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Inviato da: MarcoSquillino il Nov 27 2012, 10:42 PM

Come si può clonare un filo elettrico che crea disturbo in una fotografia come questa???

Inviato da: MrFurlox il Nov 27 2012, 10:52 PM

timbro clone , lavorando a dimensione 100% o più , tavoletta grafica e taaaaaaaaaaaaanta pazienza



Marco

Inviato da: aquila665 il Nov 28 2012, 12:05 AM

Oppure in camera raw col pennello di regolazione, o anche NX2 col pennello di regolazione

Inviato da: dragoniss il Nov 28 2012, 11:49 AM

sono d'accorrdo per il timbro clone da cs6.ciaoo dragoniss

Inviato da: xaci il Nov 28 2012, 11:59 AM

Beh, per prima cosa, bisognerebbe chiedere che software usa e non buttarsi subito sul timbro clone di CS6, anche perchè, se l'avesse, vorrebbe dire che avrebbe speso parecchi soldi e, si suppone che lui sappia dov'è/cos'è il timbro clone.

Eventualmente, c'è anche il cerotto di Capture NX2...

Vediamo che ci dice Marco.

Ciao,
Alessandro.

Inviato da: WALLS il Nov 28 2012, 02:03 PM

Dici che dà fastidio, quindi presumo che tu intenda toglierlo di mezzo, non 'clonarlo' (ovvero duplicarlo). Se ho inteso bene, puoi lavorare con il 'timbro clone' (prendendo i pixel dal cielo nelle immediate vicinanze) e lavorando sulla foto zoomata più che puoi. Oppure, prova con 'pennello correttivo al volo'.

Inviato da: MrFurlox il Nov 28 2012, 08:08 PM

suvvia , non c'è mica bisogno di scomodare CS6 !!!! anche Gimp o le PS elements ce l' anno


Marco

Inviato da: buzz il Nov 28 2012, 08:57 PM

Mi sono permesso.....
ho cominciato alle 20.35 e ho finito alle 20.55.
20 minuti, perchè alla fine, dato che non sapevo quale filo volessi tolto, li ho levati tutti, anche se così si rischia di lasciare la chiesa al buio per la notte.....

Inviato da: marcblond il Nov 28 2012, 09:03 PM

Selezione in base al contenuto, poca roba. Il cerotto corr. al volo lascia tracce, il timbro clone in questo caso non serve, hai uno sfondo abbastanza uniforme.

.

Inviato da: MrFurlox il Nov 28 2012, 09:26 PM

hai scordato un pezzo sul tetto



qui invece hai lasciato pezzi di filo volanti ( sulla casa a sinistra ) e antenne tagliate a metà



Marco

Inviato da: marcblond il Nov 28 2012, 10:29 PM

Vero. Ma a quest'ora ci ha voglia.

Inviato da: ges il Nov 28 2012, 11:37 PM

Troppo bella questa!
Speriamo che il parroco non ti faccia causa

Scherzi a parte, ottimo lavoro!

Inviato da: kin8 il Nov 29 2012, 12:47 AM

Mi sono permesso di fare una prova anche io.........
[attachment=175458:chiesa.jpg]

Inviato da: MrFurlox il Nov 29 2012, 12:59 AM

ahahahahahahahahahah



Marco

Inviato da: xaci il Nov 29 2012, 05:45 AM

E tu ci credi?

Inviato da: marco_studio il Nov 30 2012, 05:23 PM

complimenti buzz,
20' ed una post direi perfetta.. :-)

Inviato da: franco9 il Nov 30 2012, 08:01 PM

Visto che tutti si cimentano, togliete anche le antenne tv, che sono decisamente peggiori dei fili.!!!!

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 2 2012, 01:18 PM

Mi sono permesso.....
ho cominciato alle 20.35 e ho finito alle 20.55.
20 minuti, perchè alla fine, dato che non sapevo quale filo volessi tolto, li ho levati tutti, anche se così si rischia di lasciare la chiesa al buio per la notte.....
File allegati
chiesa.jpg ( 1.87mb ) Numero di download: 82


Non c'è problema, anzi!!

Inviato da: dimapant il Dec 2 2012, 01:49 PM

Secondo me, hai buttato via probabilmente 15 minuti dei 20 minuti che ci hai perso.

C'è una maniera estremamente più rapida per togliere anche ragnatele di fili elettrici, ma ci vuole Photoshop: con la Penna, fai un tracciato dei fili elettrici, e ci metti forse 2 o 3 minuti, poi col traccito visibile, usi il pennello corretivo al volo, su correggi in base al contenuto, pennello della grandezza opportuna e lo posizioni dove ti pare in UN punto a caso del tracciato, su un filo, in UN SOLO punto , clicchi Enter UNA VOLTA SOLA, e lui ti leva tutto il tracciato, ossia tutti i fili, in un unico click, e te li leva nel rispetto di quello che c'è intorno: a volte una ripresina di timbro clone ci vuole, ma il grosso te lo fai in un unico click.

Canada docet, a me lo hanno insegnato laggiù,e.....il motivo c'è: hanno a che fare moltissimo coi fili, di tutti i tipi e ovunque.

Dovunque tu vada laggiù, hanno tutti i fili elettrici e telefonici per aria, da tutte le parti, sono delle carogne paesaggisticamente parlando, non hanno interrato nulla di cavi, salvo proprio il centro di pochissime città, e...ci sono fili dappertutto che regolarmente ti ritrovi poi in fotografia.

Saluti cordiali

Inviato da: buzz il Dec 2 2012, 02:48 PM

Mi fido della tua onestà, perciò fallo e dimmi quanto ci impieghi.
Photoshop permette di ottenere gli stessi risultati tramite diverse strade.
Io non conosco questo metodo, ma usando il correttivo al volo, si rischia di mescolare le tonalità vicine.

Inviato da: dimapant il Dec 2 2012, 08:47 PM

Grazie della fiducia!


Ecco qua, ma…..c’è voluto assai più del previsto; ci ho messo 23 minuti togliendo anche le antenne e dando una passata di sharpening.

Lo scatto è stato fatto con un’ottica, a metro mio, fondo di bicchiere e, ciliegina sul dolce, non c’è stato dato il capture sharpening, per cui tutta la foto è a basso microcontrasto, di pessima qualità, io non la stamperei, non è nitida abbastanza.

Ho usato il tracciato col metodo detto prima, ma su questo B&N dove c’è del grigio tenue ed area complicata, la passata si vede, non basta, e c’è voluto della ripresa di timbro clone sui grigi chiari, mentre sui grigi scuri e sui bianchi la ripresa non è stata necessaria.

Levare solo i fili ha richiesto 18 minuti: ci ho messo solo 4 minuti a togliere l’80 % dei fili, e quasi un quarto d’ora a togliere 4 maledetti fili su grigio chiaro.

Col tracciato, sul colore si lavora meglio, il colore è più tollerante dei grigi chiari in B&N: in pratica, di tempo, ci ho messo quello che ci hai messo tu

Quei grigi chiari hanno tolto gran parte del vantaggio di fare un tracciato, anche se il lavoro alla fine, a parer mio, è venuto abbastanza bene, non perfetto, ma abbastanza bene per stampa A3, mentre, sempre a parer mio, NON va bene per stampa A2, qualche ripresina andrebbe fatta per fare le cose per bene.

Saluti cordiali

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 2 2012, 09:46 PM

Wow, complimenti!

Inviato da: dimapant il Dec 3 2012, 08:06 AM

C'è poco da complimentare, a standard mio non è ancora completamente a posto.

Quando fai una fotografia, scatta in RAW e DAGLI il capture sharpening, in conversione di RAW, qualsiasi programma tu usi, DAGLIELO, te la fa nitida, quella è impastata, non la puoi stampare su formato medio - grande per stampa di qualità.

Saluti cordiali

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 3 2012, 05:21 PM

In cosa consiste precisamente il capture sharpening? E come posso applicarlo?

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 3 2012, 06:08 PM

Detto una corbelleria. Sarebbe la maschera di contrasto, che ho applicato.

Inviato da: hroby7 il Dec 3 2012, 06:37 PM

Piccolo OT

Ma che sono quegli aloni sul cielo ?

Ciao
Roberto

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 3 2012, 06:56 PM

Penso un'eccessiva quantità di pixel nelle alte luci.

Inviato da: dimapant il Dec 3 2012, 07:47 PM

Non è proprio così, tu hai solo dato una maschera di contrasto sul file immagine, di sharpening dato sul RAW, non ne vedo assolutamete traccia sull'immagine: ti riscrivo quanto già ho scrito a suo tempo qua.

Relativamente allo sharpening, qui sotto come lavoro io, a me va bene così, con la spiegazione del perchè.

Le ragioni dello sharpening (acutanza) da applicare all'immagine sono molto più profonde e differenziate.

Ci sono 3 forme di sharpening da applicare all'immagine:
1) Capture sharpening.
2) Sharpening artistico
3) Sharpening di stampa

1) Capture Sharpening
Questo recupera la definizione persa dal complesso ottica, filtro passa basso, filtro di Bayer, sensore.

Un punto luminoso che entra nell’ottica esce distorto dall’ottica e la distorsione si misura e si vede, in due parole, analizzando la PSF (Point Spread Function) dell’ottica, ossia come l’ottica distorce l’immagine di un punto luminoso, in pratica la sua impronta digitale, per usare un termine poliziesco.

Sotto l'ottica, il raggio luminoso distorto in PSF, impatta sul filtro passa basso, che a sua volta introduce della ulteriore perdita di definizione, dato che ha la riduzione dell’effetto Moirè, effettuata otticamente(dischetti) nel filtro ed abbatte ulteriormente la risoluzione.

Sotto ancora c’è il filtro di Bayer ed infine il sensore, anche loro discretizzati.

Alla fine si perde risoluzione per colpa dell’ottica (molto poca, a parte fondi di bottiglia), del filtro passa basso (tanta) e del complesso Bayer/sensore (media) : il recupero totale si fa con il Capture Sharpening.

Il capture sharpening si fa prima di convertire il RAW in Tiff, indipendente da quando, prima o dopo il bilanciamento del bianco, etc.

Se usi la stessa fotocamera, e la stessa ottica il capture sharpening è fisso.

Ma in pratica si opera, almeno io ed altri che io giudico molto evoluti, operiamo in modo diverso, e nell'operazione di capture sharpening, introduco un'aliquota di sharpening artistico descritto dopo: in pratica si modifica, ed anche tanto, il capture sharpening in funzione del tipo di foto grafia, Paesaggi, ritratti, normali, ovvero a seconda della differente frequenza spazile media contenuta dall'immagine.

In questo modo, di due operazioni, ne faccio una sola, senza danni, addirittura con vantaggio: questa metodologia è stata ed è consigliata da Adobe (Jeff Schewe/ B. Frazer)

Io uso ACR ed in ACR il comando Dettagli. con capture NX2 lo puoi fare lo stesso in due passaggi, USM + filtro accentua passaggio, i valori li ha dati manovi in Experience, Nitidezza

2) Sharpening Artistico

Ora ho il Tiffa 16 bits e faccio il fotoritocco.
Supponiamo di fare del fotoritocco ad una bella ragazza con le labbra carnose, i denti belli, le ciglia lunghe, occhi e sopracciglia delicati ma di colore brillante pupille splendide, bei capelli ma….coi brufoli.

Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato, utilizzando invece che immagine normale, Oggetto Avanzato, in PP, ed il filtro contrasta migliore

3) sharpening di stampa

La foto è pronta, ha il formato di stampa gìà definito.

Quando stampo, l’inchiostro spruzzato dalle testine va sulla carta e, dipendendo dall’inchiostro, dalle testine e dal tipo di carta, si diffonde più o meno sulla carta, la macchiolina microscopica è più o meno grande a parità di quantità d’inchiosto sputata dalla stampante.

Per recuperare questa ulteriore perdita di risoluzione dovuta alla diffusione dell’inchiostro, si da ulteriore marschera/e di contrasto, di valore fisso in funzione del tipo di stampante, di carta, di formato di stampa e di risoluzione,
Questo è lo sharpening di stampa e si dà all’ultimo passaggio.

Io uso adesso un plug inn, alien Skin Blows UP, ma si può usare lo sharpening di Schewe per stampanti inkjet.

1) Apri l’immagine e portala al formato di stampa a 300 PPI
2) Duplica lo sfondo su un livello, e setta (clicca due volte sul livello) lo stile livello così:
- Modo fusione: Normale
- Opacità: 66%
- Fusione avanzata: immutata
- Fondi se: Grigio
a. Questo strato: 0- porta la slitta a 230/250
b. Strato sotto: porta la paletta 10/20 – 255
3) Applica Filtro/ Contrasta/maschera di contrasto 320/0,6/4 (per 360 PPI, 320/0,5/4)
4) Modifica/Dissolvi Maschera di contrasto/70% ed in Luminosità
5) Torna al livello copiato dallo sfondo e cambia fusione da Normale a Sovrapponi
6) Applica Filtro/Altro/Accentua Passaggio /Raggio 2 Px (per 360 PPI, Raggio 1,5 Px)
7) Fondi i livelli


Per il web, uguale, si da, con valori fissi, all’ultimo passaggio.

- Per giudicare il capture sharpening si vede l’immagine al minimo al 100%, io lavoro al 200%,.

- Per giudicare lo sharpening artistico è bene settare opportunamente la risoluzione di PP e vede l’immagine al formato di stampa.

- Lo sharpening di stampa non si guarda nemmeno, è un valore fisso.



Relativamente al Capture Sharpening, se usi Adobe Camera RAW, ecco i valori tipici


- Visualizza immagine almeno al 100% o di più, usando preview per vedere effetto.
- Premi Alt e clicca sui cursori per vedere effetto.
- Più particolari sono piccoli, minore deve essere chiaramente Radius

Ci sono diversi tipi di immagine, ed i valori cambiano a seconda del tipo (delle frequenze spaziali tipiche di quelle immagini:

LANDSCAPE 45%/08/60/0 ----LANDASCAPE High Freq. 45%/0,6/80/0---- RITRATTI 35%/1,2/20/70


dove i 4 numeri stanno rispettivamente per

- Amount
- Radius
- Detail
- Masking

Buon divertimento e saluti cordiali



la fotocamera ti ha posterizzato le alte luci, è un clipping, la fotografia andava esposta meno

Inviato da: MarcoSquillino il Dec 3 2012, 07:52 PM

Grazie per la risposta, saluti.

Inviato da: gumar56 il Feb 11 2013, 09:46 AM

Eseguito in 30 secondi con strumento toppa di photoshop

Inviato da: marcomc76 il Feb 11 2013, 10:17 AM

Bravo, purtroppo bisogna rispondere al tipo di domanda spiego: se un utente chiede help per togliere un banale filo di corrente con uno sfondo omogeneo senza sfumature quasi bruciato e ovvio che di post-produzione se ne intendo poco,
Quindi la risposta deve essere nel suo contesto facile e comprensibile, se gli vai a dire la penna tracciato selezione, credo che Marco farebbe prima a cestinare la foto, la risposta(buzz) è la più rapida è veloce ma soprattutto semplice.