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ovviamente lo devi tener premuto fino a scatto avvenuto

Per quanto riguarda il manuale e le impostazioni relative vedi a pag. 215 le varie combinazioni dei pulsanti e da pag. 69 in poi per le impostazioni AF: ti hanno già detto che hai bisogno di AF-S e punto singolo per controllare quello che vuoi.

Complimenti un'immagine davvero di grande impatto, molto bella e ben eseguita.

Se volessimo trovare degli spunti, direi che pende un po' a destra e che forse si poteva eliminare una fetta a sinistra.

Scusa, ho scritto male, intendevo ovviamente AF-C

E' una bella caccia sulla base della mia esperienza comunque limitata AF-S e area dinamica (spesso quella a 21 punti sulla D800).
Il tutto è abbinato a crop DX, esposizione ponderata centrale (area impostata sul minimo) con eventuale compensazione, diaframma tutto aperto o chiuso di uno stop (dipende dalla luce), tempi tra 1/1000s e 1/2000s, ISO auto.

Se si parla del bracketing nel manuale dice che è possibile

Questa è la mia esperienza, credo sia necessario provare nella situazione che ti interessa per vedere quale funziona meglio.
Se è un'occasione unica segui quello che dice il manuale, che poi lascia intendere quello che dicevamo sopra


Ho poca esperienza con quello ma credo lavori meglio con soggetti relativamente vicini che si spostano molto in senso longitudinale oltre che trasversale, il tennista del manuale o la persona in bici dei disegni. Sulla base di quello che ho letto soffre se lo sfondo non è molto uniforme che in natura è la norma, ma il campo per il campo da tennis del manuale o il giardino credo vada benone.

Esatto.


Si tratta di aiutare l'AF a fare il suo mestiere.
Più punti inclusi e maggiori sono le chance dell'AF di mantenere agganciato il soggetto scelto (di qui il tuo dubbio immagino).
Tuttavia se includi più punti aumentano le possibilità che l'AF possa agganciare qualcosa di diverso e questo diventa più probabile se la scena è caotica (tanti soggetti simili) e lo sfondo irregolare, tanti ostacoli lungo il percorso ottico tra te ed il soggetto.
Devi quindi scegliere (secondo me) la dimensione minima che ti consente di mantenere il soggetto al suo interno per aiutare l'AF a non fare confusione


Non penso sarà mai possibile perché il sensore AF non è in grado di permettere di distinguere un volto come attraverso il LV che usa l'immagine del sensore fotografico.

Se ho capito, è una cosa concettualmente impossibile.
Il RAW rappresenta quel che registra il sensore e qualunque conversione avviene solo in sede di esportazione in un formato immagine (JPG, TIFF, e simili)

Immagino che la cartella 2003 sia dentro foto/immagini/album come 2006. Oppure sta direttamente dentro foto?
In ogni caso:

• vai sulla cartella 2003
• tasto destro del mouse
• scegli l'opzione 'show parent folder' o analogo in Italiano
• ripeti se necessario

Alla fine ti dovresti trovare un'alberatura unica.
Puoi anche tornare indietro con l'opzione opposta

Ti dico la mia esperienza anche se come sottolinea Maurizio lo scenario influenza molto le scelte perché (ovviamente) non tutti i modi funzionano a dovere in tutti gli scenari.

Ho sperimentato i vari modi dinamici per foto di sport (non molte) e naturalistiche e per varie ragioni non sono mai riuscito a farmi piacere la 3D (non parliamo dalla auto proprio non digerisco - troppo poco controllo ).
Ad ogni modo mi trovo bene con le modalità dinamiche con area di diversa dimensione un po' come dice il manuale, magari mi tengo un po' stretto e per esempio per avifauna in volo uso spesso 21 punti (io ho D800 che ha 51 punti invece che 39) e devo dire che funziona bene. Quelli che perdo sono volatili che non sono riuscito ad agganciare in tempo.
La modalità 3D usa tutti i punti di messa a fuoco e aggiunge le informazioni di colore per tracciare la posizione del soggetto; funziona meglio se il colore del soggetto è diverso dallo sfondo e se lo sfondo stesso è uniforme tutte condizioni non necessariamente vere nel caso della foto naturalistica. Io non mi sono mai trovato bene ma mi sono ripromesso di darle qualche altra chance.

Aggiungo che per tutte le foto in cui il soggetto viene temporaneamente oscurato da un altro soggetto o passa dietro a qualcosa è importante impostare il "focus tracking + lock-on" (impostazione a3 a pag. 222 del manuale) e occorre andare sperimentare le varie opzioni per trovare il migliore compromesso in una data situazione.

D610

sono d'accordo con te e ti dirò che di recente ho passato una sessione di studio per ottimizzare la raffica e soprattutto l'uso del buffer della mia D800 che non brilla per cercare di beccare qualche bella foto in più di uccelli in volo; poi è arrivato il virus e mi ha bloccato sull'uscio, ma questa è un'altra storia

Davvero un servizio completo, rende l'idea di quello che farebbe ad un matrimonio in carne ed ossa (magari il volo appesi al drone no, ma il resto...).

In un'immagine appare anche il fotografo

sarà che non mi sono spiegato bene, andiamo per esempi.

Auto che salta un dosso (il tuo caso). All'inizio quando so nulla del tema e non ho mai osservato con attenzione diversi istanti congelati non so quale possa essere lo scatto da ricercare (quello in cui vedo tutto il fondo della macchina, la polvere sollevata poco dopo il salto, le sospensioni compresse dopo l'atterraggio, ...)
A furia di osservare scopro cose che non riuscivo a vedere o immaginare e mi concentro su quello che voglio.
Diciamo che quando si è consapevoli delle dinamiche legate ad un certo fenomeno si sa cosa cercare e se fossimo veloci potremmo pure usare lo scatto singolo (è una questione di tempismo e riflessi, io non ci riesco quasi mai ).

Con la foto naturalistica (più interessante per me delle macchine) si tratta di imparare come si muove un certo animale, le sue abitudini, i segnali premonitori e per questo una raffica di immagini dice davvero tante cose nuove.

Ciao, per me è ancora una ricerca, ho letto e visto esempi che mi hanno convinto a provare questa sovrapposizione che dovrebbe restituire la nitidezza che l'atmosfera terrestre toglie alla Luna.
Essendo un processo di media il numero elevato di scatti in teoria non può che migliorare le cose a patto che l'allineamento delle immagini sia fatto bene.
Ho provato con alcuni SW specializzati ma non ho ancora ottenuto risultati soddisfacenti, poi con PS e mi pare abbia fatto un lavoro decente.

Comunque c'è chi ne ha usati centomila e con risultati entusiasmanti.
Ovviamente non ha usato il nostro amato zoom per cui stiamo andando decisamente OT

secondo me la raffica è utile a due scopi:

• scoprire la dinamica di certi fenomeni
• intercettare un preciso momento o situazione

Il primo scopo che non ci fa scegliere tra due immagini entrambe valide forse con il tempo diventa meno importante, ma nel frattempo forse siamo più consapevoli dei fenomeni che vogliamo immortalare e allora sappiamo cosa cercare.

Nel frattempo siccome ci piace fare fotografie, bene fai a collezionare tante immagini da godere anche dopo anni.

Io delle tue due oggi scelgo la prima, domani chissà

Ti dico la mia sulle impostazioni che userei anche se ho un diverso modello:

• AF-C
• d-21 per poi ampliare o restringere a seconda dello sport e delle dimensioni relative del soggetto
• ISO AUTO
• Esposizione manuale
• Diaframma aperto (con il tuo obiettivo non puoi fare molto)
• Tempi brevi (dipende da distanza e velocità dei soggetti, ma comincerei con 1/1000s)
• RAW o nel caso WB pre-misurato in anticipo

Io di solito disabilito l'attivazione della messa a fuoco sul pulsante di scatto e uso il bottone sul retro del corpo macchina, ma questa puoi esplorarla in un secondo tempo.

Anche a me sembra un buon risultato.

Se sei dotato di cavalletto o comodo appoggio e scatti con telecomando (o autoscatto) ti consiglio di aumentare il tempo di posa e diminuire gli ISO di conseguenza, stessa esposizione meno rumore.

Focus Stacking? Solo la D850 ce l'ha ma non è quello che ho usato in ogni caso,
La messa a fuoco è sempre la stessa e la sovrapposizione di immagini è utilizzata per diminuire gli artefatti causati dall'atmosfera terrestre che è uno degli elementi che causano scarsa nitidezza delle immagini alla luna (per gli oggetti del cielo profondo è anche una questione di rumore ma quella è un'altra storia).

Siccome non scatto dalla cima di una montagna in Cile l'atmosfera mmi è nemica e ho cominciato a provare lo stacking sulla luna.
Le problematiche sono legate autoallineamento delle singole immagini oltre che al processo di fusione.

A mano libera sarebbe una tortura

Serve almeno la 9.0, sarebbe meglio se controllassi

Ho scattato in manuale con le impostazioni che hai letto per 110 volte e poi sovrapposto le immagini (come media).

Complimenti, un passo avanti decisivo.
Molto bello anche il punto di ripresa basso.

Hai aumentato la quantità d’acqua nella bacinella?
Nelle prime sembrava esserci poco ‘fondo’ da cui quegli schizzi larghi e con goccioline velocissime.
Quelle per quel che ho visto sono spesso dure da congelare anche a 1/4000s per cui la tecnica con flash FP potrebbe non bastare.

In ogni caso bel risultato

L’inseguitore mi manca e comunque devo provare pure l’allineamento con altri SW.
Grazie