmi, è una sciocchezza che può costare cara se non hai esperienza (rischi di bruciare la luce ambiente). Molto più sicura la priorità di tempi (impostando 1/250, o cmq il tempo di sincro) o il Program. Attenzione SEMPRE al tono del soggetto, se è scuro sottoesponi, se è chiaro sovraesponi. Di quanto, lo impari dall'esperienza.



Prova al di sotto del 1/60 di sec. Fotocamera in manuale, lascia stare l'automatismo.



Mai usato per una cosa del genere. Impara prima ad usare il flash in modo canonico e STANDARD, gli effetti speciali lasciali per quando avrei imparato le cose di base. Questo è il mio consiglio.

Ciao
Andrea.

Non esiste solo il TTL o il Manuale, c'è anche il modo AUTO (simbolo "A"), quasi tutti i flash ce l'hanno; ora a memoria non ricordo le esatte diciture presenti sul display dell'SB-900, leggi bene il manuale. In modo Auto è il flash (e non l'esposimetro della fotocamera) che interrompe l'emissione del lampo quando la luce è sufficiente, c'è un apposito sensore sul flash. Devi impostare sul flash lo stesso diaframma che usi sulla fotocamera. Ti consiglio di fare un rullo di prova, meglio diapositiva, così vedi i tuoi errori. Se impari ad usarlo in modo Auto, puoi usare il flash con qualsiasi fotocamera.

Ho scattato cerimonie per un paio d'anni in modo AUTO con un SB-800 ed una Fuji S3Pro. Ho anch'io la F90x

Ciao
Andrea.

Perchè? Non puoi usarlo in Auto ? Se usi il flash in Auto, metti lo stesso diaframma su flash e fotocamera (in manuale) per esporre il tono medio, chiudi o apri il diaframma sulla fotocamera per sotto o sovraesporre la luce flash rispetto al tono medio. In cerimonia, se riesci ad essere nei pressi dell'altare, puoi tranquillamente fotografare, come si è sempre fatto, a 400 ISO, e con tempi intorno al 1/15 di sec, per prendere un pò di luce ambiente. Devi stare attento ad usare una focale medio corta e stare basso e trattenere il respiro durante lo scatto. Ovviamente, devi scegliere bene l'attimo, se gli sposi si muovono troppo, lascia stare la luce ambiente a 400 ISO ed usa molto il flash. In ogni caso, un economico monopiede, risolve (e continua a risolvere) tantissime situazioni da ben prima che fosse inventato il VR ...



Se ti piace la resa tradizionale nel B/N vai tranquillo con un'HP5, da esporre a 1600 o 3200 e sviluppare in Microphen, è un'accoppiata classica, e che ho usato tantissimo nella fotografia di scena in teatro. Se invece ti piace la resa moderna delle TGrain, allora vai con la TMax400, da sviluppare in TMax tra 400 e 1600 ISO. Il tutto però da stampare in analogico, lascia perdere scanner, computer ed altre amenità, altrimenti non ha senso usare la pellicola ... ma questo forse già lo sai.

Se ti prendi un economico estrattore Ilford per pellicola (che ti rimarrà anche dopo questo evento), puoi tranquillamente passare da una pellicola all'altra (e da una sensibilità all'altra) in pochi secondi, come e quando vuoi, anche se hai un solo corpo. Ricordati solo di portarti il tappo dell'obiettivo.

Ciao
Andrea.

1/2 potenza equivale a mezza potenza, il che significa scendere di 1 stop a partire da tutta potenza. Se vuoi scendere di un altro stop, devi dimezzare ancora la potenza, quindi 1/4 (a partire sempre da tutta potenza). Normalmente nei flash lo puoi fare a passi di 1/3 di stop, ovvero da 1/2 potenza a 1/4 di potenza a passi di 1/3.

Ti consiglio, come già ti avevo detto, di FARE ESPERIENZA (dopo avere studiato la letteratura tecnica di base), perchè non è certo leggendo un manualetto di istruzioni di poche pagine che impari ad usare qualcosa.

Ciao
Andrea

Per scendere di n stop a partire dalla potenza attualmente impostata, con il flash in manuale, è sufficiente diminuire la potenza di n valori. Ad es., a partire da tutta potenza, se voglio scendere di 1 stop imposterò 1/2 potenza, di 2 stop imposterò 1/4, e così via.

Naturalmente, tutto ciò vale A PARITA' DI ISO, DIAFRAMMA E DISTANZA.

Infatti, con il flash in manuale, variando uno dei 4 parametri indipendenti per la luce flash (ISO, DIAFRAMMA, DISTANZA e POTENZA), devi variare della stessa quantità uno degli altri per avere la stessa esposizione flash. Se vuoi ad es. scendere di uno stop senza toccare la potenza del flash in manuale, puoi abbassare gli ISO di uno stop, oppure raddoppiare la distanza soggetto-flash, oppure chiudere il diaframma sulla fotocamera di uno stop. Il tutto risulterà semplicissimo ed immediato da capire ed operare se lavori ANCHE con la fotocamera in MANUALE (cosa che io faccio nel 90% dei casi).

In ogni caso, basta provare, e fare "esperienza", è il modo migliore per imparare, non basta assolutamente leggere qualcosa.

Ciao
Andrea

... sei sicuro che siano "fumi" ?? io no

... "gelatina d'argento", è la comune fotografia chimica, su pellicola e su carta fotografica.

Ciao
Andrea.

NO.

Facciamo l'esempio pratico con un valore di 1 stop.

Impostando (in manuale) una data tripla x/y/z che ti fa leggere una sottoesposizione di 1 stop, la LUCE AMBIENTE sarà sottoesposta di 1 stop.

La luce FLASH (in TTL) E' INDIPENDENTE da tale tripla, all'interno del raggio d'azione del flash otterrai sempre la stessa esposizione flash, che quindi NON sarà sottoesposta di 1 stop. Se vuoi sottoesporre ANCHE la luce flash, devi farlo compensando sul flash, o sulla fotocamera.

Ciao
Andrea.

Ansel Adams usava proprio questo sistema per le sue gigantografie (basta leggere e studiare "La stampa"), ed anche senza tubo, basta un assistente per trascinare la carta la carta dentro e fuori la bacinella. La bacinella può essere un comune contenitore basso e lungo, anche la vasca da bagno, basta che sia lunga quanto la larghezza della carta.

Ciao
Andrea.

Si, puoi avere problemi, se scatti in automatismo.

In automatico, 1/2 stop di granularità con la Velvia (e specie se hai poca esperienza con questo materiale sensibile) può essere fatale; in automatismo è senz'altro consigliabile avere una granularità di diaframma di 1/3 di stop, in modo da poter controllare l'automatismo con piena efficacia.

Se hai una reflex meccanica o una tipo la F80 con 1/2 stop di granularità, la cosa migliore è scattare in manuale, e possibilmente con un obiettivo con ghiera dei diaframmi; in questo modo puoi scattare a QUALSIASI frazione di diaframma, anche meno di 1/3. Scegli un tempo base, e poi lavora di fino con il diaframma muovendo la ghiera, anche di pochissimo, tieni conto che puoi scattare anche fra un click e l'altro della ghiera.

Filtri colorati: tutti quelli che vuoi, io ho soltanto due digradanti ND Cokin, ma puoi prenderne anche uno tabacco.

Ciao
Andrea.

Usa l'81A in ombra chiusa, specialmente con cielo sereno e blu intenso, in montagna. L'eccesso di blu è sempre in agguato in questi casi; tieni conto che la Velvia ESALTA qualsiasi colore, quindi una lieve dominate azzurrina, appena visibile ad occhio nudo, spesso si trasforma in un blu diffuso ed intenso. Cmq non ti ci rompere la testa, con la Velvia è molto più facile sbagliare esposizione che non i colori, ti assicuro.



L'esposizione è un fatto SOGGETTIVO, la decide il fotografo, in base a ciò che vuole ottenere.

Ciò posto, OGNI fotocamera espone in maniera differente, e la cosa è esaltata dalla Velvia, che amplifica tali lievi differenze. Con la Velvia la coperta è cortissima, 1/3 di stop è evidente, 2/3 è drammatico, uno stop pieno e la foto è da buttare.

Fai così:

1 - prendi un rullo di Velvia
2 - scegli ed inquadra a pieno fotogramma un soggetto di tono medio (delle foglie, corteccia d'albero, o un prato verde andranno benissimo) in un giorno di sole verso le 11 di mattina. Imposta l'esposimetro come normalmente lo usi, cioè prevalenza centrale, matrix o spot.
3 - fai il primo scatto a 50 ISO, in manuale, azzerando l'esposimetro.
4 - fai gli scatti successivi a passi di 1/3 di stop, sopra e sotto lo scatto base.
5 - per ogni scatto, inserisci nell'inquadratura un post-it con scritta la correzione di quello scatto (ad es. +2/3).
6 - sviluppa il rullo normalmente, e valuta le dia sul piano luminoso.
7 - decidi qual'è il fotogramma che PER TE meglio rappresenta quel soggetto di tono medio.
8 - leggi la correzione impostata. Ad es. sarà -1/3
9 - OGNI volta che inserisci un rullo di Velvia su QUELLA fotocamera, imposta 64 ISO (corrispondente al -1/3 trovato in base alla procedura) per ottenere il tono medio. QUELLO sarà il tuo punto di partenza, gli ISO di base.
10 - La procedura è da ripetere cambiando fotocamera.

Con la Nikon F100 i miei ISO base basati sul tono medio, con la Sensia sono 125 ISO, con la Velvia 64, esponendo in Matrix.Ovviamente lo sviluppo lo devi fare sempre normalmente, anche se hai esposto per un ISO base diverso da 50 ISO.

Spero di esserti stato utile.

Ciao
Andrea.

Oltre agli ottimi consigli di chi mi precede, confermo anch'io che è totalmente inutile per stampare, così come l'esposimetro da stampa. Può essere utile come strumento scientifico, per tracciare curve e fare verifiche oggettive, ma ai fini della stampa lascia perdere, si fa tranquillamente senza

Metti il negativo sul portanegativi, accendi la luce dell'ingranditore, dagli un'occhiata ed inizia a divertirti con qualche test a striscia a distanza di 1/3 di stop o di mezzo stop (ovvero, NON usare una scala lineare dei tempi, ma una scala in stop, ovvero multipli di un tempo base prescelto, ad es. 5 sec).

Ciao
Andrea.

Quoto.

L'ho detto anche prima, e lo ripeto: la foto la fa il fotografo, e non la fotocamera.

Per fare fotografia occorre SAPER VEDERE, e se per saper vedere bastano gli occhi, figuriamoci se basta una D700

Eè bene Imparare ad usare ciò che si ha, perchè qualsiasi nuovo gingillo si abbia, se si conta solo su quello, ci sarà SEMPRE insoddisfazione, e SEMPRE convinzione che ancora non abbiano inventato l'utopistica fotocamera-chimera che renderà finalmente liberi.

Ciao
Andrea

Ma certo, ovvio. La Fotografia non è Pittura, e la Pittura non è Fotografia

Il senso dell'aneddoto da me riportato non verte sulle differenze tra pittura e fotografia, ma tra i vari modi di intendere il "reale", la "realtà".

Se Picasso "guarda" la realtà vede qualcos'altro, ed anche se guarda una fotografia, "vede" qualcos'altro; un'altra persona che guarda la stessa fotografia "vede" altro ancora, scambiandola addirittura per la "realtà". Mentre invece la Fotografia è "interpretazione" (attenzione: non "manipolazione", nel senso inventarsela di sana pianta, con cloni, cancellature ed aggiunte di cose ed elementi non presenti nella scena ripresa) della realtà.



No, sbagliato. Questo vale solo per chi scatta con una reflex. Chi scatta con una telemetro vede tutto, in tempo reale. Ed in ogni caso, anche con una reflex, basta tenere aperto l'altro occhio.

Ciao
Andrea

Tralascio il "... TUTTI state facendo una confusione notevole ... " ... Anzi no, non lo tralascio.

Mi sembra che quello che sta facendo confusione sei proprio tu, se posso permettermi. Il fatto che il giudizio tecnico sia "IL giudizio" che l'ha stabilito, scusa? Tu? Dove sta scritto? Forse l'ha stabilito e scritto chi questi apparecchi li vende ... e tenta di convincere il fotografo incapace (e danaroso ...) che solo il POSSESSO della nuova fotocamera lo metterà in grado di saper fotografare ... utopia.



La fotografia non è SPORT. Non è prestazione. In alcuni ristretti e ultraspecialistici ambiti lo è. Ma è l'eccezione che ogni regola ha.

La Fotografia E' analisi del reale, ed interpretazione di ciò che sta davanti ai nostri occhi. I produttori di fotocamere vendono prestazioni a chi smania per comprarle, i fotografi invece (cioè quelli che pensano a fotografare, e NON a COMPRARE) vendono foto (ed emozioni).



Concordo, basta però non giudicare la Fotografia con il metro dell'oggettività tecnica ...

La Fotografia è l'Arte del saper vedere, e per saper vedere bastano gli occhi, una cosa VECCHIA TECNOLOGICAMENTE di qualche milione di anni .... figuriamoci se non si può "saper vedere" con una D700 o una Nikon F100 ... mi fa un pò ridere, perdonami.

Ciao
Andrea

Si, hai ragione. Ma è difficile fare una lista della spesa per OGNI genere fotografico, è praticamente impossibile, perchè ogni fotografo ha le sue abitudini, le sue tecniche ed i suoi risultati.

Un BRAVO fotografo sa bene qual'è il limite entro il quale si muove, e non pensa a comprare qualcosa solo perchè è appena uscita. Pensa a fotografare, ed a ottenere quello che ha in testa di ottenere con quello che ha.

Certo, è normale ed ovvio che se fai caccia fotografica non ci vai con la Leica M6, ma DEVI avere focali mostruosamente lunghe e luminose, sei limitato da quello, o se fai still-life DEVI avere un decentrabile (o un banco ottico) e tanti Mpixel. Ma sono eccezioni ultraspecialistiche. Un fotografo non specialistico estremo (la stragrande maggioranza di noi) con esperienza e le idee chiare, fotografa con qualunque corpo analogico o digitale, perchè salvo i casi visti prima, la foto la fa il fotografo e non la fotocamera.

Tieni conto poi che spesso molti di questi limiti sono "mentali". Ti assicuro che ho visto con i miei occhi gente comprarsi la D3s solo perchè "Beh lì ce l'hanno tutti, che faccio, mi faccio vedere senza? Che figura ci faccio ... " oppure "Uso la borsa Domke, perchè altrimenti non sembro "fotogiornalista" " ... ed altre amenità del genere.

Ciao
Andrea.

In realtà si usa (non capisco perchè parlate tutti al passato, mah ... la pellicola si usa tuttora) anche un metodo più semplice della spugna, e che da risultati più omogenei; basta un semplice tubo (del diametro adeguato alla dimensione della stampa) in cui si infila la carta da stampa impressionata con l'emulsione rivolta non verso il tubo ma verso l'esterno; si immerge quindi tale tubo in orizzontale in una bacinella semplice (basta che sia lunga quanto il tubo), ruotando il tubo in modo da far pervenire di volta in volta a contatto la superficie della carta con la chimica.

Ciao
Andrea

Vorrei solo aggiungere (non mi sembra sia stato detto, in caso contrario mi scuso) che la diapositiva E' una pellicola.

In tale pellicola l'immagine è già in positivo, e quindi (a differenza della pellicola negativa) è un prodotto finito, assimilabile al jpg in digitale.

Ti consiglio: se ti piace la pellicola, lascia perdere il computer e lo scanner, a parte l'eventuale condivisione Web. La gioia dell'analogico è proprio quella di NON usare il computer, di saper aspettare, e possibilmente di sviluppare e stampare da sè.

Ciao
Andrea.

Io voto 30

Si può fare Fotografia (con la F Maiuscola) con una compatta usa&getta, una Lomo, una Leica M6, una Nikon F3, una Nikon F100, una Fuji S3Pro, o una Nikon D3 ...

Normalmente chi fotografa, pensa a fotografare, e sa usare bene ciò che ha a sua disposizione, senza rincorrere la tecnologia. Certo, basta non andare a fotografare la partita di calcio a bordo campo con la Lomo, o presentarsi al reportage di strada "invisibile", attaccato alle persone, con la D3 ed il 70-200 VR II con paraluce montato

Ciao
Andrea

Grazie anche a te!

Ciao
Andrea.

Grazie mille anche a te

Ciao
Andrea.