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the_nis
AR64S-H, ma io ho specificato che la foto andava gia' bene non ho citato la solita regola dei terzi, ma solo detto che sarebbe meglio decentrare, mi autocito:
QUOTE
volendo fare il pignolo, ma anche cosi' va benone, secondo me



Bat66, secondo me stiamo cercando di affrontare troppe cose alla volta.
Allora per foto in interni ad oggetti o stanze dotati di un cavalletto, uno buono costa... ma se lo compri dura una vita, se vuoi spender meno puoi comprarne uno da battaglia, la luce ambiente e' impagabile e nessun flash riuscira' a renderti un'atmosfera casalinga, per illuminare bene un interno di punti luce ne servono un po', meglio cavalletto, grandangolo, ISO al minimo diaframma 5.6 o 7.1 per avere profondita' di campo elevata e il tempo che serve (magari opportuno usare l'autoscatto o il telecomando), e una cosa te la togli e con minima spesa avrai il massimo risultato.
Lo scatto in interni a mano libera e' utopia senza flash avrai sempre del mosso (a volte impercettibile ma presente)!

Per il ritratto il 50 f/1.8 o l'AF-s 1.4 vanno gia' bene ci sono poi 85 e il 135 come ha detto AR64S-H, sono relativamente economici ma manual focus su D40 (a parte il AF-S 50mm F/1.4) . Se ti serve la flessibilita' dello zoom luminoso, allora, restando in casa nikon ci sono quelli che ti ho citato ... se non sei nel budget (e ti posso capire) puoi cercare equivalenti Sigma e Tamron ... lascerei perdere tokina al momento perche' non mi pare che stia dotando le ottiche di motore AF anche se avevo letto di un (imminente) futuro aggiornamento. Sicuramente ci saranno differenze economicamente e anche nella resa, sta a capire se la spesa vale quel che porti a casa ma di solito... dovresti andarti a cercare le recensioni e confrontare le immagini, o meglio ti cerchi qualcosa in budget poi vai a farti un giro su www.dpreview.com e cerchi l'ottica in questione ... fai quello che non bisogna mai fare e ti fidi solo dei tuoi occhi ... salti la descrizione tecnica e vai a vedere la sezione immagini se le trovi di tuo gradimento ... voila'.

Ma io insisto sul ponderare l'acquisto, prima di metterti in ballo a barattare 1000/2000 noccioline per qualche etto di vetro, metallo e plastica sarebbe opportuno mettere alla frusta quello che hai, partendo appunto da cavalletto e flash. Gli obiettivi luminosi costano, pesano e ingombrano... servono si, ma sono anche loro da capire non vorrei ti trovassi poi deluso; secondo me passare da 3.5 a 2.8 non fara' cambiare il mondo, c'e' mezzo stop di differenza che non e' un abisso.

Partiamo dall'inizio e impostiamo la fotocamera, poi passo passo arriviamo a fotografare al meglio che si puo', proprio nel senso che fai la foto e la posti con i dati incorporati senza tagli e senza ridimensionare (consiglio per queste sessioni lo scatto in jpg on camera, no raw che introduce altre problematiche... meglio concentrarci su un problema alla volta wink.gif) cosi' si puo' vedere in cosa secondo te "deficita" la tua attuale attrezzatura e dove si puo' noi ti diamo qualche dritta sui parametri di scatto secondo noi da modificare, tu riprovi fino a che si dice meglio di cosi' non si puo' e ora??? E a quel punto decidi cosa comprare, ma a quel punto saprai cosa ti servira'.

Io nel passaggio dalla macchinetta a pellicola al digitale sono rimasto traumatizzato dalla complessita' delle parametrizzazioni avevo capito che il digitale semplificava le cose e invece non e' cosi'; passare poi dalla mia digitale compatta (evoluta, bridge, superzoom, ecc) alla reflex digitale e' stato ancora piu' dura, dopo due mesi volevo dare via tutto... e invece ho deciso di affrontare i problemi uno alla volta partendo dal minimizzare le mie scelte ho scattato un po in modalita' P per concentrarmi di piu' sulla composizione e dare meno attenzione all'esposizione, poi ho messo iso fisso a 200 e lo modifico solo se serve (lo rimetto in auto quando vado in giro nei boschi con il 70-300), poi ho cominciato a scattare in M impostando tempo e diaframma a mano, poi ho cominciato a muovere i parametri di ottimizzazione dell'immagine uno alla volta, insomma alla fine qualche foto riesco a farla e le mie ottiche non sono luminosissime 18-55 f/3.5-5.6 e 70-300VR f/4.5-5.6 il cinquantino per pratica manual focus e' nell'aria. Di certo io fotografo in condizioni differenti, ma anche in interni, con il mio fido cavalletto... sul ritratto non pervenuto conosco solo persone fotofobiche (come me del resto messicano.gif )

Ciao

Manco a farlo apposta se vai adesso su dpreview al link sopra ci trovi qualcosa che ti potrebbe interessare in prima pagina.
AR64S-H
nis non vorrei te la fossi presa non avevo fatto caso al "volendo fare il pignolo" biggrin.gif il mio non era un contraddirti era solo per dire cosa dice la tecnica fotografica per cultura di chi magari si sta avvicinando smile.gif

ti quoto in tutto sui superluminosi anche perchè credo che difficilmente si usano i superluminosi al di fuori di scatti sportivi. Personalmente a me piacciono le ritrattistiche con luce del sole diffusa da ombrellino e riflessa da pannelli, non amo foto fatte con le nuvole, i colori mi piacciono forti, anche su un incarnato e la luce basta e avanza anche a diaframmi come 7 e 9 dove a 200mm la pdc ti permette sfocati e scatti rapidi abbastanza per un ritratto smile.gif. Quindi bat66 se non hai proprio la necessità di scattare in interni non cercare per forza il superluminoso. un mio amico ha preso da poco un 18-105 come lo prova ti faccio sapere com'è smile.gif
the_nis
QUOTE(AR64S-H @ Jan 9 2009, 10:28 PM) *
nis non vorrei te la fossi presa non avevo fatto caso al "volendo fare il pignolo" biggrin.gif il mio non era un contraddirti era solo per dire cosa dice la tecnica fotografica per cultura di chi magari si sta avvicinando smile.gif
...

Io non me la prendo quasi mai... rolleyes.gif
Hai fatto bene, cosi' abbiamo citato anche il nome della regola e con un salto su wikipedia chi vuole approfondire trovera' una miniera.

Anche secondo me la super-luminosita' serve molto in sport (soprattutto indoor) e naturalistica (luminosita' e lunghezza non bastano mai), non che in altre situazioni non facciano comodo, ma non li ritengo cosi' indispensabili.

Se Bat66 ha necessita' di luminosita' e autofocus secondo me il AF-S 50mm f/1.4 e' l'obiettivo. Poi...
Se vuoi coprire dal 24 al 200 con obiettivi luminosi devi, restando su obiettivi nikon, farti l'accoppiata 24-70 f/2.8 e 70-200 f/2.8, non saprei... ma io dovrei cambiare auto da qui a un paio d'anni e sinceramente, per quanto mi piacciano la fotografia e quelle due ottiche, sarebbe meglio indirizzare quei soldini altrove. Diverso per fare scatti da mandare alle riviste, allora si, se gli obiettivi ti generano un ritorno economico ha senso eccome spendere dei soldini per migliorare i risultati.
Chiaro che ognuno e' libero di spendere i propri soldi nel modo che ritiene piu' opportuno, la mia considerazione e' solo e soltanto mia biggrin.gif.
Bat66
QUOTE(the_nis @ Jan 9 2009, 10:49 PM) *
Io non me la prendo quasi mai... rolleyes.gif
Hai fatto bene, cosi' abbiamo citato anche il nome della regola e con un salto su wikipedia chi vuole approfondire trovera' una miniera.

Anche secondo me la super-luminosita' serve molto in sport (soprattutto indoor) e naturalistica (luminosita' e lunghezza non bastano mai), non che in altre situazioni non facciano comodo, ma non li ritengo cosi' indispensabili.

Se Bat66 ha necessita' di luminosita' e autofocus secondo me il AF-S 50mm f/1.4 e' l'obiettivo. Poi...
Se vuoi coprire dal 24 al 200 con obiettivi luminosi devi, restando su obiettivi nikon, farti l'accoppiata 24-70 f/2.8 e 70-200 f/2.8, non saprei... ma io dovrei cambiare auto da qui a un paio d'anni e sinceramente, per quanto mi piacciano la fotografia e quelle due ottiche, sarebbe meglio indirizzare quei soldini altrove. Diverso per fare scatti da mandare alle riviste, allora si, se gli obiettivi ti generano un ritorno economico ha senso eccome spendere dei soldini per migliorare i risultati.
Chiaro che ognuno e' libero di spendere i propri soldi nel modo che ritiene piu' opportuno, la mia considerazione e' solo e soltanto mia biggrin.gif.


Grazie ragazzi siete stati preziosi e col vostro aiuto cerco di fare le cose con calma e ponderate. Su depriew... credo ti riferissi al Sigma 24-70, se è così aspettiamo qualche scatto e opinioni... Per quanto riguarda le foto in interni, sono da fare a persone ma capita.... anche ad oggetti anche perchè delle volte non so cosa fotografare, quindi niente cavalletto anche perchè ne ho uno che credo non sia molto stabile. Ho provato a fare qualche scatto con autoscatto ma la foto viene leggermente mossa ma potrebbe essere anche il soggetto. Se partiamo dal fatto che non ho la necessità di fotografare senza flash, potrebbe essere un passo.... quello di acquistarlo - dovrei guadagnare.... domani in giornata faccio qualche scatto col flash integrato a mano libera in modo da vedere se sono recuperabile in qualche modo :-)

Cmq è vero che da 2,8 a 3,5 non è tanto ma se vediamo in ottica di scatti a 50/55 la differenza è 2,8 5,6 ;-) che non so a quanto corrisponde.
the_nis
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 12:36 AM) *
...
Cmq è vero che da 2,8 a 3,5 non è tanto ma se vediamo in ottica di scatti a 50/55 la differenza è 2,8 5,6 ;-) che non so a quanto corrisponde.

E' sicuramente molto meglio ma non urlerai al miracolo.
Non vorrei dire una cavolata ma mi pare sia 1 stop (che dovrebbe corrispondere al raddoppio dell'apertura).
Per bloccare il movimento avrai bisogno di almeno 1/100 come tempo (per la tranquillita' aggingi un 50%) in interni senza pompare gli ISO sara' difficile e ISO alti uguale grana, rumore ecc (falsi problemi se stampi).
Comunque con il cavalletto se fotografi oggetti statici anche se non e' perfetto dovresti andare tranquillo, per le persone no, li ci vuole l'ottica giusta lo sfuocato e le luci, o un bel flash.

Le foto impariamo a farle tutti non crederai di essere diverso tongue.gif, io non sono certo che tu non sia capace un po' ti vuoi nascondere wink.gif, ad ogni modo un passo alla volta, io partirei dalle "nature morte".
Bat66
QUOTE(the_nis @ Jan 10 2009, 01:07 AM) *
E' sicuramente molto meglio ma non urlerai al miracolo.
Non vorrei dire una cavolata ma mi pare sia 1 stop (che dovrebbe corrispondere al raddoppio dell'apertura).
Per bloccare il movimento avrai bisogno di almeno 1/100 come tempo (per la tranquillita' aggingi un 50%) in interni senza pompare gli ISO sara' difficile e ISO alti uguale grana, rumore ecc (falsi problemi se stampi).
Comunque con il cavalletto se fotografi oggetti statici anche se non e' perfetto dovresti andare tranquillo, per le persone no, li ci vuole l'ottica giusta lo sfuocato e le luci, o un bel flash.

Le foto impariamo a farle tutti non crederai di essere diverso tongue.gif, io non sono certo che tu non sia capace un po' ti vuoi nascondere wink.gif, ad ogni modo un passo alla volta, io partirei dalle "nature morte".


no no non mi nascondo, ho riletto il tuo post precedente - le impostazioni della macchina devo postarle adesso o le rilevi dalla foto?, in che modo inserisco uno scatto sil forum, meglio saperlo prima.
the_nis
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 01:16 AM) *
no no non mi nascondo, ho riletto il tuo post precedente - le impostazioni della macchina devo postarle adesso o le rilevi dalla foto?, in che modo inserisco uno scatto sil forum, meglio saperlo prima.

Allora, i dati di scatto restano impressi nella foto a meno che tu non la manipoli con qualche programma ed in quel programma imposti la cancellazione dei dati exif (se usi photoshop e la funzione salva per il web ad esempio mi pare che i dati exif vengano cancellati d'ufficio) per inserire le foto il metodo piu' semplice e' di allegarle (cos' non si vedono direttamente,ma viene visualizzato un link al quale andare per vedere la foto), quando rispondi in una discussione sotto il box da quale scrivi c'e' un altro box con il titolo le tue foto che mostra le tue foto in gallery (quelle che hai inserito in clickon.it, ma tu sei in verde quindi non essendo nikonista non se hai diritto allo spazio) appena sotto c'e il box allegati, li c'e un bottone browse (o sfoglia) clicchi e ti si apre una finestra tipo fileexplorer di windows sul tuo HD, vai alla posizione dove hai le immagini e ci fai doppio click sopra, vieni rimandato al sito del forum e potrai leggere il nome del file con il suo percorso alla sinistra del bottone browse, a questo punto confermi l'inserimento cliccando su UPLOAD, e l'immagine viene mandata al sito nikon (devi attendere qualche istante) ora il menu a tendina "gestisci allegati (0)" diventera' "gestisci allegati (1)", se ci clicchi su vedrai comparire il nome del file, lo selezioni e clicchi e automaticamente dovrebbe entrare nel tuo messaggio il link all'immagine, noi lo vediamo scarichiamo l'immagine ci studiamo un po' e cerchiamo di darti una mano.

Se hai voglia di leggere qualche paginetta interessanti sulle impostazioni ti consiglio questa discussione inserita dal buon Petro (clicca sulla parte sottolineata e' in link alla discussione), tanto per partire...

Ciao
g.snake
QUOTE(the_nis @ Jan 10 2009, 01:07 AM) *
Non vorrei dire una cavolata ma mi pare sia 1 stop (che dovrebbe corrispondere al raddoppio dell'apertura).


Da f/2,8 a f/5,6 gli stop sono 2. Ma non è una grossa cavolata... basta capirsi.

In questo post mi sono un po' allargato nella spiegazione del concetto di stop. Se vi va, leggetelo. Non vi tedio ripetendolo qui.
Per il resto.... andate tutti alla grande!
Giuseppe
the_nis
Ciao Giuseppe ricordavo cosi' anche io perche' nella mia mente figuro due scale dove i valori nelle posizioni pari sono uguali al doppio del precedente (valore in posizione pari) e lo stesso vale per le dispari, quindi il salto dalla posizione pari alla dispari e' uno stop e alla successiva pari un altro stop totale 2, ma poi mi pareva confondermi e ho sparato 1 biggrin.gif, il post sicuramente interessante lo leggo ma domani con calma, mi ricordo una bella serie di calcoli matematici sulle aperture, tanti anni fa sul mio primo libro di fotografia, che ho prontamente letto assimilato e purtroppo accantonato, certe nozioni andrebbero ripassate di tanto in tanto smile.gif.

Ciao

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AR64S-H
se non ricordo di male è una progressione geometrica in radice di due.
dario205
Caspita ragazzi quanto avete scritto, ci ho messo un pò a rileggere tutto da ieri a oggi, uniche cose che ricordo e che sento di consigliare... bhè conocordo sul flash sb-600 che in interni è grandioso, e soprattutto sul cavalletto, i risultati che dà sono strepitosi (ovvio su soggetti immobili tipo oggetti e panorami)...

Per il resto, 'notte a tutti ragazzi wink.gif
stb-5000
vi metto una prova fatta con il 50mm afs a TA (quasi ritratto)

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stb-5000
ragazzi ordinate pure quello che volete qui al bar, oggi offre the_nis

AUGURI!!!!
mircob
AUGURONI The-Nis.
Ciao Mirco.
JCD
QUOTE(AR64S-H @ Jan 9 2009, 10:12 PM) *
JCD il giallino dipende dal WB te lo devi impostare manualmente perchè la lettura esposimetrica viene ridotta con questi obiettivi e anche il bilanciamento del bianco che non è sostenuto da una lettura esposimetrica può cannare negli accostamenti


si infatti poi ho risolto con la premisurazione del bianco; la mia comunque era un'osservazione per chi, come me, ha intenzione di provare questa lente e magari abituato al 18-55 "di serie" potrebbe incontrare qualche difficoltà in tal senso
Bat66

Auguri The-Nis
the_nis
Grazie, grazie!
Oggi beveraggio libero... e per non farci mancare nulla ho preparato le tartine (non badate alla qualita' dell'immagine per favore... e' il pensiero che conta rolleyes.gif )

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Ciao
AR64S-H
auguri al mio bacchettatore preferito tongue.gif

e che mi frega della qualità con quel ben di Dio biggrin.gif
Bat66
QUOTE(the_nis @ Jan 10 2009, 02:29 PM) *
Grazie, grazie!
Oggi beveraggio libero... e per non farci mancare nulla ho preparato le tartine (non badate alla qualita' dell'immagine per favore... e' il pensiero che conta rolleyes.gif )

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Ciao


ed io ho preparato...... guarda la qualità wacko.gif è quella che conta hehehe

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non so cosa ho combinato e spero, che col salvataggio, di non aver alterato l'immagine


AR64S-H
ecco l'esempio del flash in macchina che crea problemi.......
le foglie sono bruciate
un flash direzionato diversamente avrebbe avuto effetti migliori. Comunque in generale per questa foto ti conveniva un flash rimbalzato in alto con un sb800 ad esempio, oltretutto per ottenere bei colori in queste foto conviene la luce solare non quella artificiale che tende a restituire una foto piatta e senza ombre e gli ambienti chiusi non permettono di ottenere begli sfocati. In generale non dovevi tagliare il bordo del vaso, il soggetto o lo decentri del tutto o lo metti al centro qui non è simmetricamente al centro. Non vederlo come una demolizione sono solo consigli wink.gif

se trovo una foto di tanto tempo fa fatto su pellicola ti faccio capire come sia meglio una luce ambiente che artificiale wink.gif anche in casa smile.gif
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 03:36 PM) *
ecco l'esempio del flash in macchina che crea problemi.......
le foglie sono bruciate
un flash direzionato diversamente avrebbe avuto effetti migliori. Comunque in generale per questa foto ti conveniva un flash rimbalzato in alto con un sb800 ad esempio, oltretutto per ottenere bei colori in queste foto conviene la luce solare non quella artificiale che tende a restituire una foto piatta e senza ombre e gli ambienti chiusi non permettono di ottenere begli sfocati. In generale non dovevi tagliare il bordo del vaso, il soggetto o lo decentri del tutto o lo metti al centro qui non è simmetricamente al centro. Non vederlo come una demolizione sono solo consigli wink.gif

se trovo una foto di tanto tempo fa fatto su pellicola ti faccio capire come sia meglio una luce ambiente che artificiale wink.gif anche in casa smile.gif


No figurati anzi... the nis mi ha detto di postare qualsiasi cosa e la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il vaso, ho fatto altri scatti ma non sono transitati sul forum adesso rivedo

QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 03:24 PM) *
ed io ho preparato...... guarda la qualità wacko.gif è quella che conta hehehe

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non so cosa ho combinato e spero, che col salvataggio, di non aver alterato l'immagine


Come volevasi dimostrare ho incasinato un po

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AR64S-H
piccolo consiglio, se fai foto di questo tipo trova una luce molto forte (lampadina intendo) e la posizioni sulla destra in alto o in posizione più vicina a te o dietro il vaso ma senza farla entrare nell'inquadratura, imposta il WB (Bilanciamento del bianco su Tungsteno) e appoggiati saldamente da qualche parte usa una focale tipo 35mm così da avere tempi abbastanza rapidi e rifai la foto cercando di muoverti il meno possibile......

Altrimenti altra cosa ancora meglio siccome c'è ancora luce, metti la pianta vicino a una finestra lasciati la finestra alla sinistra o alla tua destra e scatta così
guarda la differenza wink.gif
Bat66
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AR64S-H
ancora flash però wink.gif caccialo
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 03:48 PM) *
piccolo consiglio, se fai foto di questo tipo trova una luce molto forte (lampadina intendo) e la posizioni sulla destra in alto o in posizione più vicina a te o dietro il vaso ma senza farla entrare nell'inquadratura, imposta il WB (Bilanciamento del bianco su Tungsteno) e appoggiati saldamente da qualche parte usa una focale tipo 35mm così da avere tempi abbastanza rapidi e rifai la foto cercando di muoverti il meno possibile......

Altrimenti altra cosa ancora meglio siccome c'è ancora luce, metti la pianta vicino a una finestra lasciati la finestra alla sinistra o alla tua destra e scatta così
guarda la differenza wink.gif


senza flash?
crisalide
salve a tutti ragazzi...Tanti auguri di buone feste passate e tanti auguri per questo nuovo anno appena cominciato...
Benvenuti a tutti i neo iscritti e complimenti a tutti per le foto postate...
Auguri a The_nis, è avanzato qualcosa? ;p
qui dalle mie parti non nevica ma piove in continuazione e quindi non ho avuto modo di scattare nessuna foto...solo domenica scorza in occasione del battesimo della mia ultima piccola nipotina...
ho pensato anch'io di comprare l'sb-600 ma poi vedendo i prezzi avevo accantonato l'idea magari per il prossimo natale (quest'anno mi sono regalato il 55-200VR) ma oggi facendo un giro su ebay l'ho trovato a 169 € e quasi quasi ci faccio un pensierino...
ora il mio armamentario è cosi composto:
D40 (ovvio) 18-55VR, 55-200VR, 50ino...
@ bat66...perdonami se non commento i tuoi scatti ma io sono un neofita della fotografia in generale e quindi mai mi permetterei di dare giudizi o consigli tecnici.
comunque come hai potuto già vedere nel forum ci sono persone abbastanza in gamba da saperti consigliare e dalle quali si può imparare ad usare al meglio la piccola D40 (anche se loro non lo sanno).
Io ad esempio faccio così, dai consigli che magari danno a qualcun'altro o dalle foto che postano cerco di carpirne il giusto necessario che può servire anche a me...non c'è sempre bisogno di fare domande dirette, a volte basta solo leggere i loro interventi.
E cmq, quando hai bisogno, ci sono sempre, anche nei periodi di fiacca c'è sempre qualcuno che trova il tempo per aiutare un Amico...


Ciao Mauro!
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 03:48 PM) *
piccolo consiglio, se fai foto di questo tipo trova una luce molto forte (lampadina intendo) e la posizioni sulla destra in alto o in posizione più vicina a te o dietro il vaso ma senza farla entrare nell'inquadratura, imposta il WB (Bilanciamento del bianco su Tungsteno) e appoggiati saldamente da qualche parte usa una focale tipo 35mm così da avere tempi abbastanza rapidi e rifai la foto cercando di muoverti il meno possibile......

Altrimenti altra cosa ancora meglio siccome c'è ancora luce, metti la pianta vicino a una finestra lasciati la finestra alla sinistra o alla tua destra e scatta così
guarda la differenza wink.gif


senza flash?
no quelle inserite erano foto che dovevo postare ma non sono riuscito in un unico messaggio e l'ho divise. Al momento la digitale la devo mettere sotto carica e cmq era anche questo il motivo del perchè volessi prendere un'ottica + luminosa ma credo di prendere prima il flash esterno :-) Le foto inserite le ho messe perchè mi è stato suggerito in modo da indirizzarmi e capire gli errori.
Bat66
non ho resistito - ho staccato la macchina ed ho fatto uno scatto come mi hai detto - non c'era molta luce ma forse dovevo alzare la zanzariera qualcosina in +.... l'avrei avuta. Il bilanciamento del bianco l'ho messo in auto.

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the_nis
Bat scusa l'intermittenza, ma oggi va cosi' biggrin.gif
Ciao.
AR64S-H
visto????? ti piace l'atmosfera???? se lo trovi troppo scuro la prossima volta fai misurazione spot che è quel segnalino coi quattro quadratini in basso lo devi spostare su un puntino e misuri un punto della scena che secondo te dovrebbe essere prevalente. Tipo se la trovi troppo scura vuol dire che ha esposto per le luci, quindi ti conviene puntare il segnalino centrale (se è al centro che metti a fuoco) su una zona più in ombra, oppure sovraesporre un poco. Ma a me piace così, con un superluminoso avresti avuto maggiore stacco dalle piante dietro sul davanzale smile.gif. Ti faccio uno scattino ora ora per farti capire come va il 50ino smile.gif
AR64S-H
non fare caso al taglio della foto è una pianta un pò grandicella biggrin.gif e volevo mettermi alla stessa distanza usata da te per farti capire con una focale più lunga e un diaframma più aperto come si comporta la profondità di campo. L'esposizione è corretta, è scuro perchè non c'è luce sul balcone biggrin.gif

ora che guardo anche meglio ho sbagliato anche la messa a fuoco -.- ci vedo proprio male, comunque qui ci interessa la pdc

Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.

ora se io avessi voluto questa foto più chiara, avrei dovuto o sovraesporre con conseguente aumento del tempo di esposizione e rischio di mosso eliminato da qualche iso più alto, oppure se non me la fossi regolata nella sovraesposizione intenzionale avrei lasciato fare alla misurazione spot misurando sul tronco
g.snake
Accidenti!! cerotto.gif

Potevo essere il primo a fare gli auguri al giovanissimo the_nis, stanotte.... ed invece ho provveduto a richiamarlo su un concetto tecnico.... Che vergogna! laugh.gif
Provvedo alla riparazione del torto:

AUGURISSIMI the_nis!!!!
Goditi ancora quest'anno di "gioventù" prima di raggiungermi negli "anta" laugh.gif
Con grande simpatia.
Giuseppe

QUOTE(the_nis @ Jan 10 2009, 02:34 AM) *
.... cut...
... mi ricordo una bella serie di calcoli matematici sulle aperture, tanti anni fa sul mio primo libro di fotografia, che ho prontamente letto assimilato e purtroppo accantonato, certe nozioni andrebbero ripassate di tanto in tanto smile.gif.


QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 03:10 AM) *
se non ricordo di male è una progressione geometrica in radice di due.


Regalino a the_nis.... ed a tutti gli interessati

Si definisce "stop" in fotografia, la quantità di incremento o decremento, indifferentemente (o in modo composito, cioè parte di uno e parte di un altro) di uno dei 3 parametri dell'esposizione (diaframma, tempo, sensibilità Iso), tale da modificare l'esposizione in senso positivo o negativo di un EV (Exposure Value).
Il "Valore di Esposizione" (detto "Valore Luce" alla sensibilità di 100 Iso) si definisce come il valore di intensità luminosa corrispondente ad una data esposizione (quantità di luce che espone un elemento sensibile - sensore o pellicola - per un dato tempo) ed è direttamente proporzionale al quadrato dell'Apertura (diaframma) ed inversamente proporzionale al Tempo di esposizione, in scala logaritmica. La formula è:

EV = log (A²/T)
dove "A" è il diaframma e "T" il tempo d'esposizione.

Un EV = 0, infatti, corrisponde a 100 Iso ad f/1 per 1sec.
L'EV tipico della luce diurna, a 100 Iso, è EV = 14
Ogni passaggio di valore nella scala degli EV, si chiama "stop". Se sono a EV = 14, vuol dire che per essere correttamente esposta la luce presente, dovrò usare un sensore alla sensibilità di 100Iso, un diaframma di f/11 ed un tempo di posa di 1/125sec, oppure un tris di parametri corrispondenti (ad esempio: 200Iso, f/16, 1/125sec - 200Iso, f/11, 1/250sec - ecc.).
Per passare ad un EV= 13, perché voglio volutamente sovraesporre o perché è diminuita la luce riflessa dal soggetto, dovrò "aprire di uno stop". Indifferentemente potrò agire sui diaframmi, sui tempi, sulla sensibilità, oppure sui tre parametri combinati (cosa consentita dall'elettronica che permette le variazioni ad 1/3 o 1/2 di stop). Quindi con un EV = 13, a 100 Iso, il diaframma sarà f/8 con un tempo di 1/125sec., oppure f/11 con 1/60, oppure ancora f/11 con 1/125 ma a 200Iso. E così via per tutte le combinazioni disponibili.
Non siamo più tanto abituati a ragionare in termini di EV perché gli esposimetri a corredo delle fotocamere presentano i valori d'esposizione espressi direttamente in coppie tempo/diaframma, per un dato valore di sensibilità. Basta guardare un esposimetro a mano per rendersi conto della correlazione tra i diversi parametri.
Mentre le scala dei tempi d'esposizione e delle sensibilità Iso, in valori di uno stop intero, sono intuitive, perché lineari (ad ogni valore successivo corrisponde quello precedente dimezzato o raddoppiato secondo il verso di lettura della scala. Tempi: 1", 1/2", 1/4", 1/8", 1/15", 1/30", 1/60", 1/125", 1/250", 1/500", 1/1000" ecc. Iso: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ecc.), quella dei diaframmi lo è meno, perché deriva dal rapporto dato dalla formula:

A = L/d
dove "L" è la lunghezza focale dell'ottica e "d" il diametro dell'apertura in mm.

Questo perché a diverse lunghezze focali corrispondono differenti quantità di luce che raggiungono, a parità di condizioni (luce presente, tempo d'esposizione e foro di passaggio), l'elemento sensibile. Per cui un f/5,6 di un 50mm non è lo stesso di un f/5,6 in un 200mm! Per avere un "buco" corrispondente, nel 50mm l'f/5,6 deve essere circa 8,9mm (50/5,6) mentre nel 200mm deve essere circa 35,7mm (200/5,6).
La correlazione è semplice! Ad ogni raddoppio di lunghezza focale, corrisponde, a parità di apertura, il dimezzamento della quantità di luce (con un "buco" di 8,9mm, un 100mm mi darà la metà della luce di un 50mm). Per cui, per avere il parametro di apertura standardizzato alle diverse focali, si sono fissati dei valori di Apertura (diaframma) con una progressione geometrica in radice di 2 (√2), cioé di circa 1,414 per stop. Ogni valore successivo corrisponde al precedente moltiplicato 1,414, perché ogni valore di diaframma deriva, come visto, dal rapporto tra Lunghezza focale ed apertura effettiva e perché ad ogni valore (numero f/ più elvato) corrisponde la metà della quantità di luce, in coerenza lineare al valore corrispondete di tempo d'esposizione.
I valori sono quindi:
f/1 - f/1,4 - f/2 - f/2,8 - f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45 ecc.
Ogni 2 stop, quindi, essendo la prograssione in √2, il valore numerico del diaframma sarà doppio di quello precedente di 2 stop (f/11 è "numericamente doppio" di f/5,6, ma corrisponde a 2 stop, lasciando passare 1/4 della luce di f/5,6).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Ciao a tutti.
Giuseppe

AR64S-H
ok allora non sbagliavo sulla radice di due tongue.gif però avevo sentito parlare di EV ma non avevo idea di come funzionasse la cosa smile.gif

grazie biggrin.gif è bello imparare biggrin.gif specialmente con questo maestro
g.snake
Visto che hai gradito...

Sorbisciti pure questa!

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AR64S-H
sorbisco e ne sono felice tongue.gif
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 04:53 PM) *
visto????? ti piace l'atmosfera???? se lo trovi troppo scuro la prossima volta fai misurazione spot che è quel segnalino coi quattro quadratini in basso lo devi spostare su un puntino e misuri un punto della scena che secondo te dovrebbe essere prevalente. Tipo se la trovi troppo scura vuol dire che ha esposto per le luci, quindi ti conviene puntare il segnalino centrale (se è al centro che metti a fuoco) su una zona più in ombra, oppure sovraesporre un poco. Ma a me piace così, con un superluminoso avresti avuto maggiore stacco dalle piante dietro sul davanzale smile.gif. Ti faccio uno scattino ora ora per farti capire come va il 50ino smile.gif


Sarò rincoglionito ma non capisco questa misurazione spot, dov'è il segnalino con i 4 quadratini in basso
AR64S-H
sul monitor in basso a destra ti compare un rettangolo diviso in quattro quadrati, se premi l'ultimo tasto a sinistra ti fa selezionare la videata e col joypad arrivi fino a li e lo cambi
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 06:07 PM) *
sul monitor in basso a destra ti compare un rettangolo diviso in quattro quadrati, se premi l'ultimo tasto a sinistra ti fa selezionare la videata e col joypad arrivi fino a li e lo cambi


Ok adesso ho capito
Ma quella con i 4 quadratini è la misurazione Matrix, la foto scattata era già in modalità Spot ecco perchè non capivo
Bat66
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 06:19 PM) *
Ok adesso ho capito
Ma quella con i 4 quadratini è la misurazione Matrix, la foto scattata era già in modalità Spot ecco perchè non capivo


non dirmi che ho detto una cavolata ohmy.gif
g.snake
Nessuna cavolata! Dai dati exif la tua foto risulta scattata con la lettura spot.
Bat66
l'avrò letto centinaia di volte "Tipo se la trovi troppo scura vuol dire che ha esposto per le luci, quindi ti conviene puntare il segnalino centrale (se è al centro che metti a fuoco) su una zona più in ombra, oppure sovraesporre un poco" ma non riesco a comprendere.
Portesti dirmelo in altre parole forse mi ci sono incantato e non trovo la chiave di lettura, grazie
dario205
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 08:10 PM) *
l'avrò letto centinaia di volte "Tipo se la trovi troppo scura vuol dire che ha esposto per le luci, quindi ti conviene puntare il segnalino centrale (se è al centro che metti a fuoco) su una zona più in ombra, oppure sovraesporre un poco" ma non riesco a comprendere.
Portesti dirmelo in altre parole forse mi ci sono incantato e non trovo la chiave di lettura, grazie



Ciao bat66, esporre per le luci vuol dire che in un immagine con forti luci/ombre, utilizzando la misurazione spot (che misura la corretta esposizione sul centro dell'inquadratura), hai puntato il centro del mirino su una zona illuminata, hai esposto come suggerito dall'esposimetro, dopodichè hai inquadrato e scattato, utilizzando la corretta esposizione per le zone più luminose, ne consegue quindi che le zone di luce sono corrette, tutto il resto è più scuro.

Allo stesso modo, avessi esposto sulle zone scure, avresti una foto con le zone più scure con illuminazione corretta, ma le zone luminose sono "bruciate"
Bat66
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 08:10 PM) *
l'avrò letto centinaia di volte "Tipo se la trovi troppo scura vuol dire che ha esposto per le luci, quindi ti conviene puntare il segnalino centrale (se è al centro che metti a fuoco) su una zona più in ombra, oppure sovraesporre un poco" ma non riesco a comprendere.
Portesti dirmelo in altre parole forse mi ci sono incantato e non trovo la chiave di lettura, grazie


Il punto è che al momento di scattare non mi rendo conto se può essere sovra... o sottoesposta - l'unico elemento di valutazione è l'esposimetro ma non quello che vedo nel mirino dry.gif

Grazie Dario, ho capito cosa significa.... ma come detto non mi rendo conto al momento dello scatto se devo puntare in una zona intermedia o sovra o sottoesporre....
AR64S-H
scusa ero uscito e avevo lasciato la pagina aperta per questo ero collegato biggrin.gif

allora, si è matriciale, non ho guardato negli EXIF come avevi esposto. Ci sono vari metodi per capire se una foto può essere ben esposta o meno, varie regole empiriche ma che non sempre funzionano, solitamente ci arrivi con la pratica e comunque in genere si usano anche dei metodi un pò scomodi per trovare l'esposizione giusta o ancora si usano esposimetri che anzichè vedere la luce riflessa misurano la luce incidente ma sono costosi. Il digitale qui ci viene in aiuto se riguardando la foto la vedi sotto o sovraesposta puoi riscattare con altre impostazioni, però attenzione la d40 è molto luminosa quindi sull'lcd non riesci ad apprezzare lievi o anche medie sottoesposizioni ti conviene impostare il monitor a 0 o -1 per apprezzre meglio eventuali errori. Altrimenti scatta in raw e corregi succesivamente con i programmi di fotoritocco l'esposizione.

In generale tieni a mente la regola, soggetto molto scuro per quasi tutta la foto (tipo vedi ritratto a gatto nero o cose simili) la foto uscirà sovraesposta e ti conviene sottoesporre di uno stop e mezzo o comunque in funzione di quanto è scuro il soggetto. Soggetto molto chiaro su tutto il fotogramma tipo palazzo bianco o soggetto luminoso la fotocamera tenderà a sottoesporre quindi uno stop di sovraesposizione non te lo caccia nessuno. Soggetti medi (detti anche mezzitoni sono solitamente scene solite e ben bilanciate) solitamente vengono valutati adeguatamente dal matrix sulla base delle scene memorizzate smile.gif. Nei due esempi precedenti ti conviene usare una misurazione media ponderata centrale, cioè il puntino con due parentesi e fare come ti ho detto, se poi anche sui soggetti medi hai problemi e lo vedi su monitor correggi smile.gif. Vedrai che con la pratica sembrerà più semplice
Bat66
QUOTE(AR64S-H @ Jan 10 2009, 09:09 PM) *
scusa ero uscito e avevo lasciato la pagina aperta per questo ero collegato biggrin.gif

allora, si è matriciale, non ho guardato negli EXIF come avevi esposto. Ci sono vari metodi per capire se una foto può essere ben esposta o meno, varie regole empiriche ma che non sempre funzionano, solitamente ci arrivi con la pratica e comunque in genere si usano anche dei metodi un pò scomodi per trovare l'esposizione giusta o ancora si usano esposimetri che anzichè vedere la luce riflessa misurano la luce incidente ma sono costosi. Il digitale qui ci viene in aiuto se riguardando la foto la vedi sotto o sovraesposta puoi riscattare con altre impostazioni, però attenzione la d40 è molto luminosa quindi sull'lcd non riesci ad apprezzare lievi o anche medie sottoesposizioni ti conviene impostare il monitor a 0 o -1 per apprezzre meglio eventuali errori. Altrimenti scatta in raw e corregi succesivamente con i programmi di fotoritocco l'esposizione.

In generale tieni a mente la regola, soggetto molto scuro per quasi tutta la foto (tipo vedi ritratto a gatto nero o cose simili) la foto uscirà sovraesposta e ti conviene sottoesporre di uno stop e mezzo o comunque in funzione di quanto è scuro il soggetto. Soggetto molto chiaro su tutto il fotogramma tipo palazzo bianco o soggetto luminoso la fotocamera tenderà a sottoesporre quindi uno stop di sovraesposizione non te lo caccia nessuno. Soggetti medi (detti anche mezzitoni sono solitamente scene solite e ben bilanciate) solitamente vengono valutati adeguatamente dal matrix sulla base delle scene memorizzate smile.gif. Nei due esempi precedenti ti conviene usare una misurazione media ponderata centrale, cioè il puntino con due parentesi e fare come ti ho detto, se poi anche sui soggetti medi hai problemi e lo vedi su monitor correggi smile.gif. Vedrai che con la pratica sembrerà più semplice


quindi il matrix lo useremo quando non ci sono dominanti particolari o riflessi - nel caso della grasta biggrin.gif cosa non andava, oltre al fatto che poteva venire leggermente + chiara in basso ma naturalmente lo sfocato non si discute biggrin.gif
Una curiosità, se impostiamo la messa a fuoco centrale ed inquadriamo centralmente mettendo a fuoco e senza rilasciare il dito decentriamo un po' l'immagine, si perde la messa a fuoco precedente? sono operazioni che generalmente si fanno o vanno fatte solo in pp?
g.snake
QUOTE(Bat66 @ Jan 10 2009, 09:50 PM) *
quindi il matrix lo useremo quando non ci sono dominanti particolari o riflessi - nel caso della grasta biggrin.gif cosa non andava, oltre al fatto che poteva venire leggermente + chiara in basso ma naturalmente lo sfocato non si discute biggrin.gif
Una curiosità, se impostiamo la messa a fuoco centrale ed inquadriamo centralmente mettendo a fuoco e senza rilasciare il dito decentriamo un po' l'immagine, si perde la messa a fuoco precedente? sono operazioni che generalmente si fanno o vanno fatte solo in pp?


Occhio ad i termini che utilizziamo! E' importante, pian piano, imparare i corretti termini tecnici (per quanto possibile, visto che dopo 25 anni ancora me ne mancano diversi...), perché solo in questo modo riusciamo ad intenderci bene.
Le dominanti non c'entrano. Sono un'altra cosa. Si parla di dominanti relativamente al colore e specificamente per indicare quale frequenza colore ha una curva più accentuata tale da risultare non equilibrata la foto (quando il Rosso o il Blu o il Verde - o loro combinazioni - sono eccessivi rispetto agli altri colori). Si verifica nel caso di un errato bilanciamento del bianco, soprattutto se ci sono luci parassite, riflesse o colorate, e/o di un'errata esposizione.
Il concetto che invece volevi esprimere tu è il contrasto, che si dice accentuato quando la scena ripresa comprende aree fortemente discontinue in quanto a luminosità (zone molto scure in "contrasto" con zone molto chiare). Quando il contrasto di una scena è elevato (tale da superare la differenza massima in EV che lo specifico sensore è in grado di tollerare e bilanciare, definita "latitudine di posa"), il Matrix può andare in difficoltà ed è opportuno fare letture particolari delle varie aree (con la spot o la PC) per scegliere, creativamente, quali privilegiare.
La messa a fuoco è una delle poche cose sulle quali non si riesce a recuperare gran che in PP... Infatti non capisco l'accenno alla PP... Comunque la risposta alla tua domanda è sì, si può bloccare la MAF con la pressone a metà corsa del pulsante di scatto e poi ricomporre l'inquadratura. Puoi anche farlo con il pulsante dedicato ed opportunamente settato (AE/AF lock). Anche se personalmente quest'ultimo l'ho sempre settato per il solo blocco esposimetrico preferendo per l'AF il pulsante di scatto. Considera comunque che ci sono altri punti AF utilizzabili.
Giuseppe
Bat66
QUOTE(g.snake @ Jan 11 2009, 12:13 AM) *
Occhio ad i termini che utilizziamo! E' importante, pian piano, imparare i corretti termini tecnici (per quanto possibile, visto che dopo 25 anni ancora me ne mancano diversi...), perché solo in questo modo riusciamo ad intenderci bene.
Le dominanti non c'entrano. Sono un'altra cosa. Si parla di dominanti relativamente al colore e specificamente per indicare quale frequenza colore ha una curva più accentuata tale da risultare non equilibrata la foto (quando il Rosso o il Blu o il Verde - o loro combinazioni - sono eccessivi rispetto agli altri colori). Si verifica nel caso di un errato bilanciamento del bianco, soprattutto se ci sono luci parassite, riflesse o colorate, e/o di un'errata esposizione.
Il concetto che invece volevi esprimere tu è il contrasto, che si dice accentuato quando la scena ripresa comprende aree fortemente discontinue in quanto a luminosità (zone molto scure in "contrasto" con zone molto chiare). Quando il contrasto di una scena è elevato (tale da superare la differenza massima in EV che lo specifico sensore è in grado di tollerare e bilanciare, definita "latitudine di posa"), il Matrix può andare in difficoltà ed è opportuno fare letture particolari delle varie aree (con la spot o la PC) per scegliere, creativamente, quali privilegiare.
La messa a fuoco è una delle poche cose sulle quali non si riesce a recuperare gran che in PP... Infatti non capisco l'accenno alla PP... Comunque la risposta alla tua domanda è sì, si può bloccare la MAF con la pressone a metà corsa del pulsante di scatto e poi ricomporre l'inquadratura. Puoi anche farlo con il pulsante dedicato ed opportunamente settato (AE/AF lock). Anche se personalmente quest'ultimo l'ho sempre settato per il solo blocco esposimetrico preferendo per l'AF il pulsante di scatto. Considera comunque che ci sono altri punti AF utilizzabili.
Giuseppe


Grazie 1000 anche se vorrei farti vedere la mia faccia quando leggo....., il riferimento al post..... non era per correggere la messa a fuoco ma intendevo dire se è preferibile scattare e decentrare in post..... o utilizzare il sistema detto in precedenza cioè quello di mettere a fuoco e successivamente comporre l'immagine.
Bat66
QUOTE(Bat66 @ Jan 11 2009, 12:26 AM) *
Grazie 1000 anche se vorrei farti vedere la mia faccia quando leggo....., il riferimento al post..... non era per correggere la messa a fuoco ma intendevo dire se è preferibile scattare e decentrare in post..... o utilizzare il sistema detto in precedenza cioè quello di mettere a fuoco e successivamente comporre l'immagine.


notte a domani
AR64S-H
nono non mi fraintendere il matrix funziona bene in quasi tutte le situazioni anche se..... se vuoi un controllo totale devi usare la spot e la mediaponderata centrale. Se premi a destra e sinistra sul joypad puoi spostare il punto di messa a fuoco sul quadratino destro o sinistro senza bisogno di bloccare la messa a fuoco e mettendo direttamente a fuoco il soggetto decentrato, è una cosa molto utile...
Attenzione che se hai l'af su continuo l'autofocus potrebbe cambiare decentrando l'immagine.

Non recupererai mai una messa a fuoco sbagliata giusto per informazione però esistono programmi che riescono a dare una leggera correzione se i difetti sono piccoli facendo una stima sulla differenza di pixel per la messa a fuoco e facendo una media dei pixel che impasta un pò la foto ma riesce a dare un minimo di fuoco in più con un leggero aumento di contrasto.....

Come ti ha detto g.snake non si parla di dominante ma di contrasti elevati, una scena potrebbe essere problematica per intenderci smile.gif e sicuramente avrai problemi a prendere dettagli o particolari sia nelle luci che nelle ombre. E se lascerai fare al matrix(Ecco un caso dove il matrix cilecca ogni tanto) tenderà a bruciare le alte luci....
Per dominante come ha detto g.snake si intende quel colore giallino di alcune foto fatte in interni senza flash ad esempio, quella è una dominante gialla dovuta a un incapacità del bilanciamneto automatico a riconoscere bene la luce al tungsteno..., o in una scena potresti avere una dominante verdognola o rossa da correggere in PP.

Per la foto non ho capito cosa vorresti più chiaro.....parli della mia o della tua smile.gif?

JCD
QUOTE(g.snake @ Jan 11 2009, 12:13 AM) *
Occhio ad i termini che utilizziamo! E' importante, pian piano, imparare i corretti termini tecnici (per quanto possibile, visto che dopo 25 anni ancora me ne mancano diversi...), perché solo in questo modo riusciamo ad intenderci bene.
Le dominanti non c'entrano. Sono un'altra cosa. Si parla di dominanti relativamente al colore e specificamente per indicare quale frequenza colore ha una curva più accentuata tale da risultare non equilibrata la foto (quando il Rosso o il Blu o il Verde - o loro combinazioni - sono eccessivi rispetto agli altri colori). Si verifica nel caso di un errato bilanciamento del bianco, soprattutto se ci sono luci parassite, riflesse o colorate, e/o di un'errata esposizione.
Il concetto che invece volevi esprimere tu è il contrasto, che si dice accentuato quando la scena ripresa comprende aree fortemente discontinue in quanto a luminosità (zone molto scure in "contrasto" con zone molto chiare). Quando il contrasto di una scena è elevato (tale da superare la differenza massima in EV che lo specifico sensore è in grado di tollerare e bilanciare, definita "latitudine di posa"), il Matrix può andare in difficoltà ed è opportuno fare letture particolari delle varie aree (con la spot o la PC) per scegliere, creativamente, quali privilegiare.
La messa a fuoco è una delle poche cose sulle quali non si riesce a recuperare gran che in PP... Infatti non capisco l'accenno alla PP... Comunque la risposta alla tua domanda è sì, si può bloccare la MAF con la pressone a metà corsa del pulsante di scatto e poi ricomporre l'inquadratura. Puoi anche farlo con il pulsante dedicato ed opportunamente settato (AE/AF lock). Anche se personalmente quest'ultimo l'ho sempre settato per il solo blocco esposimetrico preferendo per l'AF il pulsante di scatto. Considera comunque che ci sono altri punti AF utilizzabili.
Giuseppe


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