FORUM NIKONCLUB

ma usando il battery pack non scatta da entrambi i tasti o solo dal principale?
hai provato a resettare la macchina?

il fattore di reciprocità esiste, in realtà a non esser presente è il difetto di reciprocità

do il mio piccolo contributo:

iso alti.. un po di noise ma si rende meglio l'atmosfera, le vecchie foto di matrimonio difficilmente mostravano qualcosa dietro gli sposi, ora riusciamo molto meglio a rendere l'atmosfera.
rifacendomi all'ottima lista di matteo aggiungo un taccuino dove segnare nomi dei parenti sposo e sposa per esser certo di prender tutti. Al lancio del riso tempi lunghi e flash sulla seconda tendina.
Se la cerimonia è religiosa fatti ricordare dal sacerdote quando è priobito scattare.
Controcampi, e dettagli, con il tele cogli sorrisi spontanei senza esser visto.... - perizia tecnica + emozioni = soddisfazione degli sposi

prima del reset... pulisci i contatti dello zoccolo, prova anche a muovere un po' il flash mentre focheggi

l'esposimetro non da indicazioni che si avvicinano al vero o al falso, l'esposimetro vede (in base a dove lo punti) la luce che colpisce il soggetto e tenta di riportare il valore come se quello fosse un grigio 18%.
Per questo è necessario conoscere l'apparecchio, e imparare ad usarne gli strumenti.

Quello che a te sembra reale te lo comunica il cervello che tramite l'occhio riesce a mediare la scena, ma se riuscissi anche tu a fissare gli ombrelloni senza farti colpire dalla luce del tramonto vedresti il cielo bianco, il problema è che la pupilla non è un diaframma e reagisce alla luce indipendentemente dalla tua volontà.
Tu hai puntato sugli ombrelloni, e l'esposimerto ha visto poca luce, ignorando il tramonto, e riportando a corretta esposizione gli ombrelloni stessi, per cui il risultato è corretto... certo poco piacevole, ma corretto

questa è una considerazione addirittura ulteriore, ma volendola non prendere in considerazione, mi chiedevo se il RAW mantiene tutti i "bilanciamenti possibili" oppure la successiva reimpostazione non comporti perdita qualitativa.
Inosmma il WB è al pari di un'impostazione del contrasto, nitidezza ecc, o c'è dell'altro?

Nata da una discussione su un altro forum, questa è una curiosità che voglio definitivamente togliermi.

Ricordo di aver letto su questo forum (forse proprio in un intervento del Ing. Maio) una nota riguardante il WB anche scattando in raw.
(ho usato la funzione cerca ma non sono riuscito a trovare nulla di specifico)

Ovvero sarebbe preferibile sempre utilizzare una taratura WB simile alla luce che abbiamo di fronte, poiché un successivo intervento per ritararla comporta un'amplificazione/soppressione dei canali R G B, con conseguente comparsa di noise/artefatti/solarizzazione del canale/i.

Capisco che sia una sottigliezza, a meno di sballare totalmente il bilanciamento, ma a me interessava capire anche il funzionamento del WB. Se questo in pratica influisse a monte del sensore.

Diciamo se scatto in RAW sotto una luce estremamente calda con WB settato su flash, per poi ritararla in PP, riuscirei ad ottenere esattamente lo stesso risultato se scattassi sotto la stessa luce ma con WB calcolato sotto quella luce tramite impostazione personalizzata?

Se poi avete il link a quella discussione che ricordo mi fate anche una cortesia.

Thanks

da una pulitina ai contatti, sia obiettivo che fotocamera

prova a cambiare scheda...

sembra un problema di bilanciamento del bianco.. luce calda che invertita diventa fredda (ciano)
Non ho letto il tutorial, ma secondo me va bilanciato il WB mantenendo fissa in (M) l'emissione del lampeggiatore

si è lo stesso, ma le compensazioni si sommano, per cui se +1 da fotocamera in aggiunta a +1 impostato su flash = compensazione +2ev

Peggio se mettiamo +1 su fotocamera e -1 su flash lasciato precedentemente impostato perchè = 0

le macchine prive di flash integrato non possono compensare da fotocamera

dai un'occhiata a questa discussione

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...c=79963&hl=

a mio avviso il bl serve ad altro... se utilizzi il bl quando hai lo sfondo scuro, faciliti la sotto esposizione.
In chiesa preferisco lavorare con il ttl (non bl) che attivo invece al lancio del riso

ed è esattamente quello che intendevo... non andrei a colpo sicuro, o meglio io personalmente si, la d3 l'ho pagata però la risposta non è così universale
come sembra.

Anche perchè no so quanti abbiano provato la semplicità di girare con una D3 con 24-70 al collo.

dove mi sono contraddetto??

A mio avviso la domanda ha poco senso

Ognuno prenderebbe lo strumento più adatto alle proprie esigenze o che almeno pensa sia.
Secondo me le risposte che sono state date derivano più dal fascino che ha un corpo pro come una d3 rispetto ad un'amatoriale.
Ma ripeto la risposta non è per niente scontata, visto che il meglio a volte può tradursi in + leggero, oppure CLS senza dover acquistare un secondo flash, se non possesso di un buon parco ottiche dx.

(ho una d3)

Ritorno su questo post solo per darti un consiglio non di natura tecnica, ma pratica, visto che ci sono passato anche io.
Lavorare gratis è un errore, qualora le tue foto piacciano, qulcun'altro ti ingaggerà e sarà difficile chiedere un compenso.
Capisco che sia imbarazzante chiedere soldi ad un tuo amico, e soprattuto la prima volta, non sentendoti all'altezza.
Chiedi però al tuo amico di non svelare che hai lavorato gratis, ma stabilisci una somma che lui riporterà a chi gli chiederà il tuo compenso (non so 500,00 euro), in modo da tenere lontano eventuali futuri "approfittatori" e da ricavare anche maggiore soddisfazione da chi comunque, in futuro, sarà disposto a pagarti per le tue foto. Poi starà a te scegliere la strada. Credimi se è difficile chiedere soldi all'inizio, lo sarà sempre di più col passare del tempo, e se te la cavi, il rischio di ricevere diverse offerte non è basso.
In bocca al lupo!

io ho preso lo standard è l'ho modificato in base a quelli che sono i parametri che quasi sempre vado a toccare in PP, in modo da avere un raw il più pronto possibile, poi però non lo cambio mai in macchina. A volte invece in PP preferisco avere altri profili, e allora vado di click.

di post a riguardo ce ne sono centinaia... quoto comunque focali un po' lunghette, anche se il 35 (equivalente) inizi a lavorarci.

Valuta bene la cosa e pensa che lavorerai sotto stress.

d80 usata.. risparmi qualcosa e puoi usare le vecchie ottiche

uso più o meno la stessa impostazione, ma lascio il sensore ad area dinamica attivo, ininfluente in fuoco singolo, ma se passo a fuoco continuo già me lo trovo selezionato

quel quadratino rosso che vedi è l'ansa per inserire l'asta di leva del cric

personalmente con D80 nelle chiese, che sono sempre piuttosto buie, e con lo stesso vetro, lavoravo fisso a 800 iso ma con sb800
L' sb400 non ha la parabola zoom e a f5,6 a 800 iso almeno 10 metri dovrebbe farteli. Tienilo a mente ;-)

http://www.nikonclub.it/forum/Flash_Obsole...rli-t60407.html

insieme alla fotocamera dovrebbero averti dato anche il libretto di istruzioni.. leggerlo non fa male, anzi aiuta

E' l'indice di usura della batteria quando la freccetta è verso lo 0 la batteria è nuova, quando arriva a 4 la devi cambiare con un nuova perchè ha esaurito il suo ciclo vitale di cariche