QUOTE(epipactis @ Apr 8 2016, 05:14 PM) 
Cerchiamo di chiarire alcuni aspetti della ripresa macro. La profondità di campo a rapporto 1:1 è minima: come ti è stato detto correttamente, sono circa 1,5 mm a diaframma 11. Questo vuol dir che se metti a fuoco su un piano, avrai a fuoco ciò che si trova 0,75 mm davanti al piano e ciò che si trova 0,75 mm dietro il piano. Con il diaframma 16 la profondità di campo "sale" a 2,1 mm 1 cioè 1mm danti e un 1mm dietro al piano di messa a fuoco. Questo significano i dati che ti sono stati forniti dall'amico robermaga.
Se vuoi calcolarti la profondità di campo nella macro in funzione delle aperture, c'è una formuletta semplice:
pdc=[2*C*A*(R+1)]/(R*R)
in cui A è l'apertura (F/11,f/16 ecc...), R è il rapprto di riproduzione (se è 1:2 è 0,5, se 1:1 è 1, se 2:1 è 2 ecc..) e C è il circolo di confusione (pari al diametro in mm della diagonale del formato del sensore, che vale 0,016 per il formato Dx, 0,026 per il formato Fx).
Infine è completamente errata la frase "ovviamente piu si chiude il diaframma e piu c'è il rischio che mi venga mossa": è il tempo di posa che rende uno scatto mosso o meno; il diaframma influisce solo sulla profondità di campo. Se hai un obiettivo di 105 mm, il tempo di sicurezza per non avere il mosso sarà di 1/150 s. Per questo, per non alzare gli ISO che producono rumore, con il diaframma 11 o 16 l'esposizione corretta potrà portare a tempi più bassi di tale valore, per cui ti è stato detto che ci vorrà un cavalletto. L'uso del flash che permetterebbe in casi fortuiti di scattare anche a mano libera, dà una luce piatta che rende lo scatto poco gradevole.
Infine un consiglio: lascia stare i tubi.
Se vuoi calcolarti la profondità di campo nella macro in funzione delle aperture, c'è una formuletta semplice:
pdc=[2*C*A*(R+1)]/(R*R)
in cui A è l'apertura (F/11,f/16 ecc...), R è il rapprto di riproduzione (se è 1:2 è 0,5, se 1:1 è 1, se 2:1 è 2 ecc..) e C è il circolo di confusione (pari al diametro in mm della diagonale del formato del sensore, che vale 0,016 per il formato Dx, 0,026 per il formato Fx).
Infine è completamente errata la frase "ovviamente piu si chiude il diaframma e piu c'è il rischio che mi venga mossa": è il tempo di posa che rende uno scatto mosso o meno; il diaframma influisce solo sulla profondità di campo. Se hai un obiettivo di 105 mm, il tempo di sicurezza per non avere il mosso sarà di 1/150 s. Per questo, per non alzare gli ISO che producono rumore, con il diaframma 11 o 16 l'esposizione corretta potrà portare a tempi più bassi di tale valore, per cui ti è stato detto che ci vorrà un cavalletto. L'uso del flash che permetterebbe in casi fortuiti di scattare anche a mano libera, dà una luce piatta che rende lo scatto poco gradevole.
Infine un consiglio: lascia stare i tubi.
Ok perfetto, grazie mille è tutto piu chiaro ^_^
L'uso del flash in macro è "quasi" indispensabile. Occorre anche precisare che per macro si intende che si fotografi con rapporto minimo di 1:1. Non condivido l'opinione che utilizzando un lampeggiatore l'immagine ottenuta sia tassativamente piatta perché tutti i moderni flash anulari per macro permettono la regolazione singola delle due lampade in modo che si possa ottenere una differenza di illuminazione a Sx/Dx o ruotando la lampada sopra/sotto.
Se non usassimo questi flash non sarebbe possibile, dati i tempi relativamente molto lunghi, fotografare soggetti animati.
Invece per la ridotta PdC l'unico sistema è quella di utilizzare dei programmi specifici (leggi Helicon Focus e similari) che permettono di assemblare un certo numero di scatti in una unica immagine. Con questo sistema è possibile ottenere profondità di campo enormi ottenendo sempre una immagine di notevole qualità.
Questo metodo è valido anche per riprese paesaggistiche dove è richiesta una PdC da pochi cm all' infinito senza chiudere il diaframma a valori eccessivi che potrebbero provocare diffrazione.
Salvo errori ci dovrebbe essere una bellissima eXperience sulla macro con Helicon Focus.
Se non usassimo questi flash non sarebbe possibile, dati i tempi relativamente molto lunghi, fotografare soggetti animati.
Invece per la ridotta PdC l'unico sistema è quella di utilizzare dei programmi specifici (leggi Helicon Focus e similari) che permettono di assemblare un certo numero di scatti in una unica immagine. Con questo sistema è possibile ottenere profondità di campo enormi ottenendo sempre una immagine di notevole qualità.
Questo metodo è valido anche per riprese paesaggistiche dove è richiesta una PdC da pochi cm all' infinito senza chiudere il diaframma a valori eccessivi che potrebbero provocare diffrazione.
Salvo errori ci dovrebbe essere una bellissima eXperience sulla macro con Helicon Focus.
QUOTE(mperdomi @ Apr 8 2016, 06:51 PM)
L'uso del flash in macro è "quasi" indispensabile. Occorre anche precisare che per macro si intende che si fotografi con rapporto minimo di 1:1. Non condivido l'opinione che utilizzando un lampeggiatore l'immagine ottenuta sia tassativamente piatta perché tutti i moderni flash anulari per macro permettono la regolazione singola delle due lampade in modo che si possa ottenere una differenza di illuminazione a Sx/Dx o ruotando la lampada sopra/sotto.
Se non usassimo questi flash non sarebbe possibile, dati i tempi relativamente molto lunghi, fotografare soggetti animati.
Invece per la ridotta PdC l'unico sistema è quella di utilizzare dei programmi specifici (leggi Helicon Focus e similari) che permettono di assemblare un certo numero di scatti in una unica immagine. Con questo sistema è possibile ottenere profondità di campo enormi ottenendo sempre una immagine di notevole qualità.
Questo metodo è valido anche per riprese paesaggistiche dove è richiesta una PdC da pochi cm all' infinito senza chiudere il diaframma a valori eccessivi che potrebbero provocare diffrazione.
Salvo errori ci dovrebbe essere una bellissima eXperience sulla macro con Helicon Focus.
Se non usassimo questi flash non sarebbe possibile, dati i tempi relativamente molto lunghi, fotografare soggetti animati.
Invece per la ridotta PdC l'unico sistema è quella di utilizzare dei programmi specifici (leggi Helicon Focus e similari) che permettono di assemblare un certo numero di scatti in una unica immagine. Con questo sistema è possibile ottenere profondità di campo enormi ottenendo sempre una immagine di notevole qualità.
Questo metodo è valido anche per riprese paesaggistiche dove è richiesta una PdC da pochi cm all' infinito senza chiudere il diaframma a valori eccessivi che potrebbero provocare diffrazione.
Salvo errori ci dovrebbe essere una bellissima eXperience sulla macro con Helicon Focus.
Wow grazie *__* questa mi è nuova, proverò sicuramente ad utilizzare helicon focus
Questa è la experience. Perdi un pochino del tuo tempo e leggila, ti aiuterà moltissimo.
https://www.nikonschool.it/experience/nitid...ofotografia.php
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Qui trovi altri link molto interessanti che potrebbero aiutarti.
https://www.nikonschool.it/experience/pdc-i...ro3.php#gallery
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QUOTE(mperdomi @ Apr 8 2016, 08:53 PM)
Questa è la experience. Perdi un pochino del tuo tempo e leggila, ti aiuterà moltissimo.
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Grazie mille, mi studio tutto ^___^, non voglio farmi trovare impreparato all'arrivo dell'obiettivo
PS. Consigli utili per la messa a fuoco manuale? nel senso che non riesco mai a sentirmi sicuro che sia realmente messo a fuoco ciò che voglio. Mi affido di solito al pallino verde che si vede nel mirino, quello che compare in basso a sinistra... quello indica la messa a fuoco corretta giusto?
Usare il telemetro elettronico per la messa a fuoco non è garanzia di perfezione. il complesso corpo macchina/obiettivo potrebbe essere starato per cui per avere una perfetta messa a fuoco è necessario eseguirla manualmente tramite l'opzione Live View.
A questo scopo ti consiglierei di scaricare, se non ne sei ancora in possesso, il " MANUALE DI RIFERIMENTO" della tua fotocamera (D3300?) e leggere da pag. 144 a pag. 154 dove ti viene spiegata questa modalità di messa a fuoco. Presta particolare attenzione a disattivare l'autofocus dell'obiettivo.
Considera inoltre che sarà quasi indispensabile montare la fotocamera su un treppiede perché quando l'immagine sarà ingrandita (circa 8 volte) il minimo tremolio risulterà fastidioso specialmente se sei in posizione tele con uno zoom o se stai usando un obiettivo micro con notevoli rapporti di riproduzione.
NB. Ti ho consigliato il manuale di riferimento perché tutti gli argomenti vengono trattati in modo più dettagliato.
A questo scopo ti consiglierei di scaricare, se non ne sei ancora in possesso, il " MANUALE DI RIFERIMENTO" della tua fotocamera (D3300?) e leggere da pag. 144 a pag. 154 dove ti viene spiegata questa modalità di messa a fuoco. Presta particolare attenzione a disattivare l'autofocus dell'obiettivo.
Considera inoltre che sarà quasi indispensabile montare la fotocamera su un treppiede perché quando l'immagine sarà ingrandita (circa 8 volte) il minimo tremolio risulterà fastidioso specialmente se sei in posizione tele con uno zoom o se stai usando un obiettivo micro con notevoli rapporti di riproduzione.
NB. Ti ho consigliato il manuale di riferimento perché tutti gli argomenti vengono trattati in modo più dettagliato.
QUOTE(epipactis @ Apr 8 2016, 09:11 AM)
1:1 (...) poi ho croppato sino ad ottenere lo stesso rapporto.
Il rapporto di riproduzione non cambia croppando, si riferisce a quanto è grande l'immagine del soggetto sul sensore.
1:1 un soggetto alto 15 mm proietterà un'immagine da 15 mm sul sensore stesso.
Capisco il tuo ragionamento di prendere la stessa porzione inquadrata dall'85, ma non puoi parlare di recuperare un rapporto 1:1, sono cose diverse.
Anche all'85 mm puoi applicare lo stesso crop e amplificare ulteriormente piccoli dettagli di una scena ripresa senza la necessità di incollarti al soggetto, recuperando anche pdc. Ma non si parla di recuperare un rapporto di riproduzione.
Messaggio modificato da MacMickey il Apr 9 2016, 11:38 AM
QUOTE(mperdomi @ Apr 9 2016, 06:11 AM)
Usare il telemetro elettronico per la messa a fuoco non è garanzia di perfezione. il complesso corpo macchina/obiettivo potrebbe essere starato per cui per avere una perfetta messa a fuoco è necessario eseguirla manualmente tramite l'opzione Live View.
A questo scopo ti consiglierei di scaricare, se non ne sei ancora in possesso, il " MANUALE DI RIFERIMENTO" della tua fotocamera (D3300?) e leggere da pag. 144 a pag. 154 dove ti viene spiegata questa modalità di messa a fuoco. Presta particolare attenzione a disattivare l'autofocus dell'obiettivo.
Considera inoltre che sarà quasi indispensabile montare la fotocamera su un treppiede perché quando l'immagine sarà ingrandita (circa 8 volte) il minimo tremolio risulterà fastidioso specialmente se sei in posizione tele con uno zoom o se stai usando un obiettivo micro con notevoli rapporti di riproduzione.
NB. Ti ho consigliato il manuale di riferimento perché tutti gli argomenti vengono trattati in modo più dettagliato.
A questo scopo ti consiglierei di scaricare, se non ne sei ancora in possesso, il " MANUALE DI RIFERIMENTO" della tua fotocamera (D3300?) e leggere da pag. 144 a pag. 154 dove ti viene spiegata questa modalità di messa a fuoco. Presta particolare attenzione a disattivare l'autofocus dell'obiettivo.
Considera inoltre che sarà quasi indispensabile montare la fotocamera su un treppiede perché quando l'immagine sarà ingrandita (circa 8 volte) il minimo tremolio risulterà fastidioso specialmente se sei in posizione tele con uno zoom o se stai usando un obiettivo micro con notevoli rapporti di riproduzione.
NB. Ti ho consigliato il manuale di riferimento perché tutti gli argomenti vengono trattati in modo più dettagliato.
Grazie per le info... riscontro un unico problema in live view.. visualizzo lo schermo tutto nero... perchè il live view non mi permette di scendere sotto 1/50 di tempo ( per via delle impostazioni video ) ed io di solito utilizzo tempi piu lunghi quando faccio foto still life... quindi tecnicamente se ho capito bene, mi basterà semplicemente rendere l'immagine visibile in live view, magari alzando in maniera assurda gli iso... metto a fuoco e poi rimetto modalità mirino cambio le impostazioni e scatto ( Premettendo che l'oggetto resta li senza muoversi e quindi la messa a fuoco è messa )... devo far così?
Conosco anche il programma Digicam control, potrei usare lui così avendo l'immagine in grande sullo schermo capisco bene come è la messa a fuoco... il problema purtroppo sarà fare foto fuori casa... penso che bisogna per forza maturare esperienza per padroneggiare la messa a fuoco manuale, da oggi inizierò ad usarla in tutte quelle situazioni dove non ho fretta ...
QUOTE(MacMickey @ Apr 9 2016, 12:34 PM)
Il rapporto di riproduzione non cambia croppando, si riferisce a quanto è grande l'immagine del soggetto sul sensore.
1:1 un soggetto alto 15 mm proietterà un'immagine da 15 mm sul sensore stesso.
Capisco il tuo ragionamento di prendere la stessa porzione inquadrata dall'85, ma non puoi parlare di recuperare un rapporto 1:1, sono cose diverse.
Anche all'85 mm puoi applicare lo stesso crop e amplificare ulteriormente piccoli dettagli di una scena ripresa senza la necessità di incollarti al soggetto, recuperando anche pdc. Ma non si parla di recuperare un rapporto di riproduzione.
1:1 un soggetto alto 15 mm proietterà un'immagine da 15 mm sul sensore stesso.
Capisco il tuo ragionamento di prendere la stessa porzione inquadrata dall'85, ma non puoi parlare di recuperare un rapporto 1:1, sono cose diverse.
Anche all'85 mm puoi applicare lo stesso crop e amplificare ulteriormente piccoli dettagli di una scena ripresa senza la necessità di incollarti al soggetto, recuperando anche pdc. Ma non si parla di recuperare un rapporto di riproduzione.
Scusa la mia riflessione ma, tecnicamente un 1:1 su una risoluzione di 1000x1000 ( Sparo numeri a caso ), non lo puoi ottenere con un 2:1 su un 2000x2000? perchè avendo l'immagine grande il doppio, quando andrai a fare un crop avrai dimensioni medesime... è solo una mia riflessione, ho compreso come funzionano le scale, però penso sia rilevante anche la risoluzione... un oggetto di 10cm 1:1 verrà riportato grande 10cm su una foto 1000x1000... un oggetto 10cm 2:1 verrà riportato grande 5cm su una foto 2000x2000, corretto? il top secondo me è avere una risoluzione elevata e un obiettivo macro 1:1 o addirittura 1:2 *_*.
Messaggio modificato da batcom il Apr 9 2016, 12:20 PM
Scusami ma non riesco a capire. Stai facendo riprese video o foto? Ti posto uno scatto con il telefonino della mia amata con il Live View in funzione. Puoi notare che la sensibilità iso è impostata a 100, il secondo, quello tra parentesi, è il numero di foto disponibile sulla scheda di memoria
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QUOTE(mperdomi @ Apr 9 2016, 01:38 PM)
Scusami ma non riesco a capire. Stai facendo riprese video o foto? Ti posto uno scatto con il telefonino della mia amata con il Live View in funzione. Puoi notare che la sensibilità iso è impostata a 100, il secondo, quello tra parentesi, è il numero di foto disponibile sulla scheda di memoria
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Faccio foto ma il live view risulta non indipendente sulla d3300... si rifà sempre alle impostazioni video... nel senso che se ho impostazioni video impostate ad esempio su full hd 60fps, quando andrò a mettere live view, non mi farà scendere oltre i 1/50... non so se sono io che sbaglio qualcosa o no... esistono due modalità live view una per video e una per foto? come si switchano...
Ok svelato l'arcano, se imposto dal menu " Impostazioni video manuali " è tutto bloccato, perchè mi mostra l'effettiva resa in video di quelle impostazioni... se metto impostazioni automatiche, mi fa usare il live view come preferisco, e mi mostra ciò che realmente sto riprendendo a prescindere da come sarà il risultato finale.
QUOTE(mperdomi @ Apr 9 2016, 01:38 PM)
Scusami ma non riesco a capire. Stai facendo riprese video o foto? Ti posto uno scatto con il telefonino della mia amata con il Live View in funzione. Puoi notare che la sensibilità iso è impostata a 100, il secondo, quello tra parentesi, è il numero di foto disponibile sulla scheda di memoria
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Ciao mi è arrivato l'obiettivo ^_^ all'interno contiene due para luce, uno per aps-c e l'altro per full frame... però i due paraluce si possono collegare tra di loro, io non riesco a comprendere per la mia reflex vanno usati entrambi o solo quello dove leggo APS-C HOOD ? perchè nelle istruzioni quello con scritto aps-c hood, lo chiama semplicemente "Adattatore paraluce apsc " e nelle immagini mostra, l'obiettivo con solo il paraluce per full frame ( c'è scritto 35mm full size hood ) e poi l'obiettivo con il paraluce Aps-c hood e avanti quello per il full frame... quindi se ho capito bene devo montarli entrambi corretto?
Ti riporto quanto specificato da M-Trading importatore ufficiale per l'Italia: tel 0257604435 sono molto gentili e disponibili.
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Si tratta di un medio tele macro di grande apertura massima dalle grandi prestazioni per quanto riguarda la ripresa a distanza ravvicinata. Il sistema di stabilizzazione OS (Optical Stabilization) proprietario Sigma consente la ripresa ravvicinata anche a mano libera.
Lenti in vetro ottico a bassa dispersione (SLD) e una in vetro SLD ad alto indice di rifrazione offrono una eccellente correzione della distorsione e di tutti i tipi di aberrazione. Il sistema di messa a fuoco flottante muove due gruppi di lenti da una posizione all’altra.
Il sistema compensa il difetto di astigmatismo e di aberrazione sferica; contemporaneamente garantisce una eccellente qualità ottica a tutte le distanze di ripresa: dall’infinito alla Macro 1:1.
Il trattamento Super Mulstistrato delle lenti riduce il flare e le immagini fantasma. E’ anche possibile usare questo obiettivo assieme ai duplicatori di focale Sigma APO TELE CONVERTERS.
Il motore ipersonico HSM (Hyper Sonic Motor) permette una messa a fuoco automatica veloce e silenziosa, assieme alla possibilità di messa a fuoco manuale.
Grazie al sua diaframma a 9 lamelle, l’obiettivo offre una gradevole sfocatura nelle aree dell’immagine fuori fuoco.
Di serie: custodia, paraluce a baionetta (LH680-03), adattatore per paraluce (HA680-01)
Specifiche tecniche (attacco Sigma)
Schema ottico 16 elementi in 11 gruppi
Ingrandimento massimo 1:1
Angolo di ripresa 23.3° gradi
Diametro filtri 62mm
Lamelle del diaframma 9
Paraluce di serie
Innesto a baionetta (LH680-03)
Apertura minima F22
Dimensioni Diametro 78.3mm Lunghezza 126.4mm
Distanza minima di messa a fuoco 31.2cm
Peso 725g
L’obiettivo con innesto Nikon non possiede l’anello per l’apertura del diaframma. Alcune funzioni potrebbero non essere attive in alcuni modelli di fotocamera.
Gli obiettivi con innesto Nikon e Canon non offrono lo stabilizzazione ottica OS con le reflex SLR a pellicola, eccetto con la Nikon F6 e la Canon EOS-IV.
Se si usa l’adattatore per paraluce APS-C HA680-01 con fotocamere dal sensore più grande del formato APS-C l’immagine sarà affetta da vignettatura.
Quando usate tali fotocamere dovete togliere l’adattatore.
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Si tratta di un medio tele macro di grande apertura massima dalle grandi prestazioni per quanto riguarda la ripresa a distanza ravvicinata. Il sistema di stabilizzazione OS (Optical Stabilization) proprietario Sigma consente la ripresa ravvicinata anche a mano libera.
Lenti in vetro ottico a bassa dispersione (SLD) e una in vetro SLD ad alto indice di rifrazione offrono una eccellente correzione della distorsione e di tutti i tipi di aberrazione. Il sistema di messa a fuoco flottante muove due gruppi di lenti da una posizione all’altra.
Il sistema compensa il difetto di astigmatismo e di aberrazione sferica; contemporaneamente garantisce una eccellente qualità ottica a tutte le distanze di ripresa: dall’infinito alla Macro 1:1.
Il trattamento Super Mulstistrato delle lenti riduce il flare e le immagini fantasma. E’ anche possibile usare questo obiettivo assieme ai duplicatori di focale Sigma APO TELE CONVERTERS.
Il motore ipersonico HSM (Hyper Sonic Motor) permette una messa a fuoco automatica veloce e silenziosa, assieme alla possibilità di messa a fuoco manuale.
Grazie al sua diaframma a 9 lamelle, l’obiettivo offre una gradevole sfocatura nelle aree dell’immagine fuori fuoco.
Di serie: custodia, paraluce a baionetta (LH680-03), adattatore per paraluce (HA680-01)
Specifiche tecniche (attacco Sigma)
Schema ottico 16 elementi in 11 gruppi
Ingrandimento massimo 1:1
Angolo di ripresa 23.3° gradi
Diametro filtri 62mm
Lamelle del diaframma 9
Paraluce di serie
Innesto a baionetta (LH680-03)
Apertura minima F22
Dimensioni Diametro 78.3mm Lunghezza 126.4mm
Distanza minima di messa a fuoco 31.2cm
Peso 725g
L’obiettivo con innesto Nikon non possiede l’anello per l’apertura del diaframma. Alcune funzioni potrebbero non essere attive in alcuni modelli di fotocamera.
Gli obiettivi con innesto Nikon e Canon non offrono lo stabilizzazione ottica OS con le reflex SLR a pellicola, eccetto con la Nikon F6 e la Canon EOS-IV.
Se si usa l’adattatore per paraluce APS-C HA680-01 con fotocamere dal sensore più grande del formato APS-C l’immagine sarà affetta da vignettatura.
Quando usate tali fotocamere dovete togliere l’adattatore.
QUOTE(mperdomi @ Apr 14 2016, 08:52 PM)
Se si usa l’adattatore per paraluce APS-C HA680-01 con fotocamere dal sensore più grande del formato APS-C l’immagine sarà affetta da vignettatura.
Quando usate tali fotocamere dovete togliere l’adattatore.
Quando usate tali fotocamere dovete togliere l’adattatore.
Uhm continuo a non comprendere
io ho una aps-c e no una full frame, quindi devo usare entrambi i paraluce corretto? dice che chi ha full frame deve usare solo il paraluce per full frame, senza l'adattatore... nel mio caso invece devo usare anche l'adattatore ok...Inoltre c'è una cosa che mi ha " stupito ", non è possibile scattare 1:1 con diaframma 2.8... man mano che ruoto la ghiera, e quindi il rapporto di ingrandimento aumenta, solo quando sono su infinito, posso selezionare il diaframma 2:8...
Ho l'impressione che sei stato forse un tantino superficiale nella lettura dei vari eXperience che ti avevo elencato e in special modo sulla luminosità in foto a distanza ridotta o diciamola in modo diverso quanta luce arriva sul sensore quando il tiraggio di un obiettivo aumenta in modo cosiderevole.
Ti consiglio e mi scuso di averlo dimenticato, l'articolo del Sig. Riccardo Polini "NATURALMENTE VICINI" che potrai trovare agevolmente in rete.
Una considerazione personale, senza offesa, ma prima di correre è necessario imparare a camminare. Dobbiamo essere padroni dei concetti base della fotografia e solo così potremo capire e risolvere i problemi che sorgono in determinate situazioni. La conoscenza dei vari parametri o regolazioni che dir si voglia, non serve a nulla se non conosciamo esattamente cosa fanno e gli effetti che determinano il risultato finale.
Ti consiglio e mi scuso di averlo dimenticato, l'articolo del Sig. Riccardo Polini "NATURALMENTE VICINI" che potrai trovare agevolmente in rete.
Una considerazione personale, senza offesa, ma prima di correre è necessario imparare a camminare. Dobbiamo essere padroni dei concetti base della fotografia e solo così potremo capire e risolvere i problemi che sorgono in determinate situazioni. La conoscenza dei vari parametri o regolazioni che dir si voglia, non serve a nulla se non conosciamo esattamente cosa fanno e gli effetti che determinano il risultato finale.
QUOTE(mperdomi @ Apr 15 2016, 04:34 AM)
Ho l'impressione che sei stato forse un tantino superficiale nella lettura dei vari eXperience che ti avevo elencato e in special modo sulla luminosità in foto a distanza ridotta o diciamola in modo diverso quanta luce arriva sul sensore quando il tiraggio di un obiettivo aumenta in modo cosiderevole.
Ti consiglio e mi scuso di averlo dimenticato, l'articolo del Sig. Riccardo Polini "NATURALMENTE VICINI" che potrai trovare agevolmente in rete.
Una considerazione personale, senza offesa, ma prima di correre è necessario imparare a camminare. Dobbiamo essere padroni dei concetti base della fotografia e solo così potremo capire e risolvere i problemi che sorgono in determinate situazioni. La conoscenza dei vari parametri o regolazioni che dir si voglia, non serve a nulla se non conosciamo esattamente cosa fanno e gli effetti che determinano il risultato finale.
Ti consiglio e mi scuso di averlo dimenticato, l'articolo del Sig. Riccardo Polini "NATURALMENTE VICINI" che potrai trovare agevolmente in rete.
Una considerazione personale, senza offesa, ma prima di correre è necessario imparare a camminare. Dobbiamo essere padroni dei concetti base della fotografia e solo così potremo capire e risolvere i problemi che sorgono in determinate situazioni. La conoscenza dei vari parametri o regolazioni che dir si voglia, non serve a nulla se non conosciamo esattamente cosa fanno e gli effetti che determinano il risultato finale.
Hai ragione, me ne rendo conto. Cerco di studiarmi tutto in maniera piu completa, per colmare le lacune, grazie per le tue preziose risposte
QUOTE(batcom @ Apr 15 2016, 04:48 AM)
Hai ragione, me ne rendo conto. Cerco di studiarmi tutto in maniera piu completa, per colmare le lacune, grazie per le tue preziose risposte
Mi sa che abbiamo avuto un approccio sbagliato parlando addirittura di focus stacking in mancanza addirittura delle basi ... ma rileggendo dall'inizio in qualche maniera l'avevi detto. Lascerei perdere a questo punto le varie "experience" che studierai in seguito e mi concentrerei studiando (magari stampandolo) a fondo l'ottimo testo di Polini come giustamente ti hanno suggerito e che costituisce una buonissima base per capire la macro e provando e riprovando senza paura di sbagliare.
Qui il testo: https://www.nikonclub.it/forum/index.php?ac...t&id=173416
Buono studio e buone foto
Roberto
Messaggio modificato da robermaga il Apr 15 2016, 09:22 AM
QUOTE(mperdomi @ Apr 15 2016, 04:34 AM)
Ti consiglio e mi scuso di averlo dimenticato, l'articolo del Sig. Riccardo Polini "NATURALMENTE VICINI" ....
QUOTE(robermaga @ Apr 15 2016, 10:22 AM)
... mi concentrerei studiando (magari stampandolo) a fondo l'ottimo testo di Polini come giustamente ti hanno suggerito e che costituisce una buonissima base per capire la macro e provando e riprovando senza paura di sbagliare.
Grazie ragazzi per l'apprezzamento manifestato nei riguardi della mia fatica di qualche anno fa
Il testo è stato ulteriormente ampliato in occasione di un Corso di Fotografia Naturalistica che ho tenuto all'Università di Roma (cliccare sul menù [F]iles del link per più dettagli). Ma per iniziare il pdf scaricabile dove indicato da robermaga è più che sufficiente.
QUOTE(batcom @ Apr 15 2016, 04:48 AM)
Cerco di studiarmi tutto in maniera piu completa, per colmare le lacune, grazie per le tue preziose risposte
Se hai bisogno di qualche chiarimento, sentiamoci pure via MP
Messaggio modificato da RPolini il Apr 15 2016, 11:05 AM
Riccardo sarei anch'io molto contento di poter attingere al tuo nuovo lavoro.
Dove è reperibile? Grazie.
Dove è reperibile? Grazie.
QUOTE(mperdomi @ Apr 15 2016, 01:29 PM)
Riccardo sarei anch'io molto contento di poter attingere al tuo nuovo lavoro.
Dove è reperibile? Grazie.
Dove è reperibile? Grazie.
Mi unisco anch'io:
Grazie
Umberto
E anch'io ...
Grazie
R.
Messaggio modificato da robermaga il Apr 15 2016, 04:24 PM
Grazie
R.
Messaggio modificato da robermaga il Apr 15 2016, 04:24 PM
