Salve a tutti, una curiosità tecnica, visto che io non so NIENTE d reflex e reflex digitali in quanto a costruzione.
Su una discussione sugli obiettivi chiedevo se un vetro mi restituisse una gamma dinamica buona, cioè, se ho una sposa con i capelli neri e la fotografo avrò tutti i toni bianchi del vestito e le sfumature de capelli?
Al ché mi si è risposto che dipende dal sensore. Io ho una D80, e finirò di pagarla l'anno prossimo, quindi di cambiarla non ci penso, ma ho fatto un matrimonio e in quasi tutte le foto ho dovuto, con gli u-point, schiarire i capelli della sposa, se intervenivo con l'aumento degli ev brciavo il vestito di netto.
A questo punto mi chiedo, che macchina sarebbe adeguata per catturare tutta la gamma dinamica? D2? Fuji S5? D200?
Grazie a chi mi illumina!

Ciao Tosk,
forse quello che chiedi è un po' più complesso e spero intervenga qualcuno che ne sappia più di me.

Ma chiariscimi un paio di cose: parli di scatti in interni col flash o esterni alla luce del sole?
Hai provato ad adeguare i livelli nei canali ed il contrasto?
Il WB era in auto o fissato?

Ciao

Tutta la gamma dinamica di quale scena?

La gamma dinamica è una qualità della scena che riprendi.

Il sensore è in grado di riprodurre un certo rapporto di illuminazione partendo da un valore di nero e per finire alla saturazione dei pixel.

Inoltre se vuoi avere una gamma dinamica maggiore non è detto che corrisponda ad un numero maggiore di pixel. La S3-S5 ha una gamma dinamica elevata su quasi tutto. Ma ha altre limitazioni. La D2x ha una gamma minore ma una risoluzione doppia.

Se volessi garantirti per avere una gamma dinamica molto elevata potresti considerare macchine pro con dorsi digitali (es Phase Pro) ma mi sa che siamo fuori budget (e pure fuori di testa a consigliarlo).

Se hai una D80 valuta la gamma che ti restituisce e i pro e i contro di tale gamma (in base all'esposizione la gamma restituita è diversa). Se fotografi sempre immagini ad alto contrasto valuta la possibilità di abbassare la luminosità degli oggetti più "bianchi" o rinunciare ai dettagli troppo in ombra.

Poi con il software alcuni "giochetti" li puoi fare ma come hai visto la coperta rischia di essere corta. Inoltre gli U-Point non sono altro che compensazioni locali che in realtà riducono la dinamica locale a vantaggio del dettaglio specifico che interessa.

Pensa ad una cosa: nel cinema le gamme dinamiche del digitale sono maledettamente critiche (perchè si usano ancora le pellicole?) e spesso bisogna ricorrere a compensazioni di ripresa con luci non indifferenti. Nelle riprese di Star Wars II e III gli abiti dei cavalieri Jedi rispetto agli altri personaggi nelle scene di insieme erano studiati per avere in apparenza colori diversi ma luminanza simile (in B/N si vedeva). Perchè?

Un flash o un pannello riflettente consente di schiarire le ombre lavorando entro il range dinamico della macchina.

Un'ampliamento "fittizio" della gamma dinamica si ottiene anche con il procedimento HDR con esposizioni multiple differenti dello stesso soggetto(di una estrai la parte delle alte luci e dalla'altra qualle delle ombre e le unisci) ma secondo me va usato con estrema cautela pena l'appiattimento dell'immagine invece che la sia valorizzazione. E sicuramente non è usabile ad un matrimonio (se non sono tutti immobili).

Spero di esserti stato utile. Sicuramente altri ti daranno altri dettagli e suggerimenti.

Saluti

La gamma dinamica è la risposta del sensore alla luce.
Una maggior gamma restituisce file più aperti su luci e ombre, una minor gamma chiude di più le ombre e brucia le luci, a parità di scena.

E' simile al contrasto, ma si allarga anche alla riproduzione cromatica, ed è una cosa fisica del sensore, le impostazioni possono variarne il comportamento.
Le impostazioni di contrasto, innanzitutto, e anche l'ottica fa la sua parte.
Nel RAW, anche i software di conversione possono dare valori di default differenti.

In ottica non si parla di dinamica ma di contrasto della lente, ci sono lenti che a parità di supporto sensibile restituiscono più toni e ombre più aperte.

La D80, per quel che è la mia esperienza, di dinamica ne ha parecchia, se imposti il contrasto su basso, a discapito di una leggera desaturazione, ottieni file molto aperti e ben lavorabili.
Se non ti basta, prova ad aprire i files con ACR invece che con NX, in quanto ACR permette più agevolmente di aprire i NEF con un contrasto ancor più basso, a discapito di qualche slittamento cromatico.

Altrimenti, imposta un azione in luci ombre.
D'altronde, tra abito bianco e nero dei capelli ci sono un bel po di EV, i miracoli si fanno, ma ci vuole san Photoshop che dia una mano!

Credo che questo sia il più grosso limite del digitale rispetto la pellicola.
So che alcuni costruttori di sensori, quali Fuji e Foveon hanno cercato di porre rimedio con tecniche particolari, chiaramente a scapito della risoluzione effettiva.
Però non saprei dirti, non ho sentito mai nessuno essere soddisfatto delle immagini digitali con forti differenze di illuminazione senza dover ricorrere ad interventi di post produzione.

Dipende...
In pellicola si parla di latitudine di posa, che è un concetto ancora diverso, in quanto è la capacità di immagazzinare la luce...
Un sensore ne ha parecchia, considerato quanto si riesce a recuperare in alet luci e ancor più nelle ombre da un NEF, ma richiede un intervento...

Però attenzione, una pellicola negativa ha si moltissima latitudine di posa, ma bisogna agire in sviluppo e stampa per sfruttarla tutta.
Così con il NEF bisognerà agire in conversione e postproduzione per avere un file molto aperto.

Ad oggi, la pellicola negativa, specie BN, ha il doppio della latitudine di posa di un buon sensore, mentre una DIA ne ha meno di un sensore...
Sbagliare l'esposizione di 3 stop su digitale è un errore recuperabile, sbagliarla su DIA vuol dire buttare la foto.

Certo.
In effetti le dia non mi mi sono mai piaciute per quello, ed amo invece le B/N.
Come ho già detto altrove, sarebbe bello cambiare sensore come si cambia pellicola in base alle esigenze.

Per quanto riguarda il recupero di 3 stop non ho mai avuto modo di verificarlo per valori così ampi, ma di sicuro ho notato che le ombre si recuperano meglio delle luci.

La tua D80 è più che adatta. Solo chiude un po' più della D200.
Trova solo una curva di contrasto più consona ai tuoi gusti ed alle tue necessità.
Poi la potrai applicare direttamente in macchina o con Capture NX.

Per capirci anche con gli altri, con una F5 ed una Kodachrome non si ottengono risultati migliori da "quel" punto di vista ( bah, sarò lapidato per questo ) .

Innanzitutto grazie delle risposte.
Matrimoni non penso di farne poi molti, però i ritratti al mare soffrono spesso di zone di alte luci, specie sul cielo.
Proverò quindi, in tali situazioni, ad impostare il contrasto sul basso. Quello che potvo fare "manualmente" l'ho fatto, tipo crearmi un sistema di flash in wireless con diffusore. Ancora: ACR che software è? C'è un tutorial su come lavorare sui livelli? Io ho sempre solo lavorato sui colori, WB, contrasto, nitidezza, mai neance aperto l'istogramma o i livelli
grazie

Caro Matteo, vorrei chiederti una cosa che non ho capito di ACR.

Io uso sempre NX, ma qualche volta mi piace usare ACR per aprire i file NEF solo che non ho capito se i valori di default (Contrasto, Luminosità, Reperuo luci) posti a valori di default di 5, 50, e 25 sono da considerarsi valori che non apportano modifiche alla reale immagine catturata (e demosaicizzata) oppure per avere la vera immagine li devo porre tutti a zero.

Grazie.

Ciao

ACR è l'acronimo di Adobe Camera Raw (ACR per gli amici).

E' il plugin che viene usato per convertire i RAW di tutte le marche e importarli in PS o anche convertirli direttamente in TIFF o JPEG o DNG.

I Livelli sono i rapporti tra i valori in ingresso all'immagine e quelli in uscita (elaborati) e in pratica appaiono sia come regolazioni sull'istogramma e sia come curve. Una curva lineare significa in sostanza mantenere il più possibile l'originale rapporto del contenuto dell'immagine sia alle basse luci che alle alte luci che nei toni medi. Solitamente i diversi convertitori RAW adottano curve "ad hoc". NX ad esempio ha di solito curve di interpretazione più contrastate alle base luci (per questo Matteo ti consiglia ACR che è più soft).

Se usi una curva di risposta lineare in ACR ottieni infatti un'immagine più "flat" ma devi osservare l'istogramma per capire se hai o meno recuperato dinamica e quanto. Inoltre un'immagine con curva lineare è spesso poco contrastata. Ma appena modifichi il contrasto modifichi automaticamente la curva lineare che volevi e quindi sei punto e a capo. Devi valutare immagine per immagine.

Mi permetto un consiglio: non basarti solo sul software per "tirare" l'immagine. Cerca di ottenere un'immagine correttamente bilanciata in origine. Valuta la luce e cerca di creare o cercare un'illuminazione omogenea. Puoi aiutarti con filtri polarizzatori o grigi graduati in situazioni "statiche".

Saluti

Se cerchi nello specifico puoi trovare un sacco di cose.
Il bravissimo Gandalef sforna mini-guide semplici ed interssanti:

Photoshop

Ok, grazie mille

Uno dei modi per risolvere il problema è quello di usare filtri digradanti, con i quali si possono evitare le alte luci nel cielo.
In alcune situazioni, comunque, tipo in foto al mare o cose del genere, anche un polarizzatore aiuta.

proverò a fare una ricerca, grazie intanto

Ciao

I valori predefiniti sono numericamente sempre uguali ma cambiano internamente nell'intepretazione. Sono valutati in base a curve di risposta dei singoli modelli di fotocamere riconosciuti da ACR.

Per intenderci: il valore 50 di contrasto della D200 è internamente diverso dal 50 della D2x perchè calcolato su una curva differente.

Se porti tali valori a 0 stai in realtà "linearizzando" l'immagine e non deve essere fatto.

Quindi i valori "giusti" sono quelli predefiniti e non 0. Ovviamente puoi variarli leggermente se richiesto.

Saluti