QUOTE(dimapant @ Dec 14 2010, 12:35 PM) 
No.
Prendiamo stampa piccola, A3.
Un Tiff in A3 a 16 bit e 360 PPI è, dipende dal contenuto, 138 - 145 Mb.
In Photoshop lavoro un po' poi io uso aggiungi livello sopra, congelo il lavoro fatto su tanti livelli e riassumo tutto in un livello unico, poi rilavoro: Perchè? perchè se alla fine il risultato dell'ultimo lavoro NON mi piace, butto via solo l'ultimo lavoro, lasciando i restanti livelli lavorati, che mi paicevano.
Se fai aggiungi livello sopra 3 o volte, tranquillamente arrivi a file anche di 6-700 Mb.
Ho una foto, fatta con Canon, di un papavero in terra, da 1100 Mb.
saluti cordiali
Prendiamo stampa piccola, A3.
Un Tiff in A3 a 16 bit e 360 PPI è, dipende dal contenuto, 138 - 145 Mb.
In Photoshop lavoro un po' poi io uso aggiungi livello sopra, congelo il lavoro fatto su tanti livelli e riassumo tutto in un livello unico, poi rilavoro: Perchè? perchè se alla fine il risultato dell'ultimo lavoro NON mi piace, butto via solo l'ultimo lavoro, lasciando i restanti livelli lavorati, che mi paicevano.
Se fai aggiungi livello sopra 3 o volte, tranquillamente arrivi a file anche di 6-700 Mb.
Ho una foto, fatta con Canon, di un papavero in terra, da 1100 Mb.
saluti cordiali
OK, grazie!
QUOTE(Marco Senn @ Dec 13 2010, 07:09 PM)
Il mio iMac 27" è 59 cm x 33.5 cm (adesso ho il metro a nastro...)
Quindi 23.25" x 13.2"
La risoluzione è 2560 x 1440
Ergo:
2560 / 23.25 = 110
1440 / 13.2 = 109
Credo sia un problema di approssimazione...
In realtà direi che la macchina è fatta per "percepire" al meglio le sfumature. Quello che noi intendiamo con nitidezza è in realtà un elevato contrasto che non è tanto un problema del sensore quanto dell'ottica che sia capace di riportare un bordo netto come tale sul sensore. La macchina, di suo, può solo fornire pixel in abbondanza tanto da essere in grado di "dettagliare" ogni più minima sfumatura ma poi è l'ottica che deve "risolvere" tale capacità di dettaglio. (credo... Alessandro mi demolirà
)
Quindi 23.25" x 13.2"
La risoluzione è 2560 x 1440
Ergo:
2560 / 23.25 = 110
1440 / 13.2 = 109
Credo sia un problema di approssimazione...
In realtà direi che la macchina è fatta per "percepire" al meglio le sfumature. Quello che noi intendiamo con nitidezza è in realtà un elevato contrasto che non è tanto un problema del sensore quanto dell'ottica che sia capace di riportare un bordo netto come tale sul sensore. La macchina, di suo, può solo fornire pixel in abbondanza tanto da essere in grado di "dettagliare" ogni più minima sfumatura ma poi è l'ottica che deve "risolvere" tale capacità di dettaglio. (credo... Alessandro mi demolirà
)No, non è così.
Le ragioni dello sharpening (acutanza) da applicare all'immagine sono molto più profonde e differenziate.
Ci sono 3 forme di sharpening da applicare all'immagine:
1) Capture sharpening.
2) Sharpening artistico
3) Sharpening di stampa
1) Capture Sharpening
Questo recupera la definizione persa dal complesso ottica, filtro passa basso, filtro di Bayer, sensore.
Un punto luminoso che entra nell’ottica esce distorto dall’ottica e la distorsione si misura e si vede, in due parole, analizzando la PSF (Point Spread Function) dell’ottica, ossia come l’ottica distorce l’immagine di un punto luminoso, in pratica la sua impronta digitale, per usare un termine poliziesco.
Sotto l'ottica, il raggio luminoso distorto in PSF, impatta sul filtro passa basso, che a sua volta introduce della ulteriore perdita di definizione, dato che ha la riduzione dell’effetto Moirè, effettuata otticamente(dischetti) nel filtro ed abbatte ulteriormente la risoluzione.
Sotto ancora c’è il filtro di Bayer ed infine il sensore, anche loro discretizzati.
Alla fine si perde risoluzione per colpa dell’ottica (molto poca, a parte fondi di bottiglia), del filtro passa basso (tanta) e del complesso Bayer/sensore (media) : il recupero totale si fa con il Capture Sharpening.
Il capture sharpening si fa prima di convertire il RAW in Tiff, indipendente da quando, prima o dopo il bilanciamento del bianco, etc.
Se usi la stessa fotocamera, e la stessa ottica il capture sharpening è fisso.
Ma in pratica si opera, almeno io ed altri che io giudico molto evoluti, operiamo in modo diverso, e nell'operazione di capture sharpening, introduco un'aliquota di sharpening artistico descritto dopo: in pratica si modifica, ed anche tanto, il capture sharpening in funzione del tipo di foto grafia, Paesaggi, ritratti, normali, ovvero a seconda della differente frequenza spazile media contenuta dall'immagine.
In questo modo, di due operazioni, ne faccio una sola, senza danni, addirittura con vantaggio: questa metodologia è stata ed è consigliata da Adobe (Jeff Schewe/ B. Frazer)
2) Sharpening Artistico
Ora ho il Tiffa 16 bits e faccio il fotoritocco.
Supponiamo di fare del fotoritocco ad una bella ragazza con le labbra carnose, i denti belli, le ciglia lunghe, occhi e sopracciglia delicati ma di colore brillante pupille splendide, bei capelli ma….coi brufoli.
Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato.
3) sharpening di stampa
La foto è pronta, ha il formato di stampa gìà definito.
Quando stampo, l’inchiostro spruzzato dalle testine va sulla carta e, dipendendo dall’inchiostro, dalle testine e dal tipo di carta, si diffonde più o meno sulla carta, la macchiolina microscopica è più o meno grande a parità di quantità d’inchiosto sputata dalla stampante.
Per recuperare questa ulteriore perdita di risoluzione dovuta alla diffusione dell’inchiostro, si da ulteriore marschera/e di contrasto, di valore fisso in funzione del tipo di stampante, di carta, di formato di stampa e di risoluzione,
Questo è losharpening di stampa e si dà all’ultimo passaggio.
Per il web, uguale, si da, con valori fissi, all’ultimo passaggio.
- Per giudicare il capture sharpening si vede l’immagine al minimo al 100%, io lavoro al 200%,.
- Per giudicare lo sharpening artistico è bene settare opportunamente la risoluzione di PP e vede l’immagine al formato di stampa.
- Lo sharpening di stampa non si guarda nemmeno, è un valore fisso.
Sperando sia tutto chiaro e di essere stato utile a qualcuno, saluti cordiali
Messaggio modificato da dimapant il Dec 14 2010, 01:44 PM
QUOTE(dimapant @ Dec 14 2010, 01:39 PM)
No, non è così.
Le ragioni dello sharpening (acutanza) da applicare all'immagine sono molto più profonde e differenziate.
Ci sono 3 forme di sharpening da applicare all'immagine:
1) Capture sharpening.
2) Sharpening artistico
3) Sharpening di stampa
1) Capture Sharpening
Questo recupera la definizione persa dal complesso ottica, filtro passa basso, filtro di Bayer, sensore.
Un punto luminoso che entra nell’ottica esce distorto dall’ottica e la distorsione si misura e si vede, in due parole, analizzando la PSF (Point Spread Function) dell’ottica, ossia come l’ottica distorce l’immagine di un punto luminoso, in pratica la sua impronta digitale, per usare un termine poliziesco.
Sotto l'ottica, il raggio luminoso distorto in PSF, impatta sul filtro passa basso, che a sua volta introduce della ulteriore perdita di definizione, dato che ha la riduzione dell’effetto Moirè, effettuata otticamente(dischetti) nel filtro ed abbatte ulteriormente la risoluzione.
Sotto ancora c’è il filtro di Bayer ed infine il sensore, anche loro discretizzati.
Alla fine si perde risoluzione per colpa dell’ottica (molto poca, a parte fondi di bottiglia), del filtro passa basso (tanta) e del complesso Bayer/sensore (media) : il recupero totale si fa con il Capture Sharpening.
Il capture sharpening si fa prima di convertire il RAW in Tiff, indipendente da quando, prima o dopo il bilanciamento del bianco, etc.
Se usi la stessa fotocamera, e la stessa ottica il capture sharpening è fisso.
Ma in pratica si opera, almeno io ed altri che io giudico molto evoluti, operiamo in modo diverso, e nell'operazione di capture sharpening, introduco un'aliquota di sharpening artistico descritto dopo: in pratica si modifica, ed anche tanto, il capture sharpening in funzione del tipo di foto grafia, Paesaggi, ritratti, normali, ovvero a seconda della differente frequenza spazile media contenuta dall'immagine.
In questo modo, di due operazioni, ne faccio una sola, senza danni, addirittura con vantaggio: questa metodologia è stata ed è consigliata da Adobe (Jeff Schewe/ B. Frazer)
2) Sharpening Artistico
Ora ho il Tiffa 16 bits e faccio il fotoritocco.
Supponiamo di fare del fotoritocco ad una bella ragazza con le labbra carnose, i denti belli, le ciglia lunghe, occhi e sopracciglia delicati ma di colore brillante pupille splendide, bei capelli ma….coi brufoli.
Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato.
3) sharpening di stampa
La foto è pronta, ha il formato di stampa gìà definito.
Quando stampo, l’inchiostro spruzzato dalle testine va sulla carta e, dipendendo dall’inchiostro, dalle testine e dal tipo di carta, si diffonde più o meno sulla carta, la macchiolina microscopica è più o meno grande a parità di quantità d’inchiosto sputata dalla stampante.
Per recuperare questa ulteriore perdita di risoluzione dovuta alla diffusione dell’inchiostro, si da ulteriore marschera/e di contrasto, di valore fisso in funzione del tipo di stampante, di carta, di formato di stampa e di risoluzione,
Questo è losharpening di stampa e si dà all’ultimo passaggio.
Per il web, uguale, si da, con valori fissi, all’ultimo passaggio.
- Per giudicare il capture sharpening si vede l’immagine al minimo al 100%, io lavoro al 200%,.
- Per giudicare lo sharpening artistico è bene settare opportunamente la risoluzione di PP e vede l’immagine al formato di stampa.
- Lo sharpening di stampa non si guarda nemmeno, è un valore fisso.
Sperando sia tutto chiaro e di essere stato utile a qualcuno, saluti cordiali
Le ragioni dello sharpening (acutanza) da applicare all'immagine sono molto più profonde e differenziate.
Ci sono 3 forme di sharpening da applicare all'immagine:
1) Capture sharpening.
2) Sharpening artistico
3) Sharpening di stampa
1) Capture Sharpening
Questo recupera la definizione persa dal complesso ottica, filtro passa basso, filtro di Bayer, sensore.
Un punto luminoso che entra nell’ottica esce distorto dall’ottica e la distorsione si misura e si vede, in due parole, analizzando la PSF (Point Spread Function) dell’ottica, ossia come l’ottica distorce l’immagine di un punto luminoso, in pratica la sua impronta digitale, per usare un termine poliziesco.
Sotto l'ottica, il raggio luminoso distorto in PSF, impatta sul filtro passa basso, che a sua volta introduce della ulteriore perdita di definizione, dato che ha la riduzione dell’effetto Moirè, effettuata otticamente(dischetti) nel filtro ed abbatte ulteriormente la risoluzione.
Sotto ancora c’è il filtro di Bayer ed infine il sensore, anche loro discretizzati.
Alla fine si perde risoluzione per colpa dell’ottica (molto poca, a parte fondi di bottiglia), del filtro passa basso (tanta) e del complesso Bayer/sensore (media) : il recupero totale si fa con il Capture Sharpening.
Il capture sharpening si fa prima di convertire il RAW in Tiff, indipendente da quando, prima o dopo il bilanciamento del bianco, etc.
Se usi la stessa fotocamera, e la stessa ottica il capture sharpening è fisso.
Ma in pratica si opera, almeno io ed altri che io giudico molto evoluti, operiamo in modo diverso, e nell'operazione di capture sharpening, introduco un'aliquota di sharpening artistico descritto dopo: in pratica si modifica, ed anche tanto, il capture sharpening in funzione del tipo di foto grafia, Paesaggi, ritratti, normali, ovvero a seconda della differente frequenza spazile media contenuta dall'immagine.
In questo modo, di due operazioni, ne faccio una sola, senza danni, addirittura con vantaggio: questa metodologia è stata ed è consigliata da Adobe (Jeff Schewe/ B. Frazer)
2) Sharpening Artistico
Ora ho il Tiffa 16 bits e faccio il fotoritocco.
Supponiamo di fare del fotoritocco ad una bella ragazza con le labbra carnose, i denti belli, le ciglia lunghe, occhi e sopracciglia delicati ma di colore brillante pupille splendide, bei capelli ma….coi brufoli.
Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato.
3) sharpening di stampa
La foto è pronta, ha il formato di stampa gìà definito.
Quando stampo, l’inchiostro spruzzato dalle testine va sulla carta e, dipendendo dall’inchiostro, dalle testine e dal tipo di carta, si diffonde più o meno sulla carta, la macchiolina microscopica è più o meno grande a parità di quantità d’inchiosto sputata dalla stampante.
Per recuperare questa ulteriore perdita di risoluzione dovuta alla diffusione dell’inchiostro, si da ulteriore marschera/e di contrasto, di valore fisso in funzione del tipo di stampante, di carta, di formato di stampa e di risoluzione,
Questo è losharpening di stampa e si dà all’ultimo passaggio.
Per il web, uguale, si da, con valori fissi, all’ultimo passaggio.
- Per giudicare il capture sharpening si vede l’immagine al minimo al 100%, io lavoro al 200%,.
- Per giudicare lo sharpening artistico è bene settare opportunamente la risoluzione di PP e vede l’immagine al formato di stampa.
- Lo sharpening di stampa non si guarda nemmeno, è un valore fisso.
Sperando sia tutto chiaro e di essere stato utile a qualcuno, saluti cordiali
Grazie per la condivisione di questi autentici trattati!!!!
Ancora qualche chiarimento.......qui' dici:
QUOTE
Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato.
Non avevi detto che questo lo comprendevi nel capture sharpening (in raw)? lo fai ulteriormente in tiff?
Massi
QUOTE(Massimiliano Piatti @ Dec 14 2010, 02:12 PM)
Grazie per la condivisione di questi autentici trattati!!!!
Ancora qualche chiarimento.......qui' dici:
Non avevi detto che questo lo comprendevi nel capture sharpening (in raw)? lo fai ulteriormente in tiff?
Massi
Ancora qualche chiarimento.......qui' dici:
Non avevi detto che questo lo comprendevi nel capture sharpening (in raw)? lo fai ulteriormente in tiff?
Massi
Dipende dall’immagine e da cosa vuoi fare, non c’è mai una maniera sola di operare.
In un ritratto, soprattutto femminile, anche il capture sharpening di solito NON si dà alla pelle del viso, si dà ai contorni, ma dipende dal convertitore di RAW che usi, con Capture NX2 non è possibile settorializzare il capture sharpening, almeno a me non riesce, mentre con ACR si fà
Io uso ACR praticamente sempre, dato che è una macchina tecnologicamente estremamente evoluta, e la maschera del comando Dettagli serve a quello, fa in effetti una maschera dei bordi.
Così non dai il Capture Sharpening alla pelle, lo dai ai bordi (occhi, labbra, capelli etc) e la pelle resta più soffusa: ma……… i brufoli ACR non te li leva, o meglio non te li leva bene.
ACR è un programma per fare le fotografie e le fa molto bene, mentre Photoshop è un programma di grafica e fotoritocco: la precisione degli strumenti di Photoshop è estrema, arriva al pixel, ed è molto più elevata della precisione degli strumenti di ACR, e se c’è da fare del lavoro di fino, ci vuole PP ed i brufoli sono un lavoro di fino, dunque, dopo la conversione, faccio anche la ripresa in Photoshop per toglierli e lì do anche la maschera di contrasto settorializzata ad occhi, labbra capelli etc., anche questo lavoro molto di fino: lo sharpening aristico.
Attenzione!
Anche ACR permette di settorializzare lo sharpening, o, inversamente di sfocare, con il comando nitidezza del pennello, ma questo lo uso su fotografie dove NON è richiesta grande precisione: quando ci vuole precisione, si deve usare PP.
Se vuoi vedere le mie stampe, vieni a Lucca: mandami un MP.
Saluti cordiali
QUOTE(pimassi @ Apr 1 2010, 02:23 PM)
Come promesso ecco gli screenshot.
Premetto che non ho inventato l'acqua calda ma sono concetti gia' spiegati prima che lo facessi io,per cui se ci fossero delle inesattezze siete pregati di farmelo notare.
Questa prima schermata e' quello che ci si presenta davanti quando in photoshop premiamo il pulsante stampa
Volevo specificare che stiamo trattando l'argomento stampa con Photoshop in modo che photoshop si occupi della gestione colore in caso contrario sarebbe la stampante con il suo driver ad occuparsi del colore e di stabilire tutti i parametri in modo pressoche' automatico.
Ingrandimento full detail : 285.7 KB
Analizziamo i 5 punti fondamentali da me contrassegnati:
Vediamo la schermata sopra.
Ora possiamo finalmente sciacciare il pulsante di stampa e ci appare la finestra sopra che adesso andiamo ad analizzare.
Ingrandimento full detail : 125.2 KB
Premendo Layout dobbiamo andare alla voce Print Setting che aprira' un'altra finestra che vediamo nel dettaglio
Ingrandimento full detail : 145.5 KB
Ingrandimento full detail : 170.8 KB
Nella stampante da me usata ci sono 2 tipi di inchiostro nero uno photo (per carte lucide e semilucide) uno mat (per carte mat semi mat e fineart)
Per la prova ho installato il nero mat a cui fanno riferimento sopra i vari supporti (carte) che potro' stampare.
Questo passaggio e' molto importante per avere una buona stampa.
Mi direte voi,come si fa a sapere quale tipo di media type devo usare?
Quando aquistiamo un pacco di carta fotografica tipo Epson all'interno ci sono delle informazioni da leggere che riportano anche il tipo di media type da usare.
Ingrandimento full detail : 50 KB
Sopra la possibilita' di scegliere come stampare se colore o B&W
Ingrandimento full detail : 52.6 KB
Cosa di fondamentale importanza e' ricordarsi questa impostazione sopra praticamente comunica alla stampante che non deve gestire il colore ma lo sta facendo photoshop.
Ricordatevelo.
Adesso non rimane che godervi la stampa.........
Se qualora ci fossero dubbi o imprecisioni su quanto detto da me sono a vostra completa disposizione.
Massi
Premetto che non ho inventato l'acqua calda ma sono concetti gia' spiegati prima che lo facessi io,per cui se ci fossero delle inesattezze siete pregati di farmelo notare.
Questa prima schermata e' quello che ci si presenta davanti quando in photoshop premiamo il pulsante stampa
Volevo specificare che stiamo trattando l'argomento stampa con Photoshop in modo che photoshop si occupi della gestione colore in caso contrario sarebbe la stampante con il suo driver ad occuparsi del colore e di stabilire tutti i parametri in modo pressoche' automatico.
Ingrandimento full detail : 285.7 KB
Analizziamo i 5 punti fondamentali da me contrassegnati:
- ci sono 2 voci da poter scegliere uno e' output e l'altro e' come vedete gestione colore,noi dobbiamo usare gestione colore.
- come dicevo nella mia piccola prefazione dobbiamo fare in modo che sia photoshop ad occuparsi del colore nessun'altro!!!!!
- da questo pulsante si possono scegliere i profili stampante per il tipo di carta usata
- questo pulsante ci fa scegliere il tipo di redering adeguato alla nostra immagine basta andare con il mouse su una voce ed uscira' la spiegazione del tipo di redering selezionato
- come potete vedere questa e' la stampante usata da me per gli esempi
Vediamo la schermata sopra.
- premendo il pulsante formato di stampa veniamo al punto 2 che raffigura una piccola schermata dove poter inserire semplici parametri come stampante (ne possiamo avere anche piu' di una) e la dimensione della carta con cui vorremmo stampare.
Ora possiamo finalmente sciacciare il pulsante di stampa e ci appare la finestra sopra che adesso andiamo ad analizzare.
Ingrandimento full detail : 125.2 KB
Premendo Layout dobbiamo andare alla voce Print Setting che aprira' un'altra finestra che vediamo nel dettaglio
Ingrandimento full detail : 145.5 KB
Ingrandimento full detail : 170.8 KB
Nella stampante da me usata ci sono 2 tipi di inchiostro nero uno photo (per carte lucide e semilucide) uno mat (per carte mat semi mat e fineart)
Per la prova ho installato il nero mat a cui fanno riferimento sopra i vari supporti (carte) che potro' stampare.
Questo passaggio e' molto importante per avere una buona stampa.
Mi direte voi,come si fa a sapere quale tipo di media type devo usare?
Quando aquistiamo un pacco di carta fotografica tipo Epson all'interno ci sono delle informazioni da leggere che riportano anche il tipo di media type da usare.
Ingrandimento full detail : 50 KB
Sopra la possibilita' di scegliere come stampare se colore o B&W
Ingrandimento full detail : 52.6 KB
Cosa di fondamentale importanza e' ricordarsi questa impostazione sopra praticamente comunica alla stampante che non deve gestire il colore ma lo sta facendo photoshop.
Ricordatevelo.
Adesso non rimane che godervi la stampa.........
Se qualora ci fossero dubbi o imprecisioni su quanto detto da me sono a vostra completa disposizione.
Massi
chiedo scusa per il quote intero..ma mi servono appunto tutti gli screen vista la domanda che mi accingo a fare
cercavo appunto di seguire tutti questi passaggi.ma nel mio CS5 non riesco a impostare il formato di stampa!
ho acquistato da poco la nuova canon pixma MG6150 che utilizzo con un mac..ma quando provo a fare stampe senza bordi la foto in automatico sia con photoshop che con il programma canon viene croppata..e nemmeno di poco..e inoltre non sempre i colori e\o la luminosità viene come si vede a monitor (premetto che sono tutte in sRBG).
volevo provare a far lavorare direttamente photoshop perl a gestione del colore...ma a questo punto oltre al problema sopra citato me se ne presenta un altro bello grande..la scelta della carta!
sul menu a tendina del profilo stampante mi escono delle sigle,immagino siano i driver installati da canon...ma come faccio a sapere quali corrispondo alle carte lucide..semi lucide..10x15..A4...e via dicendo?
inoltre leggo la possibilità di creare a se dei profili..ma quando ci provo..ossia entro in impostazioni stampante non posso fare assolutamente nulla! è una limitazioni della stampante?
se servono degli screen li farò stasera quando sono a casa!
grazie
Ciao,il tutto e' un po'sommario cerca di raggruppare le domande documentandole con degli screen vedro' di risponderti per quanto mi sara' possibile.
Una cosa posso dirtela subito,per fare in modo che il driver della tua stampante non ti ricampioni l'immagine alterandotela devi prima di tutto portare la foto alle reali dimensioni di stampa e lo fai da immagine>Dimensione Immagine e gli dai la reale dimensione di stampa per esempio 50x75cm
Ingrandimento full detail : 61.3 KB
Per il resto a questa sera
Massi
Messaggio modificato da Massimiliano Piatti il Dec 14 2010, 03:39 PM
Una cosa posso dirtela subito,per fare in modo che il driver della tua stampante non ti ricampioni l'immagine alterandotela devi prima di tutto portare la foto alle reali dimensioni di stampa e lo fai da immagine>Dimensione Immagine e gli dai la reale dimensione di stampa per esempio 50x75cm
Ingrandimento full detail : 61.3 KBPer il resto a questa sera
Massi
Messaggio modificato da Massimiliano Piatti il Dec 14 2010, 03:39 PM
ok..metti caso io voglia stamare su un A4
le dimensioni del foglio sono 21x29,7 cm
quindi se io vado a modificare quei parametri da
questa foto originale
ottengo questo mantenendo il rapporto di proporzione
ovviamente se tolgo il rapporto la foto risulterà più allungata!
se vado a fare l'anteprima di stampa avrò sempre i bordi bianchi sia sopra che sotto la foto come nell'immagine qui
capisco che forse devo scendere io a dei compromessi?
p.s. chiedo scusa se non ho caricato le immagini su clikon
Messaggio modificato da Marco Carotenuto il Dec 14 2010, 04:23 PM
le dimensioni del foglio sono 21x29,7 cm
quindi se io vado a modificare quei parametri da
questa foto originale
ottengo questo mantenendo il rapporto di proporzione
ovviamente se tolgo il rapporto la foto risulterà più allungata!
se vado a fare l'anteprima di stampa avrò sempre i bordi bianchi sia sopra che sotto la foto come nell'immagine qui
capisco che forse devo scendere io a dei compromessi?
p.s. chiedo scusa se non ho caricato le immagini su clikon
Messaggio modificato da Marco Carotenuto il Dec 14 2010, 04:23 PM
Tu devi impostare la dimensione della foto esattamente nelle dimensioni della carta con cui andrai a stampare anche a costo di levare la spunta da mantieni proporzioni e vedrai che non appariranno piu' quelle fastidiose strisce bianche sulla finestra di stampa.
pero' tu prima di tutto devi entrare nel driver di stampa e impostare il tipo di carte e dimensione altrimenti il driver che ne sa cosa deve fare?
pero' tu prima di tutto devi entrare nel driver di stampa e impostare il tipo di carte e dimensione altrimenti il driver che ne sa cosa deve fare?
piccola nota:
se hai un foglio A4 che per semplificare indicheremo come 20x30 e hai una foto la cui proporzione nei lati non rispetta quella del foglio A4, ovviamente o lasci dei bordi bianchi o tagli l'eccedenza.
Nello specifico, essendo l'A4 21x29.7 avrai il lato corto più ampio (nelle proporzioni del lato lungo) di una foto ripresa dal sensore, per cui dovrai togliere qualcosina dai lati.
Per il tipo di carta fai riferimento alla confezione, e se la carta non è originale, fai riferimento a quella che gli somiglia di più.
In fondo il tipo di carta comanda solo la quantità di inchiostro, e se l'errore è minimo non te ne accorgi.
Poi si va sperimentando....
se hai un foglio A4 che per semplificare indicheremo come 20x30 e hai una foto la cui proporzione nei lati non rispetta quella del foglio A4, ovviamente o lasci dei bordi bianchi o tagli l'eccedenza.
Nello specifico, essendo l'A4 21x29.7 avrai il lato corto più ampio (nelle proporzioni del lato lungo) di una foto ripresa dal sensore, per cui dovrai togliere qualcosina dai lati.
Per il tipo di carta fai riferimento alla confezione, e se la carta non è originale, fai riferimento a quella che gli somiglia di più.
In fondo il tipo di carta comanda solo la quantità di inchiostro, e se l'errore è minimo non te ne accorgi.
Poi si va sperimentando....
QUOTE(buzz @ Dec 14 2010, 04:42 PM)
piccola nota:
se hai un foglio A4 che per semplificare indicheremo come 20x30 e hai una foto la cui proporzione nei lati non rispetta quella del foglio A4, ovviamente o lasci dei bordi bianchi o tagli l'eccedenza.
Nello specifico, essendo l'A4 21x29.7 avrai il lato corto più ampio (nelle proporzioni del lato lungo) di una foto ripresa dal sensore, per cui dovrai togliere qualcosina dai lati.
Per il tipo di carta fai riferimento alla confezione, e se la carta non è originale, fai riferimento a quella che gli somiglia di più.
In fondo il tipo di carta comanda solo la quantità di inchiostro, e se l'errore è minimo non te ne accorgi.
Poi si va sperimentando....
se hai un foglio A4 che per semplificare indicheremo come 20x30 e hai una foto la cui proporzione nei lati non rispetta quella del foglio A4, ovviamente o lasci dei bordi bianchi o tagli l'eccedenza.
Nello specifico, essendo l'A4 21x29.7 avrai il lato corto più ampio (nelle proporzioni del lato lungo) di una foto ripresa dal sensore, per cui dovrai togliere qualcosina dai lati.
Per il tipo di carta fai riferimento alla confezione, e se la carta non è originale, fai riferimento a quella che gli somiglia di più.
In fondo il tipo di carta comanda solo la quantità di inchiostro, e se l'errore è minimo non te ne accorgi.
Poi si va sperimentando....
Oppure ricampionare l'immagine alla dimensione esatta del formato di carta che si andra' ad utilizzare con l'accortezza di andare nel menu' di stampa e cambiare il formato di carta in quello in cui e' stato modificato il file.
Il discorso e' un po'intricato ma elementare.
ok grazie mille!
avete risposto a quello che chiedevo..mi rendo conto di aver complicato le cose..era piu facile se domandavo cosi:
il problema dei bordi è dovuto al fatto che il sensore crea un immagine differente dal formato A4?
quindi o mi tengo i bordi bianchi..o taglio una parte di foto..o la deformo quel poco per farla 21x29,7
stasera poi posto gli screen con l'altra domanda per la gestione del colore e il profilo stampante
avete risposto a quello che chiedevo..mi rendo conto di aver complicato le cose..era piu facile se domandavo cosi:
il problema dei bordi è dovuto al fatto che il sensore crea un immagine differente dal formato A4?
quindi o mi tengo i bordi bianchi..o taglio una parte di foto..o la deformo quel poco per farla 21x29,7
stasera poi posto gli screen con l'altra domanda per la gestione del colore e il profilo stampante
grazie troppo gentili per la disponibilità!
allora questo è l'altro problema...voglio che sia photoshop a gestire il colore...ma non so quale profilo stampante debba inserire tra questi...la carta che uso è un A4 ilford smooth pearl (nelle istruzioni c'è scritto che devo impostare glossy II) ma tra queste non c'è...
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come mi devo muovere?
allora questo è l'altro problema...voglio che sia photoshop a gestire il colore...ma non so quale profilo stampante debba inserire tra questi...la carta che uso è un A4 ilford smooth pearl (nelle istruzioni c'è scritto che devo impostare glossy II) ma tra queste non c'è...
Ingrandimento full detail : 226.6 KBcome mi devo muovere?
QUOTE(dimapant @ Dec 14 2010, 01:39 PM)
Sperando sia tutto chiaro e di essere stato utile a qualcuno, saluti cordiali
Senza dubbio. Chiaro magari me lo devi rileggere qualche volta... il mio flusso di lavoro è tutto in NX2 e per adesso mi va bene così. Però capisco che le potenzialità di PS sono altre. Ma come tutte le cose bisogna anche saperle usare, sennò è tempo buttato...
andiamo per ordine:
innanzitutto devi sincerarti che la tua stampante possa fare stampe "a vivo" ovvero senza bordi bianchi, per cui se lo fa, stabilisci la dimensione precisa dell'immagine e successivamente la mandi in stampa.
Per la gestione della carta, anche se io ho sempre preferito che fosse la stampante a gestirsi la sua (essendo proprietaria) non ci sono problemi di precisione assoluta, come ti avevo segnalato, ti basta impostare una carta semigloss, o perlata, e vedrai che il risultato sarà buono.
innanzitutto devi sincerarti che la tua stampante possa fare stampe "a vivo" ovvero senza bordi bianchi, per cui se lo fa, stabilisci la dimensione precisa dell'immagine e successivamente la mandi in stampa.
Per la gestione della carta, anche se io ho sempre preferito che fosse la stampante a gestirsi la sua (essendo proprietaria) non ci sono problemi di precisione assoluta, come ti avevo segnalato, ti basta impostare una carta semigloss, o perlata, e vedrai che il risultato sarà buono.
Nelle impostazioni di stampa troverai tutto quello che ti serve per chiarire i tuoi dubbi esplorala,e se hai qualche dubbio cercheremo di risolverlo.........
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Ok si ho visto che da li posso scegliere tutto...ma a quel punto la gestione del profilo stampante di cui parlavi nell'ultima parte del tuo ottimo tutorial non serve?li ho delle sigle,come puoi vedere dallo screen che credo indichino qualcosa..ma non sono riuscito a trovare nulla nemmeno in rete (forse la stampante è ancora troppo nuova) sul significato di quelle sigle: GL2, GL3, PT1, PT2, PT3...e via dicendo..
Grazie ancora davvero per l'attenzione e pazienza!
Grazie ancora davvero per l'attenzione e pazienza!
Non uso Canon nemmeno nelle Stampanti 
ma da quello che vedo dovrebbero essere i profili delle nuove carte canon che ovviamente proprio per disinteresse non so a che tipo di carta corrispondano.
Cercati invece,sempre continuando nella lista....dei profili carta piu' conosciuti come Epson,Ilford,etc ed usa quelle carte giusto per provare la corrispondenza di tali profili.
ma da quello che vedo dovrebbero essere i profili delle nuove carte canon che ovviamente proprio per disinteresse non so a che tipo di carta corrispondano.Cercati invece,sempre continuando nella lista....dei profili carta piu' conosciuti come Epson,Ilford,etc ed usa quelle carte giusto per provare la corrispondenza di tali profili.
ma c'è un modo per aggiugere i profili carta su photoshop?
ad esempio della carta ilford pearl?
ad esempio della carta ilford pearl?
Certo!!!
Ora sono piuttosto impegnato ma nell'ora di pranzo te lo scrivo.
Massi
Ora sono piuttosto impegnato ma nell'ora di pranzo te lo scrivo.
Massi
prova a guardare sul sito adobe e su quello ilford, può darsi che li trovi prima che Massi rientra!
si ho trovato qualcosa sul sito ilford ma purtroppo la mia stampante è troppo recente (è uscita da nemmeno un mesetto) e nella lista non c'è :(
comunque sto cominciando a capire qualcosa grazie a voi!!
ora ho un altro dubbio...nelle opzioni in photoshop ci sono 3 spunte:
-corrispondenza colore di stampa
-avvertimento gamma
-mostra bianco carta
se attivati mostrano l'anteprima di stampa..ora mi domando..con alcuni profili oltre al degrado dei colori dell'immagine,si presentano dei punti in cui il colore è proprio assente,questo è dovuto all'opzione "avvertimento gamma"...ma ciò che vuol dire? che se stampo la foto viene cosi con quei "vuoti"?
comunque sto cominciando a capire qualcosa grazie a voi!!
ora ho un altro dubbio...nelle opzioni in photoshop ci sono 3 spunte:
-corrispondenza colore di stampa
-avvertimento gamma
-mostra bianco carta
se attivati mostrano l'anteprima di stampa..ora mi domando..con alcuni profili oltre al degrado dei colori dell'immagine,si presentano dei punti in cui il colore è proprio assente,questo è dovuto all'opzione "avvertimento gamma"...ma ciò che vuol dire? che se stampo la foto viene cosi con quei "vuoti"?
corrispondenza colore fa una specie di test per indicarti a video il risultato finale. Non tenerne troppo conto. è sempre un video contro un cartaceo e la differenza comunque ci sarà.
avvertimento gamma, ti indica quali sono i colori che non rientrano nella gamma del profilo da te selezionato. Il colore corrispondente sarà quello più vicino all'originale.
Mostra bianco carta: il bianco di per se è un non colore. Siccome le carte coperte dal colore hanno una superficie diversa da quella non coperta,. per evitare che in leggero controluce queste differenze infastidiscano la visione, si copre il bianco con uno strato leggerissimo di grigio.
Praticamente quello che si fa quando si imposta photoshop, che si mette il bianco 10 punti in meno del massimo, lo si fa anche sulla carta, dando una copertura del 3% circa sui bianchi in modo tale da non lasciare alcun punto della carta scoperto da inchiostro.
avvertimento gamma, ti indica quali sono i colori che non rientrano nella gamma del profilo da te selezionato. Il colore corrispondente sarà quello più vicino all'originale.
Mostra bianco carta: il bianco di per se è un non colore. Siccome le carte coperte dal colore hanno una superficie diversa da quella non coperta,. per evitare che in leggero controluce queste differenze infastidiscano la visione, si copre il bianco con uno strato leggerissimo di grigio.
Praticamente quello che si fa quando si imposta photoshop, che si mette il bianco 10 punti in meno del massimo, lo si fa anche sulla carta, dando una copertura del 3% circa sui bianchi in modo tale da non lasciare alcun punto della carta scoperto da inchiostro.
Francesco e' stato piu' solerte di me spiegandoti tutto.
Aggiungo un piccolo particolare a........
Non nascondo che per certe foto ho utilizzato anche altri intenti,ma il Percettivo in particolare e' quello a cui mi affido piu' spesso ed e' quello che e' stato utilizzato nei 2 profili carta/stampante che mi sono fatto fare ad Ok.
Massi
Messaggio modificato da Massimiliano Piatti il Dec 15 2010, 01:15 PM
Aggiungo un piccolo particolare a........
QUOTE
avvertimento gamma, ti indica quali sono i colori che non rientrano nella gamma del profilo da te selezionato. Il colore corrispondente sarà quello più vicino all'originale.
tutto dipende dall'intento di redering che hai utilizzato solitamente mi trovo molto bene con il Percettivo in quanto questa opzione mantiene il rapporto visivo tra i colori cosi' come viene percepito dall'occhio umano e va bene sopratutto per i colori fuori gamma.Non nascondo che per certe foto ho utilizzato anche altri intenti,ma il Percettivo in particolare e' quello a cui mi affido piu' spesso ed e' quello che e' stato utilizzato nei 2 profili carta/stampante che mi sono fatto fare ad Ok.
Massi
Messaggio modificato da Massimiliano Piatti il Dec 15 2010, 01:15 PM
