FORUM NIKONCLUB

Scrivi direttamente alla Tripo e chiedi conferma, sono molto gentili nel rispondere.
Così ti togli ogni dubbio!

Si, secondo me è un restyling del marchio.
Ripeto, non ha senso un clone di un accessorio economico cinese che peraltro viene già commercializzato sotto svariati marchi.

oltre tutto ipad arriva a un massimo di 64gb

Non è che se il tempo lo imposta la macchina tu possa fregartene, o che lei faccia per forza un buon lavoro... se vedi che i tempi scendono sotto la soglia di sicurezza devi aumentare gli iso o aprire il diaframma o entrambe le cose o rinunciare allo scatto, o perlomeno a portarlo a casa nitido.
Se non hai un Sw in grado aprirlo perchè scatti in raw?
Il solito bene informato ti avrà detto che il raw è meglio del jpeg immagino... ed è così!! Ma SOLO se lo puoi sviluppare/aprire, diversamente nel tuo caso neppure riesci a vedere le foto a piena qualità!!!

Hai due strade:
A_ Finchè non saprai/potrai gestire il RAW SCATTA in Jpeg!!!! Almeno le puoi vedere ed aprire in photoshop all'occorrenza
B_ Aggiorna CS4 con camera RAW o installa il SW Nikon gratuito e STUDIA!!!

Se non segui una delle due strade sopra, continuerai a vedere solo un'anteprima delle tue foto, perchè il RAW è un formato grezzo, semielaborato sul quale serve un'ulteriore lavorazione detta post produzione, durante la quale si possono migliorare e ridefinire molti parametri, estraendo alla fine del processo un'immagine di qualità che andrà salvata in un formato standard: .psd .tiff .jpg (il Raw non è un formato immagine standard...)

confronta il Jpeg che ho caricato qualche post sopra, dopo averlo salvato sulla tua scrivania, con il raw che vedi in anteprima per capire cosa ti sto dicendo.

... e continua a fare prove in macro, in Jpeg!!!

vedo che ti hanno già risposto correttamente in molti, non vorrei ora farti confusione, ma io ho impostato la mia D700 in questo modo:
- ho disattivato la maf auto dal pulsante di scatto ed ho dato la "priorità allo scatto"
- ho impostato la maf su un punto singolo
- la maf perciò la comando esclusivamente dal tastino AF-on

in quel modo la macro a mano libera, ma non solo, è comodissima:
- col tasto AF-on metto a fuoco nel punto che decido io in automatico
- la maf precisa la modifico spostandomi leggermente avanti o indietro (o ruotando la ghiera sull'obiettivo)
- quando scatto la maf non mi cambia (perché sul pulsante è disattivata)
- non devo convertire in M l'obiettivo o il tastino della fotocamera

per me questa è l'impostazione migliore, l'importante è non prestare ad altri la fotocamera con quelle regolazioni!! (già successo )

il VR ti aiuta a distanza in macro contribuisce pochissimo, quindi non devi scendere sotto 1/125 di tempo o rischi il mosso, meglio 1/250 viste le posizioni precarie delle tue macro :-)

Riguardo al RAW, con cosa hai scelto e guardato le foto?
Se non le apri con il Sw nikon, o con photoshop Camera raw vedrai sempre solo l'anteprima della foto, decisamente poco definita rispetto al raw sviluppato.

la tua foto aperta con Camera RAW e risalvata in JPEG (scalato per il peso...)
[attachment=183524:DSC_2130.jpg]

Ok, ma tu i Raw li hai sviluppati? O solo visti in preview?

Altra cosa... in situazioni difficili, come le macro 1/40 è davvero a rischio se non hai una posizione molto solida di scatto, anche con VR, e spesso le cose più belle richiedono posizioni anguste.

Eri a soli 160 iso, sarebbe stato meglio passare a 400/800 e guadagnare un tempo più rapido, e appena possibile chiudere anche di più il diaframma.

Altra cosa, se fotografi un soggetto, dal lato più stretto anzichè guardando il lato più largo, accentui ancor più la già scarsa profondità di campo, quindi se cerchi nitidezza, ti serve un punto di scatto che abbia una buona superficie da riprendere alla stesa distanza, e non solo un lembo proteso verso l'obiettivo; questo se vuoi avere il soggetto il più nitido possibile.

Esempio di soggetto su di un unico piano...

il particolare che mostri nella foto è un limitatore dell'escursione della messa a fuoco.
In pratica nella posizione full, non fa nulla e la messa fuoco è possibile dalla minima distanza all'infinito
mentre sulla posizione infinito-0,5m, l'ob lavora solo con messa a fuoco dal mezzo metro in poi.

Questo serve a far si che quando l'AF "sballla" e muove le lenti alla ricerca della messa a fuoco per tutta l'escursione disponibile, questa risultando minore permetta di fare un lavoro più veloce.
Se fai macro, lascialo su full, se fai ritratti o paesaggi mettilo su infinto-0,50.

Per abilitare la mesa a fuoco Manuale basta un solo selettore, sul copro macchina o sull'obiettivo.
In macro spesso si controlla con precisione la messa fuoco oltre che con la ghiera manuale, anche spostandosi leggermente rispetto al soggetto fino ad avere la massima nitidezza sul punto esatto desiderato.

In macro per avere foto nitide a mano libera servono tempi di sicurezza notevoli, anche con il VR inserito, un diaframma non troppo aperto, mano fermissima, e se usi l'AF un bel punto di messa a fuoco che magari non sia sottile come un capello! (AF-S a punto singolo possibilmente a croce).

Se hai altri dubbi carica una foto con i dati exif.

Quando metti a fuoco con la ghiera nn serve che tieni premuto il tasto di scatto, quello lo premi una volta che la maf è ok.Il corpo macchina rimane su af, nn serve cambiare il selettore.

Il primo della lista mimetico 3mm
Ricordati ....... anche il mastice

Io l'ho acquistato in un famoso negozio di Rimini in cui fanno mute, te lo spediscono e l'ho pagato 39 € 1,10x1,10 metri, ci ho fatto il lens coat sia per il mio 300 f/4 che per le gambe del treppiede che il TC17...e me ne è rimasto tanto, oltretutto è molto semplice da costruire...ecco un esempio di come è venuto...se vuoi qualche delucidazione chiedi pure...ciao Luca

io l'ho trovato qui

http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1937

Hai MP

Ale

Hai MP

Ale

Puoi anche chiedere a qualche azienda che produce le mute subacque.

Ale

Mi fai vedere qualche immagine di ciò che vorresti fare?
Ho un po' di neoprene che mi avanza, vediamo se può servirti.