Ciao a tutti!

Ho comprato la D50 da una settimana. E di esperienza non ne ho tanta.
Non riesco a esporre correttamente.

Domenica sono uscito per provare la mia macchinetta, ho fatto circa 60 foto, ma in tutte il cielo mi è uscito bruciato. Lavoravo in ponderata, stavo facendo dei ritratti (usciti bene).
Stamattina invece verso le 08.00 ho fatto una foto a un panorama, cielo blu, nuvole rosse, sole coperto, ma questa volta per non correre rischi ho usato il programma panorama. I rossi sono diventati rosa e il cielo di nuovo bruciato.

Cosa sbaglio?

Ho provato a sottoesporre (ma questa volta ho fotografato la tenda della finestra) di 1 EV, le alte luci vanno bene, ma mi si chiudono le ombre.


Ciao.

se la persona era in ombra, e' normale che si bruci il cielo.
Prova a fare la stessa foto usando matrix, spot e semi spot.
Capirai pian piano quale sia la modalita' migliore in funzione della foto che vuoi fare.

.oesse.

Posta qualche esempio potremo aiutarti di più!

Ciao Marco. (so il tuo nome perchè è da un anno che passo da queste parti, quindi vi conosco un pò tutti)
In effetti avrei dovuto provare con le altre modalità per capire cosa usare e quando.
Invece per il panorame di questa mattina, forse la colpa è dei palazzi marroni, che ha portato l'esposizione sopra.
Mannaggia l'inesperienza. Grazie.



Ciao Peppe.
Vedo se riesco a farvi vedere qualcosa, ma devo prima "coprire" le facce, non mi autorizzerebbero mai alla pubblicazione e mi avevano già chiesto di non pubblicare per il web.

Ciao

Nonostante quello che si pensa il digitale è sicuramente "non facile". La D50 è anche meglio della D70 come resa del sensore ma rimane comunque un normale apparecchio digitale.

Considera che una pellicola negativa è molto più "tollerante" del digitale. Il digitale è paragonabile ad una diapositiva e perciò i contrasti luce-ombra ammissibili sono più ridotti ed inoltre il "salto" delle alte luci è lineare mentre nella pellicola è "compresso" e quindi l'effetto "bruciato" delle zone sovraesposte peggiora.

Quindi non è che sbagli. Semplicemente la macchina fotografica (pellicola o digitale) non riesce a catturare i contrasti di luce come l'occhio umano fa. Se osservi una persona in ombra con un cielo azzurro, l'occhio ti consente di distinguere entrambi. La pellicola o il sensore digitale no.

Se scatti con forti contrasti devi scegliere per forza quale parte dell'immagine vuoi correttamente esposta. Il resto viene esposto di conseguenza.

Se esponi correttamente per la zona in ombra quella luminosa viene chiara o "bruciata". Viceversa se esponi correttamente il cielo le ombre vengono scure.

Qualche consiglio se il contrasto è forte:

- puoi usare un filtro neutro o polarizzante davanti all'obiettivo che riduce la zona luminosa e quindi "livella" il rapporto luce-ombra dell'immagine.

- puoi usare il flash della macchina per "schiarire" le ombre e quindi illuminare il soggetto scuro. Attento però a non esagerare con la potenza del flash altrimenti "appiattisci" il soggetto.

Occorre poi abituarsi con l'esperienza a cercare le inquadrature che danno immagini buone e con contrasto luce-ombra accettabile dall'apparecchio.

Ultima cosa: nel digitale puoi elaborare con il PC le immagini ma se il cielo è bruciato non lo recuperi o ottieni, nel caso migliore, colori falsi.

Cerca per quanto possibile di ottenere un'esposizione iniziale corretta.

Spero di esserti stato utile.

Saluti!

Magari sarò ripetitivo ma nelle tue stesse condizioni con d50 ho imparato a:

- 1 utilizzare l'esposizione spot ed eseguire varie misurazioni in diverse parti del fotogramma prima di scattare per poi impostare manualmente un valore medio tra le alte luci e le zone in ombra
- 2 consultare l'istogramma dopo aver scattato per verificare se lo scatto prodotto ha margini di miglioramento in pp
-3 nelle scene con forti differenze di luce esporre per le alte luci ed usare il flash per la schiarita del soggetto in ombra
-4 eventualmente esgure più scatti sul cavalletto per poi miscelare il tutto in uno scatto hdr
-5 nella fotografia panoramica utilizzare un bel polarizzatore.

diciamo che adesso mi trovo bene

Se fai foto con forti contrasti potresti usare un filtro digradante neutral density, inquadrando la zona con + luce con la parte + scura del filtro. Ciao e buone foto.

capita spesso anche a me, ma io ho spesso bisogno di dettaglio sulla parte scura (foto in esterni per supporto a rilievi architettonici), quindi misuro la luce per quella parte e scatto, non facendo caso "all'odore di bruciato" che proviene dal cielo...

Credo che la soluzione già indicata di esporre una volta per le alte luci e una volta per le basse, unendo il tutto in PP sia una soluzione praticabile.

In situazioni di forti salti di luce un valore ricavato intermedio tra luce e ombra impostato a mano forse è ancora più pratico.

In ogni caso meglio avere il cielo abbastanza a posto e il resto scuro (e schiarire in PP), piuttosto che avere il cielo bruciato (da cui non recuperi assolutamente nulla).

Il flash lo puoi ovviamente usare se le zone in ombra sono sufficientemente vicine.

Andrea Buttarelli

Ti hanno detto già tutto; è normale, devi solo imparare a dare più importanza alle luci o alle ombre. Dimentica la latitudine di posa delle negative colore. Immagina di avere una velvia 50 esasperata. Se esponevi per le ombre i cieli erano ovviamente completamente bruciati. Un'altra cosa che puoi fare è acquistare Nikon Capture e scattare in Raw: si riesce a recuperare abbastanza bene il dettaglio delle ombre e sulle alte luci.

OPS, mi ero dimenticato il Raw, è vero, riesci a lavorare luci ed ombre abbastanza bene.

Andrea Buttarelli

Ciao ragazzi.....grazie atutti per le risposte.

Uno a uno sperimenterò tutti i vostri consigli. A questo punto mi è impossibile sbagliare. Soprattutto cercherò di scattare con più calma la prossima volta. Sono ancora in quella fase di mezzo rimbambimento da contentezza per l'acquisto fatto. Non ho nemmeno controllato gli istogrammi e mi sono dimenticato tutte, ma proprio tutte le regole più elementari della composizione...mi prenderei a calci da solo .

Mi siete stati utilissimi!

Una cosa non mi è chiara. Nei ritratti in pieno giorno (con sole) ma all'ombra, con soggetto a un metro o due, il flash di riempimento (solo per una schiarita) a quanti EV in meno devo impostarlo??? Lo so che potrei sperimentare, ma l'insofferenza dei miei soggetti è in crescita...quindi deve essere buona la prima.

ancora a tutti!

La D50, come tutte le altre sorellone, può avvalersi della magia dell' i-TTL, lascialo attivo e farà tutto da solo...

prova con dei..."oggetti" invece che dei "soggetti". Sicuramente non si spazientiranno!!

Ciao Pierluigi...faccio un giro sul manuale e mi studio questo i-TTL, più che altro faccio una ripassata perchè l'avevo già letto, ma non ho capito molto.

Grazie per le risposte date.



Si, ma mi diverto troppo a rompere...certe espressioni che tirano fuori!

ciao diciamo che il i-ttl ti aiutera' molto nelle riprese in poca luce ma per i lampi di schiarita dovrei fare delle regolazioni....
non si puo' dire di lavorare con 1/3 di stop sopra o sotto ma dipendera' dalle occasioni in alcune (soggetto non molto scuro) ti bastera' dare un colpo sottoesposto di 2/3 in altri con ad esempio il soile in campo o riflessi sull'acqua ti tocchera' magari flesciare a +1/3 +2/3...
comunque per i lampi di schiarita il flash pop up della d50 lavora egregiamente....
luca

In linea di massima, il flash di schiarita in i-TTL tenderà a equiparare la luminosità del soggetto con quella dello sfondo.
Molte volte, nel ritratto, potrà essere conveniente compensare la luce-flash in sottoesposizione (da -1/3 a -1), per rendere il soggetto più scuro dello sfondo, ma ancora ben leggibile.

Comunque la luce lampo può essere compensata in più o in meno. A seconda della distanza dal soggetto di renderai conto di come utilizzarla. Compra o costruisci un diffusore per la luce dura del flash. Ma il lampo di schiarita non è la panacea ad ogni situazione; usalo con parsimonia!

Ciao Luca!
Sto facendo delle prove con bracketing del pop-up, ma non ho ancora trovato il punto giusto...vediamo.

Ciao

Solitamente la regolazione automatica che la macchina esegue è buona. Considera che dipende anche dalla "riflettività" del soggetto.

Ossia, se fotografi un soggetto che indossa una camicia bianca rischi maggiormente la "bruciatura" delle alte luci.

Spesso mi trovo bene riducendo a -0.3 ma dipende dal contrasto dell'immagine.

Inoltre considera che il flash agisce meglio se il soggetto è uniformemente in ombra, mentre fornirà risultati meno buoni se la zona in ombra riceve luce in modo non omogeneo.

Minime (ripeto minime) "bruciature" alle alte luci sono comunque correggibili via software.

Saluti

Siete troppo veloci per me nelle risposte.

Ciao Gianni. In base a quello che mi dici, mi sa che nelle mie prove ho sbagliato a scegliere lo sfondo, la luce mi sembrava sempre troppo dura.. ero arrivato a -2.

Grazie.



Grazie Vinicius. Proverò con la carta da lucido.


Ciao Manovi, ma quando le imparo tutte queste cose?!?....incomincerò a portarmi quaderni con gli appunti dei consigli che mi state dando.

Colgo l'occasione per fare una domanda che volevo porre da tempo:

ma i filtri Skilight, sono di qualche utilità in questi casi? O sono solo dei meri palliativi?

Grazie a tutti.

Ciauuu

Mep

Un'alternativa al flash in schiarita può essere un pannello riflettente che indirizzi il fascio di luce sul soggetto da schiarire. Io lo preferisco al flash, ma avrai bisogno di qualcuno che ti dia una mano per tenerlo direzionato mentre scatti.

Giuseppe.

Il che non è sempre facile

I filtri skylight non servono nel tuo caso.
Per evitare di bruciare il cileo nei panorami hai una soluzione "analogica" e molte "digitali".
Soluzione Analogica: ti serve un filtro ND degradante, cioè un filtro che per metà è grigio (questo permette di scurire il cielo mantenedo corretto il resto).
Soluzioni Digitali: HDR, doppie esposizioni oppure un filtro "degradated blue" che serve appunto a colorare i cieli (lo trovi gratuito sul sito Nital)

E' vero infatti mia moglie mi odia!


Se nonostante gli accorgimenti ti ritrovi con un cielo "sfondato" potresti provare il filtro Graduated Blue per ricostruirlo. Lo scarichi da questo link: http://www.nital.it/nikonista/filtri/graduatedblue.php

Giuseppe.


Mi hai anticipato igor!

Ricorda, qualsiasi fotocamera e qualsiasi supporto (digitale o pellicola), non sarà mai in grado di sopportare le differenza di luminosità come l'occhio umano.
Se il soggetto è in ombra, e il cielo luminosissimo (sole a fronte) non riuscirai mai ad esporre correttamente tutto.

Puoi tentare con il flash (se le dimensioni, la distanza e l'apertura di diaframma nonchè il NG del flash) lo consentono!

....sposto la discussione in TF

Quoto in pieno. In misurazione matrix, specie in controluce non esasperato, non riesco quasi mai a bilanciare bene luci e ombre. Ecco perchè: io ragiono ancora con le dia... mentre la latitudine di posa del sensore è molto più bassa, e qualche foto che sarebbe potuta essere bella mi è venuta una schifezza mezza bianca e mezza nera. Ho molto ancora da imparare...

Ciao

Ciao a tutti,
quoto al 100 % ciò che ha detto Filippo, il problema non sta nella macchina, ma è di carattere generale in fotografia.Mentre l'occhio umano riesce a percepire circa 50.000 toni tra le alte luci e le ombre, il sensore o la pellicola ne percepiscono molto meno e allora sorge il problema, se esponi uno bruci l'altro e se l'altro e corretto non vedi i dettagli.
Giustissimo il consiglio di Igor sul filtro a densità variabile, ma valido solo quando la linea netta tra i due contrasti è una linea retta come l'orizzonte.Se invece abbiamo un ipotetico scatto di un cielo con tetti ben illuminati e un vicolo in ombra questo non è possibile, ma in questo caso gli sviluppatori di Photoshop cs2 ci sono venuti in aiuto con la funzione"unisci immagini HDR":praticamente si possono fare diversi scatti con differenti esposizioni e sommarli, per dare a ogni cosa la propria esposizione come se fosse un oggetto a se.
Saluti, Gigi

Grazie veramente a tutti ragazzi.