FORUM NIKONCLUB

Vero ma a clonare sono un cane (i risultati sembrano i fotomontaggi dei film di fantascienza anni 50 ) e croppando avrei reso l'inquadratura troppo stretta

Ecco i primi samples:

ISO 100 - ƒ/8 - 70 mm

ISO 100 - ƒ/8 - 40 mm

ISO 400 - ƒ/8 - 24 mm

ISO 400 - ƒ/4 - 34 mm

ISO 100 - ƒ/22 - 17 mm

ISO 200 - ƒ/4 - 40 mm

ISO 200 - ƒ/4 - 70 mm

Su alcune foto ho aggiustato il Picture Control su Saturo e a quella contro sole a ƒ/22 ho eliminato delle macchioline di sporco sule sensore con GIMP.

Buona serata a tutti!

Ops..ho caricato quella non pulita...vabbuò fa niente

Si sta come in autunno, gli alberi, le foglie...

l'inverno sembra essere arrivato

Ma l'autunno ha ancora tutto il suo splendore

Tutto in un pomeriggio!

ciao

Marcello

Ciao a tutti, ho scaricato quella magnifica guida "fotografare con la d7000", io ho la d5100 ma il sensore è lo stesso (se non sbaglio) e quasi tutto si adatta molto bene, mi piacerebbe aggiustarlo e condividerlo nel club della d5100 ma volevo chiedervi se posso e se vi fa piacere.

Nel caso mi consigliate (anche in privato) quali parti modificare? Cioè quali sono le differenze salienti?
grazie mille

Messaggio modificato da fracama87 il Nov 18 2013, 05:28 AM

le foto direi sono nitide e con colori brillanti,ma la mia domanda a causa della mia ignoranza e questa:che caratteristiche ha rispetto al nikon 18-105?si può montare su fx?Un salutone Giuliano

Ciao Giuliano,
l'obbiettivo in questione è costruito per sensori a formato ridotto, come il 18-105.
E' un 2.8-4.0 quindi più luminoso e qualitativamente migliore (stando a questi primi scatti che ho fatto e alle recensioni/comparazioni viste fino ad adesso).
Ha una minima distanza di messa a fuoco di 22 cm e con il suo fattore di ingrandimento di 1:2.9 non se la cava malissimo neanche con la macro.
Distorce di meno ma sul lato wide vignetta forse un peletto in più. (forse è normale avendo una più ampia apertura).
Meccanicamente è costruito meglio e la differenza di "robustezza" si sente (è anche un peletto più pesante ma niente di che).

Grazie Adriano
Ti devo confidare che la schimmietta per il 150-500mm mi ha pizzicato proprio guardando le tue splendide immagini, perciò anzitutto complimenti .
Ora, considerato che lungi da me paragonare le mie immagini e le mi capacità fotografiche con le tue mi chiedo anche io se proprio i miei limiti siano accentuati da questa bestiolina , che essendo pesante ed ingombrante ha necessità di un buon cavalletto, Come ho già detto io l'ho adoperato a mano libera e con l'OS in posizione 1 per la prima e la terza ed in posizione 2 per la seconda , la versione della lente è senza dubbio la prima visto che la lente è satinata e non lucida, mentre per quanto riguarda il filtro non mi è stato fornito e neppure mi è stato detto che c'era nella confezione. Aggiungo che un mese dopo aver acquistato la d7000 l'ho spedita in garanzia all'LTR di Torino dopo un attenta analisi col mio negoziante per un evidente problema di back focus con diverse lenti (anche non mie) ma ora con tutte le lenti (che non ho spedito all'LTR) la D7k è perfettamente guarita!!! perciò spero vivamente che la colpa sia mia e della fretta nel provare la lente della quale continuo a dire non mi piace la resa dello stabilizzatore se lo paragono a quello del del tammy 70-300mm usd vc (perfetto). Detto ciò... mi son reso conto solo ora che avevo la messa a fuoco Af-S su punto singolo (centrale) esposizione spot ma credo che a mano libera sia più efficente AF-C tu come lo usi???

Aggiungo altre due foto una (la cincia) con soggetto a 20m dove ho disinserito l'OS e alzato gli iso per ridurre i tempi e una (la luna) su cavalletto sempre senza OS iso 100

Sembrano leggermente meglio non trovi?

Marco

Grazie per l'apprezzamento Marco, anche se ho moltissimo da imparare ancora!!
Venendo a noi, se la D7000 l'hai mandata in LTR per tarare l'AF, allora un eventuale problema sarebbe proprio dell'ottica, quindi è già un gran passo avanti! Lo stabilizzatore non è un fulmine, effettivamente, e scattare dopo circa 1 secondo da quando si attiva è sempre una cosa buona per la nitidezza e se proprio non puoi, allora parti di raffica, perchè, dopo la seconda o terza foto, l'OS è sicuramente a regime. Scattando a mano libera, magari senza neanche un appoggio, ti obbliga a scegliere la modalità AF-C, altrimenti basta un tuo piccolo movimento indietro o avanti e sposti il piano di MAF anche di parecchio, soprattutto quando sei a 500mm, inoltre devi calcolare che la PdC con un sensore APS-C è ridotta rispetto ad un sensore FF, in quanto, oltre ai vari parametri dimensionali, hai un circolo di confusione (CoC o CdC che dir si voglia) più piccolo. Io uso AF-C a 9 punti, sempre, quando faccio foto naturalistiche e fino ad ora non mi sono trovato male. Per l'esposizione, invece, puoi usare quella che ritieni migliore per la scena, ma la spot è sicuramente valida per soggetti come la tua cincia e obbligatoria per la luna, quindi tutto OK! Su cavalletto, di norma, l'OS va spento, quindi bene anche lì. La cincia non è male, se riuscissi a caricarla a dimensioni normali, senza ridurla, si potrebbe apprezzare ancora meglio, come anche la luna. Non so quanto e cosa hai fatto in post produzione, ma per la luna posso dirti che puoi tirare fuori qualcosa di molto meglio, per la cincia non saprei, ma credo che un po' di nitidezza in più si possa recuperare. A questo punto il problema potrebbe essere spostato sul tuo flusso di lavoro nello sviluppo del RAW. Quello che ho notato io, fin da subito, con il Sigmone è che ha, si, dei limiti rispetto ad altre lenti più blasonate e ben più costose (e vorrei ben vedere), però fornisce immagini sulle quali si può veramente fare miracoli in post produzione e recuperare tantissimo, poi con un sensore splendido come quello della D7000, hai veramente delle belle soddisfazioni.

Adriano

Messaggio modificato da orco il Nov 18 2013, 02:34 PM

Nikon D7000 - Tamron 70-300 VC USD @200mm, 1/320s, f 5.3, ISO 640

Posso dirti che non c'è copyright, io, che adesso frequento il club D7100 (ma ho nostalgia dell'atmosfera di questo) l'ho proposto là senza adattamenti.
Hai un MP
Ciao
Giorgio

Vi chiedo un parere su queste due foto, che in fase di sviluppo mi hanno fatto pensare, prima ad una conversione in B/N e poi ad una trasformazione in HiKey. Non avendo mai provato questa tecnica, credete possano essere considerate HiKey?

La seconda è con il flash, in interno. La sensibilità a 400 ISO su entrambe era per provare il 105 VR micro, ma mi è tornata utile per la grana, che ho voluto così durante lo sviluppo perchè ci stava bene! grazie a quanti commenteranno!

Adriano

Mi sembra un buon scatto sportivo,il soggetto è ben a "bolla" ......bello pure lo sfondo.Penso che il Tammy ha una bella resa nello sport,bravo pure l'esecutore per la tecnica Saluti Giuliano

Be che dire,intanto il soggetto è fantastico e le foto non potevano venir brutte,per quel che riguarda la nitidezza del 105 basta guardare gli occhi ed i capelli per capire la bontà del vetro.Per la post.p io prediligo il colore anche se un buon bianco e nero fa sempre una bella figura,questione di gusti.Un salutone Giuliano

Ni: troppi elementi di disturbo scuri (ma come hai detto erano dei tests) e contrasto a mio avviso molto forte, nell'HighKey il contrasto dovrebbe essere più morbido, più sfumato.

Restano però due ottimi B&W, tecnica della quale sei sicuramente molto esperto.

Grazie delle info Triestin

Grazie Giuliano, anche da parte del mio orchetto, che tra l'altro si chiama come te!! Il 105 è una lente fantastica e questo è fuori discussione, è sul concetto di hikey che non sono ferrato, ma mi piacerebbe provare qualcosa perchè mi piace la resa!

Adriano

Grazie Walter, troppo buono!! Quindi devo proprio documentarmi sull'hikey e vedere se riesco a tirar fuori qualcosa di buono!! Grazie ancora.

Adriano

Grazie mille, perfetto. Colgo l'occasione per chiederti un chiarimento sul pc supernatural:
nitidezza a 0, contrasto e saturazione a -1 , luminosità sul - mentre la tinta consigli di mettere anche quella sul -1?
mentre quando ho necessità di jpeg pronte all'uso potrei basarmi sullo standart eventualmente aumentando la nitidezza a 7?

Interessante la guida fotografare con D7000,per piacere potrei avere il link pure io?non si finisce mai di imparare....Grazie mille Giuliano

Tutti gli altri parametri su - e quindi anche la tinta. Per quanto riguarda il Jpeg, ti consiglio di sceglierti tu l'impostazione che ti dà il risultato che preferisci, anche perché non so se la D3100, che tu hai, "sviluppa" i Jpeg come la D7000. Tempo fa avevo letto qui nel club Nikon il post di un fotografo professionista che spiegava come aveva impostato le sue D600 per avere dei file pronti da inviare alle redazioni senza dover intervenire in post produzione. Purtroppo non riesci più a ritrovare il post, ma ricordo in particolare che aveva impostato anche una leggera sottoesposizione (quindi, giustamente, salvando in Jpeg nessuna esposizione a destra).


Allego nuovamente il file. Per chi lo avesse già scaricato, faccio presente che questa versione, pur non essendo stata modificata rispetto all'ultima proposta, è molto più leggera come file perché le immagini sono state compresse.
 FOTOGRAFARE_CON_D7000.doc ( 869k ) Numero di download: 52

Ciao
Giorgio

Perfetto ho trovato questo post http://www.nikonclub.it/forum/index.php?s=...t&p=3470278 e le stesse impostazioni ricordo di averle lette altrove in questi giorni. prossimamente lo testerò, sostanzialmente è basato sullo standard ed è un po' il contrario del tuo Superneutro (che ho impostato di default)

Ciao
Francesco

(volevo editare ma non me lo fa fare... :( )
dimenticavo che ho la d5100 non la 3100

Poi vabbè alla fine le impostazioni migliori dipendono da mille variabili, la situazione, le impostazioni di scatto, la lente (i gusti personali)... è comunque una generalizzazione per situazioni in cui non puoi ricercare la soluzione migliore, ed è anche un punto di partenza dal quale cercare di trovare le mie impostazioni (ora che ho capito come funziona).

Di fatto comunque il pc di quell'utente aggiunge allo standard +1 sia in contrasto che in saturazione e dovrebbe proprio spostare a sinistra l'esposizione se non ho capito male come funziona il tutto.

Sono rimasto un po' perplesso quando ho scoperto che questa impostazione andava a influire così tanto sul raw e non c'è nessun avvertimento (potrebbe essere che mi sia sfuggito sul manuale ma mi sembra non ci sia scritto, o che su quello della d7000 ci sia). Almeno avessero messo l'impostazione di base sul neutro...

Un po' invidio i fotografi di una volta cone le reflex a pellicola. Dovevi essere sicuro delle impostazioni che usavi, era molto più difficile imparare e non potevi vedere i risultati ma avevi mille beghe in meno a cui stare dietro!

Ciao
Francesco

View of Arsenale in Venice by Felix of the cats, on Flickr

Sposta a sinistra l'istogramma, non l'esposizione! Tutto il discorso, nella discussione che hai quotato, è basato sul salvare in Jpeg e la conclusione (giustissima) di Monteoro è stata: "scattare in raw e convertire con ViewNX … dà risultati di gran lunga migliori che scattare in JPG direttamente, se poi si aggiunge qualche piccolo aggiustamento si comincia anche ad essere più soddisfatti".
La mia modesta raccomandazione è, quindi, di lasciar perdere il Jpeg e salvare solo in raw. Per quanto riguarda la differenza di istogramma, provocata da cambiamento di picture control o da variazioni di contrasto, va detto che fanno parte del gioco, variando luci ed ombre nell'immagine cambio il suo istogramma, che è quello dell’immagine così come elaborata da software, partendo dal file raw che esce dal sensore, non quello del raw, che è solo un insieme di numeri. Il problema è che noi vogliamo vedere nell'immagine a display un istogramma che rappresenti al meglio la luce raccolta dai milioni di pixel del nostro sensore, per verificare che non siano stati saturati da un eccesso di esposizione, ma anche che non abbiano raccolto una quantità di luce insufficiente a mostrare i dettagli nelle zone scure. La migliore soluzione è, a mio avviso, quella di scattare con il picture control che ho denominato superneutro in modo da non spostare a destra l’istogramma con aumenti di contrasto, saturazione, nitidezza e tinta; impostare il display in modo che ad ogni scatto mostri l’istogramma e verificare che quest’ultimo non lasci spazio vuoto a destra, ma neppure che vada oltre. Non mi meraviglia che questo non si trovi nel manuale della macchina, che non è un manuale di fotografia, come il libretto di istruzione di un’automobile non è una scuola di guida.
Ciao
Giorgio

P.S. Tu hai la D5100, io la D7100, ma spero che gli amici del club D7000 accettino questa nostra disquisizione che non è specifica di alcuna macchina, e che è partita facendo disquisizioni su Fotografare con D7000