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Nikon Af 20mm F/2.8 D : In Cosa Sto Sbagliando?
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FioS
Messaggio: #1
Professo la mia ignoranza, quindi prima di acquistare un obiettivo serie D ho consultato la tabella di compatibilità degli obiettivi per la mia Nikon D7200, ma temo di non aver notato che il 20mm f2.8 D è indicato come "coupling". Cosa devo fare? Questo obiettivo è compatibile? A un primo utilizzo sembra che qualcosa non vada (zero nitidezza, sfocato nonostante l'AF)... Vi prego datemi indicazioni!
sarogriso
Messaggio: #2
Che intendi per coupling? La 7200 ha il motore Af per cui nessuna incompatibilità con il 20 af-d, se l'ottica è sana ( non lenti opache )e non presenta problemi di af sballato non dovresti avere problemi, al limite prova a fare qualche scatto in fuoco manuale fatto con cura e poi confronta con altrettanti scatti fatti in af.
Maurizio Rossi
Admin
Messaggio: #3
Ciao, come ti ha già detto Saro l'ottica è compatibile con la tua Reflex,
controlla se si muove il motorino AF sull'ottica perchè altrimenti le fa sfuocate si... verifica se il motore della reflex funziona...
fai qualche test prima per vedere se il meccanismo af funziona.
FioS
Messaggio: #4
Grazie per le risposte! Ho fatto altre prove, con messa a fuoco manuale e autofocus (sì il motore AF della macchina funziona), a diverse aperture e comparando i risultati. Ho realizzato che con aperture maggiori di 5 si perde completamente la nitidezza del punto messo a fuoco! A 2.8 risulta inguardabile! Con aperture a 8 e più non si notano problemi evidenti, a parte le aree in alte luci o controluce che sono proprio orribili (come si dice quando la zona altamente illuminata "smarmella"???).
Insomma non è comparabile alla nitidezza del 35mm 1.8 e 50mm 1.8... Non so se sia la mia inesperienza a giocare in senso sfavorevole o se l'obiettivo abbia qualche difetto (l'ho comprato usato). Che delusione!!
Antonio Canetti
Messaggio: #5
Benvenuto sul Forum
Se a f/2,8 è inguardabile è un problema della singola ottica e non incompatibilità, in quanto tutte le ottiche AF-D sono compatibili al 100% l'unico inconveniente che sulla tua fotocamera equivale ad un 30mm.

Antonio

t_raffaele
Staff
Messaggio: #6
Ciao, con qualche foto di esempio si potrebbe azzardare qualcosa di più. Anche a confronto con gli altri vetri citati.
Potrebbe solo essere un problema di Bf/Ffocus. Potendo, consiglierei di provarlo su altro corpo macchina x un confronto.

Saluti@Cordialità

raffaele
Mauro Orlando
Messaggio: #7
QUOTE(FioS @ Jul 14 2019, 12:21 AM) *
Professo la mia ignoranza, quindi prima di acquistare un obiettivo serie D ho consultato la tabella di compatibilità degli obiettivi per la mia Nikon D7200, ma temo di non aver notato che il 20mm f2.8 D è indicato come "coupling". Cosa devo fare? Questo obiettivo è compatibile? A un primo utilizzo sembra che qualcosa non vada (zero nitidezza, sfocato nonostante l'AF)... Vi prego datemi indicazioni!

Giusto per scrupolo, hai bloccato la ghiera dei diaframmi sull'obiettivo a f/22 con l'apposita levetta?
Maurizio Rossi
Admin
Messaggio: #8
Se non ha problemi il tuo, questo obiettivo funziona bene testato su D500, D4, D4s e sulla Z naturalmente su quest’ultima Af manuale
anche a 2.8 non va male, ti direi di far controllare l’accoppiata
FioS
Messaggio: #9
QUOTE(Mauro Orlando @ Jul 14 2019, 12:01 PM) *
Giusto per scrupolo, hai bloccato la ghiera dei diaframmi sull'obiettivo a f/22 con l'apposita levetta?

No, dovrei farlo?
FioS
Messaggio: #10
QUOTE(t_raffaele @ Jul 14 2019, 11:54 AM) *
Ciao, con qualche foto di esempio si potrebbe azzardare qualcosa di più. Anche a confronto con gli altri vetri citati.
Potrebbe solo essere un problema di Bf/Ffocus. Potendo, consiglierei di provarlo su altro corpo macchina x un confronto.

Saluti@Cordialità

raffaele


Ciao Raffaele, cosa intendi con "problem di Bf/Ffocus?
Aggiungo foto che, anche se brutte, possono dare un'idea (la messa a fuoco doveva essere sul numero 12).
Grazie!

IPB Immagine

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fullerenium2
Messaggio: #11
Fai un test su un bel prato o la facciata di una casa.
Non userai mai il 20mm per fare delle macro o still life a 50cm di distanza.
FioS
Messaggio: #12
Hai ragione, cercavo solo di evidenziare con queste foto quello che ho notato nelle foto fatte in esterno... Sono foto così brutte che non posso proprio farvele vedere.
Fabio Chiappara
Messaggio: #13
QUOTE(FioS @ Jul 14 2019, 04:57 PM) *
Hai ragione, cercavo solo di evidenziare con queste foto quello che ho notato nelle foto fatte in esterno... Sono foto così brutte che non posso proprio farvele vedere.


Ciao,
in questo caso non ci interessa se la foto è bella ma capire se la lente ha qualche difetto. Quindi non ti preoccupare se la foto è bella o brutta.
FioS
Messaggio: #14
QUOTE(FioS @ Jul 14 2019, 03:23 PM) *
No, dovrei farlo?

In realtà ho verificato, era già bloccata, ma non me ne ero accorta!
t_raffaele
Staff
Messaggio: #15
QUOTE(FioS @ Jul 14 2019, 04:17 PM) *
Ciao Raffaele, cosa intendi con "problem di Bf/Ffocus?
Aggiungo foto che, anche se brutte, possono dare un'idea (la messa a fuoco doveva essere sul numero 12).
Grazie!







Ciao, trattasi di problemi di messa a fuoco. ( Back focus quando il punto di messa a fuoco risulta essere pochino dietro rispetto a quello da noi scelto,
Front focus, quando invece il punto di messa a fuoco, risulta spostato in avanti). Nelle foto con gli orologi, sembrerebbe esserci del Back Focus.
Mi pare di notare che, il punto di messa a fuoco sia sulla bottiglia dietro. Il tappo di sughero, sembra molto ben leggibile, rispetto al resto.

Messaggio modificato da t_raffaele il Jul 14 2019, 07:13 PM
FioS
Messaggio: #16
QUOTE(Fabio Chiappara @ Jul 14 2019, 05:13 PM) *
Ciao,
in questo caso non ci interessa se la foto è bella ma capire se la lente ha qualche difetto. Quindi non ti preoccupare se la foto è bella o brutta.



Immagine Allegata

Immagine Allegata


Immagine Allegata


Immagine Allegata
sarogriso
Messaggio: #17
Con le ultime foto che hai postato non riesci te e nemmeno noi riusciamo a vedere in che forma è l'errore, si vede una foto poco nitida e poco altro, poi due sono a tutta apertura e due sono a f4/4,5,
per vedere la differenza tra fuoco manuale e autofocus riprendi a tuta apertura il calendario appeso al muro che andrà benone, macchina ferma posizionata ben davanti e poi metti nuovamente le foto.

Ciao

Saro
Mauro Orlando
Messaggio: #18
QUOTE(FioS @ Jul 14 2019, 05:34 PM) *
In realtà ho verificato, era già bloccata, ma non me ne ero accorta!

Allora direi di tornare alla messa a fuoco come giustamente hai fatto.
Anche io ti consiglierei di fare foto di un muro ben illuminato da alcuni metri e perpendicolarmente ad esso a f/2.8 e poi con diaframma più chiuso con e senza AF.
Maurizio Rossi
Admin
Messaggio: #19
Con il difetto che stai riscontrando la levetta del diaframma non entra nulla, se la reflex è in AF e non in manuale
e la levetta non è bloccata sulla chiusura max F22 la stessa reflex da ERR per cui era bloccata sicuro. smile.gif
concentriamoci sull’AF, penso sia più come dice il collega Raffaele di un’AF impreciso
fai la prova a 2.8 delle tre pile o di tre oggetti piccoli in diagonale mettendo a fuoco il centrale e vediamo
rolubich
Messaggio: #20
Secondo me la messa a fuoco non c'entra, è l'obiettivo che è difettoso. Nell'ultima serie di foto pur essendoci nel campo inquadrato zone vicine e lontane (e quindi, per quanto sbagliato sia il fuoco, ci dovrebbe essere qualche elemento all'interno della PDC) non c'è nessuna zona con una nitidezza appena accettabile.

Qualche tempo fa un altro utente aveva lo stesso problema, se fai una ricerca forse trovi la discussione.

E comunque io farei una prova mettendo a fuoco con Live View, così se i risultati sono gli stessi escludi che il problema sia l'AF.
rolubich
Messaggio: #21
QUOTE(rolubich @ Jul 15 2019, 09:49 AM) *
....se fai una ricerca forse trovi la discussione.


https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...406426&st=0

_Lucky_
Messaggio: #22
Scusami se te lo dico, ma le foto postate purtroppo servono a poco.....
Un panorama tridimensionale in piena luce, scattato ad 1/8000 F2,8 e cio' nonostante ancora sovraesposto..., non serve a testare un'obbiettivo
Due foto "uguali" di un orologio, scattate pero' una ad F2,8 e l'altra ad F5,6 non servono lo stesso......
Se vuoi avere risposte che possano avere una qualche validita' tecnica, devi procedere con metodo
Come prima cosa, verifica se non ci sia opacizzazione del doppietto ottico posteriore, come riportato nella discussione linkata da rolubich, perche' in questo caso, il problema e' gia' identificato...... e anche il mio Af-D 20mm F2,8 ne ha sofferto.
Come seconda prova, scaricati da internet una mira ottica "a righello" da mettere a 45°, o fai la prova delle tre pile messe in diagonale, per verificare se hai front focus o back focus, e quindi correggerlo con la taratura in macchina. Ovviamente la prova la devi eseguire tassativamente :
- quando c'e abbastanza luce per poter scattare con un tempo molto breve (1/500 - 1/1000 sec), ben al disotto del tempo minimo di sicurezza, oppure, se e' possibile oscurare la stanza, utilizzando almeno un flash esterno abbastanza potente da avere un lampo dalla durata brevissima, scattando al minimo tempo concesso dal sincroflash per ridurre gli effetti della luce residua ed evitare eventuali doppie immagini
- con la macchina sul cavalletto poggiato su un pavimento stabile, senza allungare le gambe e senza estrarre la colonna
- a diaframma tutto aperto
- con l'alzo specchio e lo scatto flessibile
altrimenti il micromosso indotto da questi fattori ti impedira' di verificare dove cade esattamente il piano di messa a fuoco
Una volta stabilito e corretto con la taratura in macchina l'eventuale front focus/back focus, puoi passare a verificare per altra via il lavoro effettuato, e controllare un eventuale disallineamento della lente, nonche' valutare l'entita' della curvatura di campo. Per fare cio':
- nuovamente, fai la prova quando c'e abbastanza luce per poter scattare con un tempo molto breve (1/500 - 1/1000 sec), ben al disotto del tempo minimo di sicurezza
- mettiti, ad una distanza di 50 o 100 volte la lunghezza focale, davanti ad un muro di mattoni oppure con intonaco corrugato, oppure davanti ad un giornale abbastanza grande, perfettamente piani, verticali, ed ortogonali rispetto alla macchina. Misura esattamente le distanze dei due lati, perche' pochi cm di differenza inficiano la prova
- metti la macchina su un buon cavalletto stabile, perfettamente in bolla orizzontale, ed ortogonale rispetto al muro, impostando la sensibilita' minima, ed il diaframma alla massima apertura. Non alzare la colonna centrale del cavalletto e possibilmente non estendere tutte le sezioni delle gambe. Ricontrolla che le distanze tra i quattro angoli dell'inquadratura ed il centro lente siano uguali. Se le distanze non coincidono, puo' succedere che uno o piu' angoli siano sfocati rispetto agli altri.
- Imposta lo scatto con il Mup e collega uno scatto flessibile alla macchina.
- porta la ghiera di messa a fuoco alla minima distanza, e poi tramite lo scatto a distanza, fai mettere a fuoco alla macchina e scatta. Ripeti l'operazione da capo e scatta altre due o tre o foto con la stessa modalita'. Poi porta la ghiera della messa a fuoco ad infinito e nuovamente fai mettere a fuoco alla macchina e scatta. Ripeti da capo la procedura e scatta altre due o tre foto. Questo procedimento serve in quanto alcune macchine, con alcune lenti, talvolta mettono a fuoco diversamente se la ghiera si muove dalla minima distanza di messa a fuoco o dall'infinito...
- Scegli due foto, quelle meglio riuscite, una dalla prima serie ed una dalla seconda serie, ed osservale attentamente al massimo ingrandimento, e su queste foto valuti la precisione di messa a fuoco in zona centrale della macchina in modalita' a rilevamento di fase, con la taratura che hai effettuato.
- se la tua macchina dispone di live view, ripeti i due punti precedenti, scattando questa volta in live view, e poi confronta le due foto scelte, scattate con la messa fuoco a rilevamento di fase con la due foto scelte, scattate con la messa a fuoco a rilevamento di contrasto. Se i risultati tra le foto delle due serie non coincidono, l'accoppiata macchina/ottica non e' tarata correttamente, e nel caso occorre ripetere tutto da capo.
Solo a questo punto puoi valutare soggettivamente l'entita' della sfocatura nelle zone centrali e confrontarla con quella delle zone periferiche, e stabilire se l'ottica e' decentrata (nel qual caso avrai un'angolo o un lato piu' a fuoco di quello opposto) nonche' la resa generale dell'ottica. Se la qualita' al centro e' soddisfacente, mentre quella ai bordi e' molto scarsa, potrebbe essere un problema di curvatura di campo, e quindi potresti scegliere una regolazione diversa del piano di messa a fuoco, penalizzando leggermente la nitidezza al centro a favore delle zone periferiche, ma questa e' una scelta che dipende dall'utilizzo che fai della macchina: se il soggetto principale e' al centro, allora meglio avere quest'ultimo perfettamente a fuoco a scapito delle zone periferiche, mentre se la foto deve rappresentare un panorama nella sua interezza, oppure se stai fotografando un gruppo di persone che si estende fino ai bordi, potrebbe essere meglio il contrario...
In ogni caso, ricorda che non esiste un'ottica "perfetta" e quindi le scelte progettuali e di taratura sono sempre un compromesso tra esigenze contrastanti, e la coperta e' sempre corta: se la tiri da una parte, ti scopri dall'altra....... tanto che, in alcuni casi, quando si utilizza un'ottica sempre con gli stessi soggetti, allo stesso diaframma e sempre alla stessa distanza di lavoro, conviene ottimizzare le tarature proprio in queste specifiche condizioni piuttosto che cercare il miglior compromesso.
Detto questo, per valutare correttamente la qualita' nelle zone centrali, devi tener presente ancora altri fattori:
- stai utilizzando, su una D7200 con sensore Dx, un'ottica grand'angolare progettata almeno 30 anni addietro per macchine Fx a pellicola, quando i sensori, con i loro problemi, erano ancora da venire, e quindi non devi dimenticare che, nel progettare un'ottica per il formato 24x36mm, per convenzione a quei tempi si considerava accettabile un cerchio di confusione di 0.03 mm, mentre attualmente, nel progettare ottiche per i moderni sensori Dx, si considera accettabile un cerchio di confusione piu' piccolo.... Questo significa che, se confronti il 20mm AF-D con un'ottica piu' recente, quest'ultima potrebbe dare una sensazione di maggior nitidezza e macrocontrasto
- l'AF-D 20mm F2,8 di per se non e' mai stato un mostro nella resa a F2,8: molto meglio chiudere ad F4 se non almeno ad F5,6 laddove la qualita' e' un fattore imprescindibile. I suoi punti di forza sono altri, tra cui le dimensioni compatte (basta confrontarlo con gli attuali 20mm di casa Nikon e della concorrenza.....), il peso, e la bassa distorsione, facilmente corregibile.
- l'obbiettivo in questione, per tirar fuori "gli attributi", sovente ha bisogno di una buona postproduzione della foto, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di una corretta maschera di contrasto, adeguata al supporto di visualizzazione

Buona luce e buone foto
rolubich
Messaggio: #23
QUOTE(_Lucky_ @ Jul 16 2019, 04:33 PM) *
Detto questo, per valutare correttamente la qualita' nelle zone centrali, devi tener presente ancora altri fattori:
- stai utilizzando, su una D7200 con sensore Dx, un'ottica grand'angolare progettata almeno 30 anni addietro per macchine Fx a pellicola, quando i sensori, con i loro problemi, erano ancora da venire, e quindi non devi dimenticare che, nel progettare un'ottica per il formato 24x36mm, per convenzione a quei tempi si considerava accettabile un cerchio di confusione di 0.03 mm, mentre attualmente, nel progettare ottiche per i moderni sensori Dx, si considera accettabile un cerchio di confusione piu' piccolo.... Questo significa che, se confronti il 20mm AF-D con un'ottica piu' recente, quest'ultima potrebbe dare una sensazione di maggior nitidezza e macrocontrasto

Buona luce e buone foto


Sei sicuro che il valore del cerchio di confusione 0.03 sia stato usato per progettare gli obiettivi nati per pellicola? Io non ne sono convinto, se così fosse vorrebbe dire che su un sensore 24MP, che ha dimensioni dei pixel pari a 0.006mm, un obiettivo progettato con un target del genere (cioè CoC di 0.03) produrrebbe una sfocatura di 5 pixel (0.03/0.006); e non mi risulta affatto che obiettivi vecchi si comportino così, anzi, anche su sensori più densi possono risolvere il singolo pixel, ho molti obiettivi vecchi ( > 50anni) che lo fanno tranquillamente.
Mi risulta che il CoC di 0.03 sia stato adottato da Nikon per il tracciamento delle indicazioni della profondità di campo sulla ghiera degli obiettivi, ed è un valore che deriva dalla capacità visiva dell'occhio umano e dall'aver fissato la distanza di visualizzazione di una stampa uguale alla sua diagonale; quindi un parametro ancora valido oggi per le stampe, non lo è se si guarda a monitor al 100% un'immagine scattata con una digitale, in questo caso il CoC per il calcolo della PdC andrebbe preso circa 2/3 volte le dimensioni di un pixel.

E' molto probabile invece che per la progettazione dei vecchi obiettivi il target fosse il potere risolvente delle pellicole del tempo.
Che poi i grandangolari di vecchia generazione abbiano qualche problema ai bordi/angoli sui sensori questo è noto, ma non perché è stato usato un CoC di 0.03 per la loro progettazione.
_Lucky_
Messaggio: #24
QUOTE(rolubich @ Jul 16 2019, 07:29 PM) *
Sei sicuro che il valore del cerchio di confusione 0.03 sia stato usato per progettare gli obiettivi nati per pellicola?

Veramente non ho detto esattamente questo...... ho detto che una trentina di anni ed oltre, addietro, era generalmente considerato "accettabile" un cerchio di confusione di 0.03 mm considerando l'usuale utilizzo delle foto, ben diverso dall'odierna abitudine di "esaminare" le foto sul monitor al 100% dell'ingrandimento. Che poi, giusto per fare un esempio, nel progettare l'AI 105mm F2,8 o il 55 Micro i progettisti Nikon si siano spinti al disotto di tale valore, o che nel progettare il 75-240 F4.5-5.6 abbiano reputato accettabile un valore doppio....., questo lo puo' sapere solo il costruttore.....
Di certo, nei listini di tutti i costruttori, anche quarant'anni addietro c'erano lenti "buone" e lenti "meno buone.....", obbiettivi da oltre 100 lpm, presumibilmente ancora oggi validi sugli attuali sensori da 50 Mpixel, ed obbiettivi "meno riusciti..." che gia' sulle stampe 18x24 di allora mostravano la corda..... smile.gif
Buona luce e buone foto a tutti.
rolubich
Messaggio: #25
QUOTE(_Lucky_ @ Jul 16 2019, 10:01 PM) *
Veramente non ho detto esattamente questo......


Scusa se ho interpretato male questa tua frase, il senso mi sembrava quello

QUOTE(_Lucky_ @ Jul 16 2019, 04:33 PM) *
non devi dimenticare che, nel progettare un'ottica per il formato 24x36mm, per convenzione a quei tempi si considerava accettabile un cerchio di confusione di 0.03 mm,


In effetti oggi tutti guardano la foto al 100%, però anche una volta qualcuno osservava la pellicola al microscopio.







 
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