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Aggiorno io.

Ho scritto a Godox, per vedere se mi dicono qualcosa circa il problema del TT600 usato come master insieme agli X1R-N quando (e se) mi rispondono aggiorno...

Buongiorno a tutti,
ho da sempre il problema di comandare da remoto i flash in oggetto cosa che sinora avevo sempre fatto tramite il CLS della macchina (D700, D810, D70s) oppure operando in slave ottico, con il flash messo a minima potenza (D5200, D3100). Sopra il popup flash metto in questi casi un filtro IR autocostruito con della vecchia pellicola.

Ho una serie di problemi con questi setup:
- non sempre è facile controllare il flash (in esterno ad esempio ma non solo); bisogna sempre fare molta attenzione a dove posizioniamo l'unico sensore degli Sbxxx;
- le potenze dei flash remoti non possono essere controllate con CLS da D3100 e D5200 (che non hanno CLS a bordo) e bisogna in questo caso usare direttamente il menu di flash;
- il sistema di prelampi del CLS mi crea problemi nel 100% delle foto con mia figlia (fast blinker).

Per superare questi problemi ho preso un kit Godox composto da un X1T e due X1R (naturalmente per Nikon) ed in aggiunta un flash TT600. Questa discussione serve a condividere i risultati avuti e le modalità operative, perché in rete non ho trovato davvero NULLA sul vero utilizzo sul campo dei Godox con Nikon.

Utilizzo del trasmettitore X1T come "commander"

In questo caso ho un controllo sulla macchina e tre flash remoti; i flash SB900 e SB910 vengono messi sugli X1R (non configurabili, unica scelta fattibile è gruppo e canale), e vanno impostati in TTL (o TTL-BL non ho rilevato differenze nelle due modalità), il Godox TT600 va messo in modalità slave radio.

Naturalmente il TT600 funziona solamente in manuale. Impostando il trasmettitore in TTL e scegliendo la compensazione il tutto funziona, con il sync sia sulla prima che sulla seconda tendina.

Impostando un tempo di 1/2 ed andando in rear sync è facile inoltre distinguere il preflash di misurazione (che scatta prima di aprire la prima tendina) e quello di esposizione (che scatta con la seconda).

I flash SBxxx scattano sempre due volte, anche se impostati in manuale. Il solo "workaround" che ho trovato per NON avere i prelampi in manuale è il seguente:

1) monto X1T sulla hotshoe della D810, imposto su X1T il gruppo A in TTL, i gruppi B, C e D in Manual;

2) imposto sui due X1R (con sopra gli SBxxx) i gruppi B e C, sul menu dei flash impostiamo TTL; il Godox TT600 lo metto in modalità slave radio sul gruppo D;

3) attivo l'FvLock della macchina: i flash inviano il prelampo di misurazione, anche se sono impostati in manual;

4) scelgo separatamente la potenza di B, C e D dal X1T;

5) scatto.

Si possono ripetere gli step 4 e 5 quante volte si vuole, e finché la macchina mantiene attivo il lock sul flash value (FvLock appunto) NON verranno emessi prelampi. Il trucco è quello di avere sull' X1T un gruppo in TTL (il gruppo A), in questo modo il corpo macchina "sente" che c'è un flash in TTL ed alla pressione del tasto assegnato all' FvLock invia il prelampo.

Questa modalità di gestione separata dei prelampi con FvLock si può in realtà fare anche con il sistema CLS, ma solamente operando in TTL e non in modo manuale.

Utilizzo del flash TT600 come "commander"

Qui ho incontrato dei problemi tecnici, che penso siano del sistema Godox. Esemplifichiamo la prova fatta:

1) monto il TT600 sulla hotshoe della D810, lo imposto in modo master radio, lo spengo (--) da gruppo M, imposto in modo Manual e setto le potenze per i gruppi A e B, mentre tengo spenti (--) i gruppi C D ed E.

2) imposto sui due X1R (con sopra gli SBxxx) i gruppi A e B; non c'è bisogno di impostare i flash perché operando con il TT600 come master i ricevitori X1R si comportano diversamente e (solo dopo il primo scatto) "bloccano" l'interfaccia del flash SBxxx: non funziona più neanche lo switch "fisico" on off!!!

3) scatto con la macchina

Cosa succede in questo caso. Se scatto ad 1/2 con il sync sulla seconda tendina i flash scattano solamente sulla seconda tendina. I flash "seguono" la potenza impostata dal master ma...

...il flash non "entra" nel fotogramma, anzi viene impresso soltanto un flash minimo (che è evidentemente un preflash che parte subito prima del flash principale).

Controprova con sync sulla prima tendina, ed allungando progressivamente il tempo partendo da 1/250: il flash vero comincia ad essere registrato solamente ad 1/50, quindi gli SBxxx emettono un preflash (registrato sempre) seguito dal flash vero e proprio alla distanza di circa 20 millisecondi.

Insomma usare il TT600 come master per comandare i flash Nikon montati sugli X1R non è cosa, a meno che tempi da 1/50 o meno di adattarsi ad usare tempi da 1/50 o più lenti e operare solamente con il sync sulla prima tendina.

Ulteriori prove che ho intenzione di fare

Per ora non ho analizzato nel dettaglio la struttura dei lampi (se non separando preflash di misurazione e flash di esposizione con il tempo lungo ed il rear sync); in realtà non so se questi due separati "lampi" siano in realtà dei gruppi ravvicinati. Ho intenzione di mettere in piedi un meccanismo per registrare e distinguere lampi facenti parte di un gruppo, al momento sto pensando a far ruotare a velocità controllata un "target" che possa evidenziare momenti diversi del flash, da riprendere con una macchina separata che operi in Bulk.

Conclusioni

C'è poco da concludere, l'idea di questa discussione è di condividere con chi come me usa questi ricevitori Godox per controllare i flash SB900 ed SB910. Vi prego di non considerarla come una comunicazione "a senso unico" ma di partecipare con idee, prove, risultati...

...insomma aiutatemi!!!

Ciao a tutti,
mi permetto di intervenire visto che anch'io ho avuto il problema di cosa portarmi dietro. Come base uso il bighiera 80-200 f/2.8 e il 24-70 f/2.8 entrambi non VR, ma per "andare in giro" senza pensieri ho preso insieme alla D810 anche il 24-120 f/4 (offerto in kit) e devo dire che è un'ottica divertente. Naturalmente la differenza con gli altri due si sente, ma per girare appunto i vantaggi sono tanti:

- non mi porto dietro due ottiche, il peso ne risente, e posso usare una fondina invece di un backpack;

- non devo cambiare obiettivo magari in posti dove è meglio evitare, sia per la polvere sia per "rischi ambientali" connessi alla sottrazione...

- il diaframma aperto ad F4, specialmente sul tele, mi permette abbastanza di isolare il soggetto, anche se l'80-200 è un'altra cosa;

- il VR scattando in giro (quindi a mano libera) è indubbiamente un vantaggio;

- avere sempre la macchina "pronta" è divertente, e finisco per scattare più foto di quante ne facevo prima;

- il "reach" del 120 non è male, e comunque a portata ho sempre anche una D5200 con il 70-300 AF-S (che corretto per APC equivale ad un 105-450).

Non dover cambiare mai obiettivo è decisamente un plus che per viaggi grandi o piccoli è da non trascurare. Queste sono le mie motivazioni, e devo dire a distanza di qualche mese dall'acquisto che sono decisamente soddisfatto: ho delle ottiche con una "sovrapposizione" di focali, ma per utilizzo prettamente diverso, e mi va benissimo così.

@Maurizio: grazie ancora, ti deve essere sfuggito il post precedente: ho (finalmente dopo anni) risolto!!!

Io i tre beep di cui parli li conosco bene. Uso spesso il flash in remoto e se vai in TTL capita che la macchina chieda al flash di "sparare" più luce di quanto lui possa. L'avviso acustico ti permette di capire che la foto appena scattata potrebbe essere venuta sottoesposta.

Il "canto dell'usignolo" del mio SB9x0 (ho un Sb910 ed un SB900 e dopo anni che avevo questo problema non so dirti se fosse solo il 910 o anche il 900 a "cantare") era inveve qualcosa che il flash faceva per suo conto, non correlato a foto appena scattate, ed era davvero frustrante (perché quando succede pensi dipenda dal flash e con quel che costano non è bello)...

...sono davvero felice d'aver scoperto il motivo del malfunzionamento, che come ho condiviso sopra NON dipende dal flash Nikon ma da un mini cavalletto Cullmann progettato male e che io mi trovo ad usare spesso perché lo porto sempre in borsa al contrario degli stativi flash!

Ciao,
grazie per lo spunto. L'accelerazione deve essere anche maggiore di quella di cui parli.

Da tutti i video slomotion che ho visto infatti la tendina sembra viaggiare non ad accelerazione costante ma a velocità costante. Non ho affatto approfondito il meccanismo di funzionamento della stessa, ma che la velocità sia costante lo si desume anche dalla forma delle foto scattate di oggetti in movimento a tempi alti (quelle in cui la velocità dell'oggetto fa "piegare" le linee al passaggio della slit). In queste foto le linee verticali vengono piegate e non assumono la forma di S che dovrebbero assumere se il movimento fosse ad accelerazione costante.

Grazie a tutti per gli spunti. Il discorso della velocità della tendina non lo facevo in rapporto al sincro flash (che ho tirato in ballo solo perché è legato alla velocità della tendina). Anche gli speedlight, che dal nome dovrebbero essere veloci, impiegano un tempo non trascurabile per "scaricare" (1/880 di secondo a piena potenza dal manuale dell' SB910 o SB900). Non parliamo proprio poi degli strobe da studio che sono molto più lenti.

Mi interessava intrinsecamente la velocità di un oggetto tutto sommato leggerissimo (titanio, estremamente sottile) e tecnologicamente molto avanzato, ma va anche considerato che la tendina "parte da ferma", i 30Km/h di media che raggiunge in un attimo non sono poi così pochi!

Quello che mi ha stupito è il fatto che, se avessi dovuto rispondere a bruciapelo alla domanda "quanto veloce è la tendina di una Nikon" NON avrei mai detto 30Km/h e mi ha fatto piacere condividere....

...con la fotografia in sè naturalmente tutto il discorso ha poco a che fare!!!

Ciao a tutti,
non ho trovato nessuno che affrontasse questo argomento, e mi sono fatto un po' di calcoli da solo.

Tutti sappiamo come funziona un otturatore meccanico a tendina: allo scatto la prima tendina si apre, impiegando un certo tempo. Poi la seconda tendina si chiude (nello stesso identico tempo). L'esposizione del sensore è data dal tempo in cui entrambe sono aperte sommato al tempo di apertura (o a quello di chiusura). Non alla somma di apertura + chiusura perché la fase di chiusura si limita a "compensare" la parziale esposizione che si è già realizzata in fase di apertura.

Ora il sincro flash su molte delle Full frame di casa Nikon è 1/250 di secondo. Questo significa che il tempo "minimo" per il quale la tendina almeno per un istante è completamente aperta è 1/250 di secondo. Ora io non conosco il tempo di sicurezza impostato da Nikon per attivare il flash mentre il sensore è completamente esposto, ma so che un flash ha una durata dell'ordine di grandezza di 1/10000 di secondo. In prima approssimazione consideriamo quindi il tempo "di sicurezza" pari a 1/1000 di secondo, più che sufficiente per catturare il lampo del flash senza bande nere.

Fatta questa assunzione il tempo impiegato dalla prima tendina per aprirsi deve essere 1/250s - 1/1000s = 1/320s (circa). Questo valore di 1/320 lo ho riscontrato cercando su youtube video slowmotion dell'otturatore (ce ne sono diversi). Nelle prove che ho visto fatte diminuendo progressivamente il tempo di scatto si vede chiaramente che le tendine cominciano a viaggiare "insieme" a partire a 1/300 - 1/500 di secondo. Insomma il valore effettivo non dovrebbe essere molto diverso da questo.

Ma visto che il sensore è largo 24 mm possiamo calcolare la velocità media della prima (e della seconda) tendina:

Velocità media tendina = 24mm / 1/320s = 7,7m/s = 28 Km/h

Siamo sotto i 30 Km/h: Insomma dai miei calcoli le tendine vanno lente. Consideriamo che una pallina da golf parte intorno a 300 Km/h!!!
Probabilmente il motivo è che un otturatore deve poter fare questa cosa oltre 100.000 volte e continuare a funzionare, un giocatore di golf no, ma a me il tutto sembra strano.

Spero di aver dato spunti di discussione: aiutatemi perché io nei miei calcoli non riesco a trovare grossi errori!

Carissimi è successo l'inaspettato!

Avevo questo problema ormai da anni, e non ero riuscito mai a risolvere, per fortuna mi capitava di rado. Ora ho riprodotto il problema, capito perché succede ed anche risolto!!!

Andiamo per gradi: mi si verificava quando mettevo il flash in remoto...

...ora talvolta, quando non ho dietro la sua base di plastica ma ho il mio "Copter Cullmann" che funziona da minicavalletto ma anche da supporto flash, grazie alla base che si può svitare e rovesciare, lo uso per montarci su il flash remoto, da poggiare in posizioni "strategiche" per un buon bounce. L'altro giorno era una di quelle volte, ed avevo il con me il copter.

Ho postato una immagine composta del copter, il primo scatto mostra il supporto per il flash così come viene "dalla casa", e come si può vedere la vite metallica arriva "a livello" con la slitta flash. Questo fa sì che quando si infila il flash nella slitta il contatto caldo tocchi il perno centrale. Ora questo non può provocare nessun corto circuito, ma il perno evidentemente fa massa e sotto condizioni che non so descrivere comincia a dar fastidio all' SB900 che inizia a fischiare con un ritmo invidiabile per un musicista fantasioso ma inadatto ad un flash!!

Le altre immagini mostrano come io abbia risolto, inserendo un disco distanziatore che fa sì che a montaggio finito della staffa flash il perno NON arrivi a toccare il contatto caldo del flash!

EUREKA il mio flash ora non canta più. Sono più che certo che il motivo dei gorgheggi fosse questo, e felice di postare una soluzione che potrebbe aiutare anche altri.

Sì perché la slitta flash del Cullmann Copter non è il solo supporto flash nel quale il contatto caldo può venire a contatto con il metallo! Se ad altri è capitato o capiterà questo fastidioso inconveniente sappiate che si può risolvere con un semplice pezzetto di nastro isolante o da pacchi!

@Maurizio: grazie, mi hai messo sulla strada consigliandomi di fare delle prove!

@enkova: grazie, conosco la serie di beep alla quale ti riferisci: il SB900 emette tre beep prolungati quando operando in TTL ed in remoto non è riuscito ad erogare la potenza richiesta dal commander, questa serie è documentata sul manuale. Emette invece un pattern più complesso quando a valle di un flash non è riuscito a capire il protocollo di comunicazione CLS, spesso quando si prova a mischiare flash CLS con flash in servo ottico (cosa che sconsiglio vivamente). Il mio inveve "cantava" proprio da solo, senza alcun pattern codificato (ora lo so: guidato dal modo in cui la testa metallica del Copter "faceva massa").

@Maurizio Grazie per la risposta, il flash purtroppo funziona in condizioni normali senza problemi: mi spiego meglio, siccome il comportamento descritto non lo fa che sporadicamente risulta difficile indagare. Oltretutto me lo fa quando lo uso sul campo, e la sola soluzione è cambiare flash o arrangiarsi con altre luci esistenti non c'è mai tempo e tranquillità per mettersi a fare prove!

Il flash di suo va bene, ma il fatto che a volte mi si metta "a cantare" lo rende parzialmente "inaffidabile". La situazione (flash off camera, impostato in manuale e slave ottico) è poi copribile con flash di terze parti acquistabili ad una frazione irrisoria del costo del Nikon, e ce ne sono addirittura modelli che hanno integrato un ricevitore 2.4GHz e quindi funzionano senza bisogno di "leggere" il flash pilota (normalmente uso il popup della macchina messo in manuale al minimo della potenza, e all'occorrenza schermando con una mano).

Comunque se scoprirò cose nuove vi terrò aggiornati, e se avete idee su prove da fare non esitate a scriverle!!!

Buongiorno a tutti,
ieri sera mi è capitato di nuovo, e sto cercando di capire il perché. Dunque, flash usato on camera per un po' e poi off camera, in modo SU-4 (quindi slave ottico). Uso abbastanza sporadico (ero ad una festa non un set), quindi mi sento proprio di escludere problemi di surriscaldamento. Quando ci siamo spostati dall'aperto in un locale chiuso ho messo il flash "in posizione" su di un minicavalletto, sensore verso il punto da cui avrei scattato, e mi sono allontanato.

Il flash ha cominciato a "cantare", in pratica emette una serie di beep con un pattern non regolare senza che io faccia nulla, nessun flash scatta, la macchina fotografica spenta... Forse c'era una luce fluorescente ma non ne sono sicuro: la mia idea che una luce fluorescente che non funzioni benissimo (ed è a luce pulsata) possa in qualche modo disturbare il sensore del flash. Va detto però che il flash si limita a "cantare" non scatta (e purtroppo non ho provato a farlo scattare, ma mi pare proprio di ricordare che il flash comunque quando deve poi scatta, il solo problema è questo beep a vanvera).

Ad ogni modo quando mi comincia a fare così non mi resta che spegnerlo (purtroppo non è la prima volta). So che posso escludere il beep con l'apposito tasto, ma non mi sembra una soluzione "pulita" al problema, e poi non mi fido della consistenza del funzionamento quando fa così.

Vorrei sapere se è capitato a qualcuno, e se avete delle idee su quale possa essere la causa del problema: non vorrei portarlo in assistenza per scoprire poi che è un problema comune che si verifica sotto certe condizioni (che al momento io però ignoro).

Grazie per l'aiuto

Ciao a tutti,
grazie ai vostri consigli ho ora una D70s usata "nuova di zecca" (4700 scatti) ed ho subito messo in pratica.

Tape hack sulla D70s (per non fargli "sentire" il flash sulla hotshoe). Prove fatte in pieno sole, un barattolo di Coconut Oil in luce sul tavolo in terrazzo.

La prima foto fatta senza flash mostra chiaramente il riflesso del sole in alto a destra sul barattolo, ed ombre nette. La ho alzata di 2 stop in post, quindi come fosse stata fatta a 1/500.

Dati Exif:
ISO 200, 1/3200 sec, f/4,5
Dati equivalenti dopo correzione (per paragonarla alla successiva):
ISO 200, 1/500 sec, f/5,6

La seconda foto mostra i due "Punti luce": al centro si vede un SB26 fatto lavorare in modo A (e sottosponendo, ISO impostato a 400) e a destra si vede il sole.
L'ombra proiettata a sinistra dal sole, che era nettissima nella precedente foto, è ora appena percettibile!

Dati Exif:
ISO 200, 1/3200 sec, f/5,6

Quindi ho "abbassato il sole" di 2 stop e 2/3...

Ho scattato anche fino a 1/8000 di secondo senza problemi. Bisogna "farci la mano" ma questa macchina la si può usare per realizzare scatti altrimenti irrealizzabili con i flash. Peccato sia limitata a 6Mp, ma sono comunque stampe 18x25 a 300dpi!

Grazie a tutti!

Ora che sono iscritto e che ho registrato i miei due ultimi acquisti avrei piacere di registrare anche i miei vecchi prodotti Nikon (acquisto del 1997).

Dei prodotti naturalmente ho la card Nital originale, ma in queste card non c'era il numerello "ID" che abbiamo nelle nuove, ma solo la matricola del prodotto.

Naturalmente immagino che allo stato attuale del sito NON sia possibile registrare questi vecchi prodotti, ma come proposta: perché non renderlo possibile?

Naturalmente sono prodotti a "garanzia scaduta" ma farebbe comunque piacere, a distanza di anni, sapere che la Nital card da noi "comprata" abbia ancora un seppur minimo valore.

Per farlo basterebbe, dal punto di vista tecnico, recuperare gli archivi dei codici seriali dei prodotti (le matricole), e collegarli alle pagine di iscrizione.

Un saluto a tutto lo staff

Gianni

Se il mio giudizio non disturba direi che avrei lasciato un po' di spazio in più ai bambini e meno al mare nelle foto.

Naturalmente bisognava avvicinarsi, o usare una focale più lunga...

Ciao e comunque complimenti

Gianni

Ringrazio tutti gli amici nikonisti per le risposte date. Confermo che il corpo è stato venduto a prezzo buono ma comunque in linea per un "solo corpo" (Ottica Universitaria, Roma, 2280e) e che naturalmente non sono stato informato della cosa.

Sinceramente il comportamento del negoziante non mi è piaciuto (una D700 solo corpo è una D700 solo corpo, capisco che il corpo di un Kit è la stessa cosa, ma sinceramente avrebbe potuto/dovuto dirmelo prima del pagamento, e far scegliere a me se comprare o meno).

Le prime impressioni sulla macchina invece sono ottime, anche il software non ha fatto una piega.

Ciao
Gianni di Roma

Ho comprato ieri la mia D700 (aspettavo una digitale nikon NON dx da quando era uscito il formato DX). Naturalmente solo corpo, gli obiettivi li ho già.

Ho scoperto però che mi è stato venduto un corpo che faceva parte di un Kit 24-70, senza naturalmente il 24-70.

La cosa mi può creare problemi a livello di garanzia Nital? Ne creerà a chi comprerà il 24-70 che era insieme al mio corpo?

Grazie per le risposte che vorrete darmi!

Gianni
di Roma