Piccolo OT

Ma che sono quegli aloni sul cielo ?

Ciao
Roberto

Penso un'eccessiva quantità di pixel nelle alte luci.

.....Sarebbe la maschera di contrasto, che ho applicato.

Non è proprio così, tu hai solo dato una maschera di contrasto sul file immagine, di sharpening dato sul RAW, non ne vedo assolutamete traccia sull'immagine: ti riscrivo quanto già ho scrito a suo tempo qua.

Relativamente allo sharpening, qui sotto come lavoro io, a me va bene così, con la spiegazione del perchè.

Le ragioni dello sharpening (acutanza) da applicare all'immagine sono molto più profonde e differenziate.

Ci sono 3 forme di sharpening da applicare all'immagine:
1) Capture sharpening.
2) Sharpening artistico
3) Sharpening di stampa

1) Capture Sharpening
Questo recupera la definizione persa dal complesso ottica, filtro passa basso, filtro di Bayer, sensore.

Un punto luminoso che entra nell’ottica esce distorto dall’ottica e la distorsione si misura e si vede, in due parole, analizzando la PSF (Point Spread Function) dell’ottica, ossia come l’ottica distorce l’immagine di un punto luminoso, in pratica la sua impronta digitale, per usare un termine poliziesco.

Sotto l'ottica, il raggio luminoso distorto in PSF, impatta sul filtro passa basso, che a sua volta introduce della ulteriore perdita di definizione, dato che ha la riduzione dell’effetto Moirè, effettuata otticamente(dischetti) nel filtro ed abbatte ulteriormente la risoluzione.

Sotto ancora c’è il filtro di Bayer ed infine il sensore, anche loro discretizzati.

Alla fine si perde risoluzione per colpa dell’ottica (molto poca, a parte fondi di bottiglia), del filtro passa basso (tanta) e del complesso Bayer/sensore (media) : il recupero totale si fa con il Capture Sharpening.

Il capture sharpening si fa prima di convertire il RAW in Tiff, indipendente da quando, prima o dopo il bilanciamento del bianco, etc.

Se usi la stessa fotocamera, e la stessa ottica il capture sharpening è fisso.

Ma in pratica si opera, almeno io ed altri che io giudico molto evoluti, operiamo in modo diverso, e nell'operazione di capture sharpening, introduco un'aliquota di sharpening artistico descritto dopo: in pratica si modifica, ed anche tanto, il capture sharpening in funzione del tipo di foto grafia, Paesaggi, ritratti, normali, ovvero a seconda della differente frequenza spazile media contenuta dall'immagine.

In questo modo, di due operazioni, ne faccio una sola, senza danni, addirittura con vantaggio: questa metodologia è stata ed è consigliata da Adobe (Jeff Schewe/ B. Frazer)

Io uso ACR ed in ACR il comando Dettagli. con capture NX2 lo puoi fare lo stesso in due passaggi, USM + filtro accentua passaggio, i valori li ha dati manovi in Experience, Nitidezza

2) Sharpening Artistico

Ora ho il Tiffa 16 bits e faccio il fotoritocco.
Supponiamo di fare del fotoritocco ad una bella ragazza con le labbra carnose, i denti belli, le ciglia lunghe, occhi e sopracciglia delicati ma di colore brillante pupille splendide, bei capelli ma….coi brufoli.

Tolgo i brufoli ed addolcisco tutta la pelle in qualche modo (ce ne sono tanti), ma poi voglio mettere in risalto bocca, denti, occhi, ciglia, pupille (cambio o meno il colore) e capelli: do uno sharpening (mascher di contrasto) solo a quelli e NON alla pelle, altrimenti vengono fuori impurità e difetti.
Questo è lo sharpening artistico e si fa durante il fotoritocco, io lo faccio più volte, settorializzato, utilizzando invece che immagine normale, Oggetto Avanzato, in PP, ed il filtro contrasta migliore

3) sharpening di stampa

La foto è pronta, ha il formato di stampa gìà definito.

Quando stampo, l’inchiostro spruzzato dalle testine va sulla carta e, dipendendo dall’inchiostro, dalle testine e dal tipo di carta, si diffonde più o meno sulla carta, la macchiolina microscopica è più o meno grande a parità di quantità d’inchiosto sputata dalla stampante.

Per recuperare questa ulteriore perdita di risoluzione dovuta alla diffusione dell’inchiostro, si da ulteriore marschera/e di contrasto, di valore fisso in funzione del tipo di stampante, di carta, di formato di stampa e di risoluzione,
Questo è lo sharpening di stampa e si dà all’ultimo passaggio.

Io uso adesso un plug inn, alien Skin Blows UP, ma si può usare lo sharpening di Schewe per stampanti inkjet.

1) Apri l’immagine e portala al formato di stampa a 300 PPI
2) Duplica lo sfondo su un livello, e setta (clicca due volte sul livello) lo stile livello così:
- Modo fusione: Normale
- Opacità: 66%
- Fusione avanzata: immutata
- Fondi se: Grigio
a. Questo strato: 0- porta la slitta a 230/250
b. Strato sotto: porta la paletta 10/20 – 255
3) Applica Filtro/ Contrasta/maschera di contrasto 320/0,6/4 (per 360 PPI, 320/0,5/4)
4) Modifica/Dissolvi Maschera di contrasto/70% ed in Luminosità
5) Torna al livello copiato dallo sfondo e cambia fusione da Normale a Sovrapponi
6) Applica Filtro/Altro/Accentua Passaggio /Raggio 2 Px (per 360 PPI, Raggio 1,5 Px)
7) Fondi i livelli


Per il web, uguale, si da, con valori fissi, all’ultimo passaggio.

- Per giudicare il capture sharpening si vede l’immagine al minimo al 100%, io lavoro al 200%,.

- Per giudicare lo sharpening artistico è bene settare opportunamente la risoluzione di PP e vede l’immagine al formato di stampa.

- Lo sharpening di stampa non si guarda nemmeno, è un valore fisso.



Relativamente al Capture Sharpening, se usi Adobe Camera RAW, ecco i valori tipici


- Visualizza immagine almeno al 100% o di più, usando preview per vedere effetto.
- Premi Alt e clicca sui cursori per vedere effetto.
- Più particolari sono piccoli, minore deve essere chiaramente Radius

Ci sono diversi tipi di immagine, ed i valori cambiano a seconda del tipo (delle frequenze spaziali tipiche di quelle immagini:

LANDSCAPE 45%/08/60/0 ----LANDASCAPE High Freq. 45%/0,6/80/0---- RITRATTI 35%/1,2/20/70


dove i 4 numeri stanno rispettivamente per

- Amount
- Radius
- Detail
- Masking

Buon divertimento e saluti cordiali

Penso un'eccessiva quantità di pixel nelle alte luci.

la fotocamera ti ha posterizzato le alte luci, è un clipping, la fotografia andava esposta meno

Messaggio modificato da dimapant il Dec 3 2012, 07:45 PM

Grazie per la risposta, saluti.

Come si può clonare un filo elettrico che crea disturbo in una fotografia come questa???

Eseguito in 30 secondi con strumento toppa di photoshop

Anteprima(e) allegate

 

Secondo me, hai buttato via probabilmente 15 minuti dei 20 minuti che ci hai perso.

C'è una maniera estremamente più rapida per togliere anche ragnatele di fili elettrici, ma ci vuole Photoshop: con la Penna, fai un tracciato dei fili elettrici, e ci metti forse 2 o 3 minuti, poi col traccito visibile, usi il pennello corretivo al volo, su correggi in base al contenuto, pennello della grandezza opportuna e lo posizioni dove ti pare in UN punto a caso del tracciato, su un filo, in UN SOLO punto , clicchi Enter UNA VOLTA SOLA, e lui ti leva tutto il tracciato, ossia tutti i fili, in un unico click, e te li leva nel rispetto di quello che c'è intorno: a volte una ripresina di timbro clone ci vuole, ma il grosso te lo fai in un unico click.

Canada docet, a me lo hanno insegnato laggiù,e.....il motivo c'è: hanno a che fare moltissimo coi fili, di tutti i tipi e ovunque.

Dovunque tu vada laggiù, hanno tutti i fili elettrici e telefonici per aria, da tutte le parti, sono delle carogne paesaggisticamente parlando, non hanno interrato nulla di cavi, salvo proprio il centro di pochissime città, e...ci sono fili dappertutto che regolarmente ti ritrovi poi in fotografia.

Saluti cordiali

Bravo, purtroppo bisogna rispondere al tipo di domanda spiego: se un utente chiede help per togliere un banale filo di corrente con uno sfondo omogeneo senza sfumature quasi bruciato e ovvio che di post-produzione se ne intendo poco,
Quindi la risposta deve essere nel suo contesto facile e comprensibile, se gli vai a dire la penna tracciato selezione, credo che Marco farebbe prima a cestinare la foto, la risposta(buzz) è la più rapida è veloce ma soprattutto semplice.

Messaggio modificato da marcomc76 il Feb 11 2013, 10:18 AM