Mah! Mi aspettavo che uscisse l'upgrade afs_g dell'ai 35/1,4. Non chiedevo mica il summilux... Invece escono con questo ibrido. Ve lo lascio volentieri. Preferisco l'ai.

Mah! Mi aspettavo che uscisse l'upgrade afs_g dell'ai 35/1,4. Non chiedevo mica il summilux... Invece escono con questo ibrido. Ve lo lascio volentieri. Preferisco l'ai.

Noi ce lo teniamo volentieri

Poi se mai dovesse uscire un nuovo 35mm f/1.4 anche in formato FX che ben venga!

Guarda che la pensiamo allo stesso modo, se dipendesse da me proporrei il 35ino come obiettivo standard al posto degli zoom di qualità media offerti attualmente in kit, penso che macchine come D40, 60 e 90 avrebbero da guadagnarci.

Firmo la petizione per il 35 1.8 in kit con D40/60/90.
Ora però sono in bilico per il mio prossimo acquisto (tra almeno sei mesi...devo darmi una calmata).
50mm o 85mm per i ritratti. Esaminando le mie foto, ho notato che per i ritratti uso spesso 70mm. Diciamo che vado dai 60 ai 100.
Propenderei per l'85 1.8.

Mah! Mi aspettavo che uscisse l'upgrade afs_g dell'ai 35/1,4. Non chiedevo mica il summilux... Invece escono con questo ibrido. Ve lo lascio volentieri. Preferisco l'ai.

Cattivone!!

E' chiaro che lo faranno, prima o poi, un 35 AF-S f/1.4 e questo 35, essendo DX, è la miglior rassicurazione possibile del fatto che accadrà.
Vuoi che lascino una focale così importante su FX ad un manual focus, ad un AFD non motorizzato e non particolarmente luminoso e ad un 24-70 da 1Kg? Naaaaa...

Lo stesso vale per 24 e 28...

Lascia che ne vendano un milioncino di esemplari (compreso il mio..) e poi penseranno anche all'FX.
Di FX però ne venderanno poche decine di migliaia (compreso il mio..). E' comprensibile che di questi tempi si facciano i loro conti...

Questo comunque non è un "ibrido". Perchè?
E' un "normale" motorizzato per DX, semplicemente.
E dal poco che ho visto di persona, complessivamente, se ne mangia parecchi di vetri simili per focale e destinazione d'uso...senza fare nomi...

Certamente il modo più economico "nella storia della fotografia" di lavorare con piena soddisfazione a f/1.8!!

Esagero?

Spero di potermene accertare presto...

bye.



Messaggio modificato da npkd il Mar 28 2009, 04:34 PM

Vorrei un chiarimento riguardo all'uso dei tubi di prolunga. Mi pare di capire che questi, consentono di avvicinarsi di più al soggetto, rendendo più nitida la foto, solo per questa circostanza, mentre gli obiettivi dedicati invece, sono più nitidi anche se si scatta a distanze maggiori, con una maggiore profondità di campo, maggiore libertà operativa, e risultati più soddisfacenti.
Ho visto qualche foto, anche in questo 3D e mi pare che il 35DX non sia malaccio per questo uso (per il 50ino la Nikon stessa indica questa funzione), a parte le difficoltà dovute alla minima PDC.

Vorrei un chiarimento riguardo all'uso dei tubi di prolunga. Mi pare di capire che questi, consentono di avvicinarsi di più al soggetto, rendendo più nitida la foto, solo per questa circostanza, mentre gli obiettivi dedicati invece, sono più nitidi anche se si scatta a distanze maggiori, con una maggiore profondità di campo, maggiore libertà operativa, e risultati più soddisfacenti.
Ho visto qualche foto, anche in questo 3D e mi pare che il 35DX non sia malaccio per questo uso (per il 50ino la Nikon stessa indica questa funzione), a parte le difficoltà dovute alla minima PDC.

Ciao,
i tubi di prolunga non sono altro che dei "moltiplicatori di tiraggio". Non modificano la lunghezza focale di un obiettivo, ma allontanadolo dal supporto sensibile, permettono di focheggiare a distanze più ravvicinate. Chiaramente si perde la possibilità di focheggiare ad infinito.

I moltiplicatori di focale, ove compatibili, permettono, attraverso la modificazione della lunghezza focale complessiva, di aumentare il rapporto di riproduzione, pur non diminuendo la minima distanza di MaF.

Gli obiettivi macro, sebbene generalmente ottimizzati sulle brevi distanze di MaF, non hanno limitazioni di sorta e permettono tanto un rapporto di riproduzione 1:1 (generalmente) quanto di focheggiare correttamente ad infinito.

E' chiaro che gli obiettivi macro sono la soluzione più versatile, in generale, e più qualitativa per la fotografia a distanza ravvicinata. Oltre ad essere una buona "base di partenza" per oltrepassare la soglia di RR 1:1 ed avvicinarsi all'esplorazione dell'infinitamente piccolo...

Io non sono solito "prolungare" quindi non saprei darti indicazioni specifiche sulle possibili differenze tra 35DX, 50mm o altri...anche se credo che la semplicità ottica del 50ino possa essere un "quid" importante per tale pratica...

bye.

Vorrei un chiarimento riguardo all'uso dei tubi di prolunga. Mi pare di capire che questi, consentono di avvicinarsi di più al soggetto, rendendo più nitida la foto, solo per questa circostanza, mentre gli obiettivi dedicati invece, sono più nitidi anche se si scatta a distanze maggiori, con una maggiore profondità di campo, maggiore libertà operativa, e risultati più soddisfacenti.
Ho visto qualche foto, anche in questo 3D e mi pare che il 35DX non sia malaccio per questo uso (per il 50ino la Nikon stessa indica questa funzione), a parte le difficoltà dovute alla minima PDC.

Ti rispondo io che invece uso i tubi + cinquantino, il problema principale è che con le focali corte devi stare troppo vicino al soggetto, se si tratta di un fiore c'è solo il problema che si rischia di fargli ombra, ma se è un calabrone.... per cui sconsiglio il 35.
Il cinquantino va già meglio e con 56mm di prolunga inquadra 16x24mm col soggetto a 7cm dal bordo dell'obiettivo, ma con un tubo da 36 si inquadra un campo di 24x36mm a circa 10cm. Comunque, proprio oggi (qui il tempo è brutto) mi sono dilettato a realizzare una tabellina in proposito, ve la allego:
 Tubi_di_prolunga_Kenko_con_Nikkor_AF_50mm_f1.doc ( 32.5k ) Numero di download: 186

Volevo fare una domanda...

ma se scatto 2 foto, la prima con il nuovo 35mm DX f/1.8 con una macchina a sensore DX e l'altra con il nuovo 50mm f/1.4 g con una D700 o D3 dallo stesso identico punto allo stesso soggetto otterrei più o meno la stessa focale di foto?

Volevo fare una domanda...

ma se scatto 2 foto, la prima con il nuovo 35mm DX f/1.8 con una macchina a sensore DX e l'altra con il nuovo 50mm f/1.4 g con una D700 o D3 dallo stesso identico punto allo stesso soggetto otterrei più o meno la stessa focale di foto?

Sì

Sì

anche se quando facesti le foto di confronto tra il 50mm ed il 35mm mi è sembrato che oltre l'angolo di visuale anche il soggetto era più ravvicinato...

anche se quando facesti le foto di confronto tra il 50mm ed il 35mm mi è sembrato che oltre l'angolo di visuale anche il soggetto era più ravvicinato...

Sì, ma io ho fatto entrambe le foto con la d90, avrei dovuto usare una D3 per il 50mm per ottenere la stessa immagine.
Per il formato DX il 35 è un "normale" mentre il 50 è un tele 1.5x, per il formato FX il 35 è un grandangolo e il 50 un normale.

Purtroppo ciò che avevo notato subito, e che poi avevo creduto un impressione sbagliata, sembra sia invece vero. C'è un minimo front focus nel mio 35mm. Probabilmente rientra nelle tolleranze di produzione dell'ottica, ma c'è. Gli altri obiettivi in mio possesso, pare che non ne soffrano, ma è comunque più facile che si evidenzi su un'ottica con f1.8, data la ristretta pdc.
Il problema è che lo sto notando anche fotografando dei volti. Punto l'occhio, ma mi viengono più nitide altre zone più vicine. E' questa circostanza, costante in tutte le foto, che pur non imbastendo test accurati, mi fa temere per il front focus. Non ho infatti mai back focus.
Il vostro 35ino come si comporta. Per esempio, se fotografo, alla minima distanza di MAF, il coperchietto dell'obiettivo, con un angolo di circa 45°, puntando dulla "n" di Nikon, mi mette a fuoco la "o". Allontanandomi va sulla "k", sulla "i" e sulla "N".

Messaggio modificato da stefsant il Mar 29 2009, 08:56 PM

Purtroppo ..........................

Invece di tentare esperimenti con un figlio che scappa, prova così:
-Menu
-a Autofocus
-a1 Modo Area AF
-Punto AF singolo
Poi metti la macchina in A su f 1.8, prendi un righello e fai una foto come quelle allegate. Attenzione fai più di uno scatto perchè basta un minimo spostamento per far apparire a fuoco un cm prima o uno dopo, infatti se ingrandisci le mie vedrai proprio che la prima è a fuoco un po' prima e l'altra un po' dopo del "15" a cui miravo.
 MAF35ino.jpg ( 959.03k ) Numero di download: 304

 MAF35ino2.jpg ( 1.13mb ) Numero di download: 240

Ciao
Giorgio

Effettivamente io uso proprio il punto AF singolo per fare le foto (non so se è bene o male) e non ho trovato nessun difetto!

ho fatto anche le foto del tappo a 45° ma è tutto ok.

Eccomi di ritorno dal Photoshow, dove ho potuto provare sul campo il 35ino.
Allego due immagini a TA in condizioni di luce non ideali.


Ingrandimento full detail : 299.7 KB


Ingrandimento full detail : 302.1 KB

Altre immagini (non del 35ino) sono su Clikon.it in un apposito album.

Raffaele

Invece di tentare esperimenti con un figlio che scappa, prova così:
-Menu
-a Autofocus
-a1 Modo Area AF
-Punto AF singolo
Poi metti la macchina in A su f 1.8, prendi un righello e fai una foto come quelle allegate. Attenzione fai più di uno scatto perchè basta un minimo spostamento per far apparire a fuoco un cm prima o uno dopo, infatti se ingrandisci le mie vedrai proprio che la prima è a fuoco un po' prima e l'altra un po' dopo del "15" a cui miravo.
 MAF35ino.jpg ( 959.03k ) Numero di download: 304

 MAF35ino2.jpg ( 1.13mb ) Numero di download: 240

Ciao
Giorgio

Provato con macchina bloccata a 45°, f1.8, minima distanza maf, telecomando ML-L3, una mira ottica dedicata a questi test. Un pò meglio ma continuava a verificarsi il difetto.
Riprovo con Live View e...sembra che sia tutto a posto.
Conclusioni?
1-Continuo a fotografare il tappo e mi da lo stesso difetto quando inclino troppo. Evidentemente la macchina va su punti più vicini?
2- porto gli occhiali!!! Ma anche senza, ho notato che un minimo di spostamento, tra spot nel mirino e soggetto, c'è non posizionando perfettamente l'occhio sul mirino.
Non sono del tutto convinto...fotografo un pò con live view (senza occhiali non mi è possibile), anche se la MAF e leeeeentiiissiiiimaaaaaaa.

...............Continuo a fotografare il tappo .................................

Scusa ma prova con un righello millimetrato, come ti ho suggerito, per avere un riferimento più preciso!
Ciao
Giorgio

Altra foto, dentro un capannone con quasi buio totale!

tempo 1/20 - f/1.8 - ISO 1600

Ingrandimento full detail : 4.2 MB

Cmq devo dire che questa D90 è davvero grandiosa! rientra nella fascia consumer ma non sembra affatto.

Scusa ma prova con un righello millimetrato, come ti ho suggerito, per avere un riferimento più preciso!
Ciao
Giorgio

Come ho detto nell'ultimo post, ho usato una mira ottica (con punto di MAF e scale metriche laterali). Con live View va bene. Evidentemente il problema sono gli occhiali.

Come ho detto nell'ultimo post, ho usato una mira ottica (con punto di MAF e scale metriche laterali). Con live View va bene. Evidentemente il problema sono gli occhiali.

Anch'io porto gli occhiali, sono leggermente presbite da lontano (l'età) e uso la macchina sia con gli occhiali indossati che no, utilizzando la correzione diottrica del mirino. Se tu non ci riesci probabilmente hai bisogno di inserire una lente correttiva nel mirino, non ne conosco le caratteristiche, ma so che Nikon le produce.
Ciao
Giorgio

utilizzando la correzione diottrica del mirino.

Esiste un metodo prciso per regolare bene il mirino ?

Esiste un metodo prciso per regolare bene il mirino ?

Mettiti su uno sfondo uniforme e regola il mirino in modo da veder nitidamente i segni incisi nel mirino stesso non l'immagine inquadrata, la regolazione interna ha però dei limiti, se sei molto miope o presbite devi ricorrere alle lenti aggiuntive nell'oculare del mirino.

Esiste un metodo prciso per regolare bene il mirino ?

Come indicato a pag. 32 del manuale la regolazione diottrica si effettua praticamente mettendo a fuoco un soggetto e controllando poi che nel mirino l'immagine sia nitida. Se ciò non accade è possibile intervenire ruotando l'apposito comando di regolazione diottrica o, nei casi più gravi, ricorrendo agli obiettivi per correzione diottrica (a pagamento) di cui a pag. 239 dello stesso manuale.

Raffaele

Come indicato a pag. 32 del manuale la regolazione diottrica si effettua praticamente mettendo a fuoco un soggetto e controllando poi che nel mirino l'immagine sia nitida. Se ciò non accade è possibile intervenire ruotando l'apposito comando di regolazione diottrica o, nei casi più gravi, ricorrendo agli obiettivi per correzione diottrica (a pagamento) di cui a pag. 239 dello stesso manuale.

Raffaele

Attento Raf è il display del mirino e il punto focale che devono essere a fuoco , non l'immagine (pag. 32).
Giorgio

Attento Raf è il display del mirino e il punto focale che devono essere a fuoco , non l'immagine (pag. 32).
Giorgio

Grazie per la precisazione.

Raffaele