FORUM NIKONCLUB

la specifica di F.GIUFFRA mi sembra interessante.

la modifica che suggerisco è a basso costo, provata solo sull'SB800 e non su altri flash. appena compro l'SB80DX provo a verificare la possibilità di modifica (può essere che lo sportellino non si toglie).

già l'ho segnalato, ma se uno vuole un accessorio, tecnologico avanzato edelegante, allora esiste il NISSIN POWERPACK PS300 (giapponese, quindi du sicura tecnologia e non copiato), che sicuramente è superiore a quello NIKON o versione cinese. Anche i flash NISSIN, sono un'alternativa interessante.

sul sito della NISSIN, esistono dei video che evidenziano la bonta del POWERPACK PS300.

Ciao, Maurizio.

l'ultima versione che ho fatto è molto più elegante e non è necessario smontare lo sportellino.
appena posso, metto le ultime foto nell'album personale.

purtroppo è scritto in inglese e lo mastico poco. già faccio fatica con lo spagnolo qui in Colombia.

Visto che non hai problemi con l'inglese, per le tue riflessioni, puoi scrivermi a: dioniso2000@libero.it
così possiamo fare alcune considerazioni insieme. da domani fino al 17 di maggio sono in Italia e userò poco internet.

Ciao, Buon lavoro e Buona Pasqua a Tutti,
Maurizio.

il sistema flash NIKON, da quello che ho capito è eccellente ed ha un sistema a "retroazione": quindi i pre-flash di monitoraggio "controllano" innizialmente la scena, ma durante l'emissione del lampo principale viene comunque fatta una regolazione della quantità di luce necessaria.

Ciao, Maurizio.

cmq siamo tutti sperimentatori.
in generale quando usi un tipo attrezzatura, lavori con quello e cerchi di non complicarti la vita cambiando in continuazione.
ti posso rispondere in grandi linee con quelli della ELINCHROM:
io uso, per la maggior parte dei casi, in alto e centrale, un beauty disk da 70 cm. bianco (esiste anche quello argentato, ma la luce è un pò più dura e non la preferisco), con riflettore di 16 cm. opaco (esistono trasparenti, argentati e color oro), flash da 1200 watt, a volte anche da 500 watt, ma sulla superficie estrna circolare, pongo 2 diffusori, la luce è potente, ma molto morbida, diffusa e omogenea: il soggetto è interamente illuminato ed è difficile che hai macchie di luce; a me piace molto perchè la luce è completamente diffusa ed è molto naturale. maquesto è solo un fatto di gusto ed è personale.

se uso l'ottagono deep (versione più profonda) da 100 cm., le pareti interne sono chiaramente di color argento, (uso a volte lo stesso riflettore interno se voglio la luce più morbida), e due diffusori, uno interno e l'altro esterno.
con l'ottagono o altri diffusori (65x65 o 50x135), la cui parte interna è argentata, la luce finale sul viso o sul corpo è un pò meno diffusa del beauty disk e leggermente più dura per effetto della superficie argentata.
Se uno necessita dare al soggetto una luce più dura, di taglio e concentrata, allora uso i soft box senza riflettore interno econ un solo diffusore, quello esterno.
Molto dipende dall'effetto di luce che vuoi dare.
con gli Elinchrom mi trovo divinamente bene: flash molto stabili al variare della potenza e un numero di accessori alto, molto funzionali e facilmente trasportabili.

con i flash NIKON uso solo i LASTOLITE e TRE-D ENG 40x40 e 60x60, ottimi, che ti garantiscono una luce altrettanto morbida.

Ciao, Maurizio.

Vediamo cosa dicono altri.
Ciao, Maurizio.

Giusto.

Ti consiglio di provare X-TRA400 pacchetto di tre pellicola +- 9,oo euro.
e usa anche il 35mm. e molto meno l'85mm.

Buone foto,
Maurizio.

mi sembra strano: se esiste l'icona vuol dire che funziona. oppure vuol dire che l'icona sta ad indicare solo che il valore scritto sotto è riferito al diaframma.

se non fosse possibile, comunque dovrebbe fornirti una sorta di "esposizione equivalente", variando il valore del tempo fino a raggiungere il diaframma che tu hai impostato sulla camera.

puoi chiedere all'importatore, maggiori informazioni.

Ciao, Maurizio.

anche a priorità di diaframmi i risultati sono buoni: hai ben chiaro il concetto dell'esposizione e quindi ragioni bene!!!
pensa solo un attimo prima, senza camera, e poi componi e otterai ottimi risultati.

Ottimo l'aggiornamento!!!

bisogna, intanto, verificare il minimo di tempo con il flash, la NIKON D700, permette di variarlo.
non so nemmeno se la tua D5000, consente un min. e max. per ISO AUTO, se così fosse, allora puoi usarlo tranquillamente, perché gestisci sempre tu, apriori, l'effetto ed il rumore (una sorta di "manuale evoluto controllato"). Grazie a Te, proverò anch'io questa impostazione.

ho già scritto: le domande non sono mai banali: sono le risposte che sono imbarazzanti. Abbi dubbi!!!

in TTL, il flash si preoccupa solo di fornire la luce flash addizionale necessaria al soggetto che hai messo a fuoco.
esposizione, manuale o a priorità di diaframmi, con l'accoppiata i-TTL è molto buona.

Fai una prova anche con priorità di tempi, e "slow sincro", la camera in generale provvederà a dimuniure il tempo e recuperare la luce ambiente. poi se fotografi persone può essere essere utile la funzione "slow sincro REAR".

Ciao, Maurizio

io uso il SEKONIC 758D e esiste la "priorità di diaframmi" quindi imposto ISO e DIAFRAMMA e l'esposimetro mi fornisce il valore in tempo.

Da una foto del tuo L-308S noto che esiste nel display esiste la stessa icona T e F. in particolare questa ultima, in alto, al centro e sotto l'icona ISO, un poco a sx. quindi con molta probabilità esiste la funzione. è digitale.

la seconda domanda non l'ho capita bene: non so se ti riferisci all'uso dell'esposimetro L-308S in combinazione dei flash che hai menzionato; oppure ti riferisci solo all'uso del flash pop-up COMMANDER + sb600, sb800 e sb25 con servocellula, TUTTI E TRE in REMOTE.

Ciao, Maurizio.

perfetto.
anche se la parete bianca o nera si trovano rispettivamente a +2 e -2.
comunque il ragionamento è giusto.
Alla fine il tempo che ci metti a pensare in Manuale o a priorità di diaframmi con l'aggiunta (e questo richiede tempo) ogni volta della correzione sotto/sopra dell'esposizione è lo stesso.
Dato che il ragionamento che fai è giusto, non capisco l'uso degli ISO AUTO. Tutto qui.

E' una questione di abitudine: la NIKON è stata disegnata da Giugiaro, indice su tasto di scatto, medio su ghiera diaframmi e pollice su ghiera tempi. MANUALE. per me è più facile così.

perché, scattando giustamente come dici tu, devi sempre giocare con le dita a regolare sovra e sotto esposizione. oppure in priorità di diaframmi e blocco dell'esposizione: medio tasto di scatto, indice tasto +- esposizione e pollice tasto blocco esposizione AE-L AF-L.
Se il soggetto è sempre lo stesso, come nell'esempio che ho fatto prima, allora si risparmia tempo con la doppia funzione della NIKON D700 tasto scatto/blocco esposizione.

Alla fine devi sempre pensare alla esposizione e con un pò di esperienza, così come tu l'hai fatta in manuale, arrivi sempre al risultato.

Ciao, Maurizio.

oltre il piccolo problema tecnico con ISO AUTO, io percepisco un problema di "pensare il controllo dell'esposizione".
utilizzare la priorità di diaframmi, poi scatto ed eventualmente uso la sovra-sotto esposizione e poi scatto di nuovo, mi sembra una cosa macchinosa e forse è meglio lavorare un MANUALE, o meglio, saper usar bene la esposizione a priorità di diaframmi, congiuntamente ad a quel piccolo tasto (non so se è presente sulla NIKON D5000) chesi chiama "blocco dell'esposizione".
un concetto base della footgrafia è: VEDO, PENSO, ATTUO e non vedo, scatto, poi vedo il display e forse regolo.

Quindi, prima uno "osserva" (saper fotografare è saper osservare) la scena, si fa un'idea delle "luminanze" della stessa e dei contrasti di colore, e misura l'esposizione sul punto o zona (ecco perché uso lo "spot" e "semispot" e non in generale il "matrix"), blocca l'esposizione e scatta.

Ad esempio, NIKON D700, quando faccio una serie di foto ad una modella, posso usare priorità di diframma, misura spot o semispot sovraespongo intenzionalmente la esposizione, e cambio impostazione al tasto di scatto: ogni volta che lo premo si blocca anche l'esposizione (praticamente metto a fuoco sull'occhio che mi interessa e simultaneamente blocco l'esposizione debitamente e precedentemente starata al valore che io chiedo. così facendo evito di premere il tasto blocco esposizione.
Sarei curioso sa sapere come scatti una parete bianca o nera.

Non ho la NIKON D5000, né l'ho mai usata. Ho 3 flash SB800.

ho solo copiato il link, senza leggere l'articolo, potrebbe interessarti:

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...amp;#entry97404

Personalmente non uso la funzione ISO AUTOMATICO: non la considero una impostazione giusta. La NIKON D700 ha tantissimi automatismi, ma ne uso così pochi. Mi ritenfo un primitivo e vivendo qui in Colombia, direi indigeno. Alle persone cui ho fatto un corso di fotografia digitale non ho mai consigliato questa funzione. Con un piccolissima pratica, penso che il cervello umano, funzioni meglio degli automatismi. E se usiamo gli automatismi, dobbiamo sempre gestire e comandarli. E' la camera che deve fare quello che io voglio e la foto che io ho pensato, non io quello che vuole la camera. questo che dico, traduce in parole molto semplici il concetto di "vedere fotograficamente".
Ad esempio esiste la funzione "slow sincro" ma non la uso mai: ottengo lo stesso in manuale, rapidamente e con risultati migliori.

Ecco perchè ti ho fatto la domanda, ancor prima di usare gli automatismi, se conosci bene "come la camera fotografica, o meglio l'esposimetro vede il mondo".

Un mio amico ha la NIKON D5000, sabato rientro in Italia fino la 17 di maggio e, se ho tempo, faccio la prova. Di più non so dirti. può essere che la NIKON D5000, camera semplice abbia questo tipo di inconveniente, quandosi usano ISO AUTO.

Ciao, Maurizio.

se hai la possibilità, prova ad usare FUJI X-TRA 400, penso che per il tipo di foto che devi fare, sia migliore e poi lavori a 400 ISO, con una buona pellicola. si trovano in pacchetti di tre a buon costo.

E' inutile la PRO H400 o la PRO800, ottime pellicole.

La 160C ha maggior contrasto mentre la160S è meno contrastata. la userei per ritratto.

comunque ti consiglio di portare il tuo 35mm. anche se la messa a fuoco è manuale. Sul mercato si trovano, apoco prezzo, dei buoni 35-70 (3,5.4,5) o 28-70 (3,5-4,5) AF, che la prossima volta ti possono essere utili. Una mia amica sta vendendo un 35-70 (3,5-4,5) nuovissimo + flash SB20 a 100,oo euro, con manuali.

la servocellula SU-4 (servo unit 4) NIKON, esiste la versione esterna per flash come l'SB28 o interna per flash come il piccolo SB30, all'SB26 o SB80DX, è una servocellula intelligente TTL ANALOGICO che, a differenza di tutte le altre comuni servocellule, ti consente di lavorare in TTL sia con il MASTER (flash principale) che con il REMOTE (chiamato anche SLAVE o SECONDARIO).

Se vuoi maggiori spiegazioni su come funziona la SU-4, posso aiutarti.

Ciao, Maurizio.
Se necessiti altre spiegazioni

"Però alla fine non ho avuto risposta se il flash che lavora impostato a 800 iso mentre la macchina è a 200 possa creare degli errori."

non capisco perché devi avere queste impostazioni diverse tra flash e camera.
se lavori in i-TTL (BL) imposti la camera e tutto funziona bene.

non intendo quando dici "il flash è impostato a 800 ISO". la camera comunica con il flash e gli fornisce i parametri di lavoro.

Ciao, Maurizio.

perché mi dici che i pre-flash di monitoraggio ti creano problemi all'esposizione.
questo non mi risulta: servono proprio a misurare l'esatta esposizione.

i pre-flash di monitoraggio sono utili. ripeto se non vuoi vederli in i-TTL, allora la soluzione è l'SU-800.

scusa qui ho sbagliato:
Fai anche questa prova: esposizione MANUALE: T=3sec., diaframma quello che vuoi, prima o seconda tendina indifferentemente, flash i-TTL, vedrai prima i pre-flash e poi al termini dei 3 sec. apparirà il lampo di flash principale.

bisogna impostare SOLO REAR (NO PRIMA TENDINA).

Alfredo Grazie, mi aiuti:
vorei partecipare al contest fotografico "le ombre". ho caricato una foto del jazz flirt nel mio album ritratti, ma non riesco a caricarla e trasferirla sul concorso. sono proprio imbranato, questa è la ragione per cui, pongo mie foto di rado.

Grazie infinite,
Maurizio (dioniso perchè mi è sempre piaciuta la mitologia greca)

dimenticavo, se usi la funzione REAR, e fai foto a persone, avvisale che dopo la prima emissione di luce non devono muoversi, ma solo alla fine. loro vedono la luce flash e pensano che tutto è finito.

si è cancellato un'altra volta tutto: sta cavolo di tastiera.

E' chiaro: quelli che vedi per primo sono i pre-flash di monitoraggio (anche se dicono che sono invisibili); quando premi il pulsante a metà, otturatore ancora chiuso e 1° tendina chiusa, partono i pre-flash che informano il sensore deputato al calcolo dell'esposizione flash, sonsentendo così l'esatta emissionedi luce flash; aperto l'otturatore, 1° tendina non succede niente, quando si sta chiudendo la secnoda tendina parte l'emissione principale di luce flash. tutto qui.

i pre-flash che su flash su prima tendina no n si distinguono a occhio nudo, sono quelli che fanno scattare le servocellule, creando problemi di coesistenza traflash analogici e flash digitali i-TTL di ultima generazione.

Se imposti il flash in manuale, naturlamente, nessun pre-flash di monitoraggio e avrai solo l'emissione del flash principale al momento che si chiude la seconda tendina (in REAR).

Fai anche questa prova: esposizione MANUALE: T=3sec., diaframma quello che vuoi, prima o seconda tendina indifferentemente, flash i-TTL, vedrai prima i pre-flash e poi al termini dei 3 sec. apparirà il lampo di flash principale.

Spero di averti risolto il problema,
Maurizio

... consentendo

molto probabilmente ho scritto male io e non è chiaro.
Dimmi la tua incomprensione.

con il fuso orario qui siamo all'ora di pranzo.

dimenticavo l'ottimo SB80DX: appena rientro in Italia lo compro, ha la SU-4 incorporata e permette i tempi veloci su NIKON F100 (uso anche la NIKON F3A). L'SB800 (ne ho tre) ha i tempi veloci ma solo in CLS; e SB80DX e SB800 hanno lo stesso NG.

quindi SB28 su camera e SB80DX in REMOTE SU-4: ottima accoppiata!!!

Grazie al FORUM NITAL,
qui tutti apprendiamo e condividiamo le nostre esperienze: ognuno da il suo preziosissimo contributo.

Le domande non sono mai banali: spesso le risposte sono imbarazzanti. (questo nella vita quotidiana).

per il Goethe: quanti dubbi abbiamo tutti i giorni nella testa!!!
sto leggendo la sua teoria sui colori.

più precisamente: G. MAYER, El color y el alma humana.

esposizione in manuale, su luce ambiente e poi il flash fa la parte sua. non ho bisogno di spegnere il flash.
fai delle provi e vedi che funziona.
pensaanche quando hai un controluce: esposizionesu luce ambiente alle spalle (pensi come se il flash non esiste) e poi il flash NIKON bilancia e fornisce al soggetto la luce che manca.
Così si usaanche il flash in manuale, in esterni, con flash da studio. luce ambiente, anceh sottoesposta e il flash illumina il soggetto per la quantità che tu chiedi.

Ciao.

ho scritto masi è cancellato tutto.

pannellino diffusore necesario per i 20mm.
il pannellino riflettente (quello bianco) solo selo chiedi tu.
per l'85 sono un pò perplesso perchè festa di inaugurazione di un locale; quindi in grandangolo è preferibile: pecccato che non hai un 24mm o 35mm.
prendi la luce ambiente, come esposizione e poi aggiungi il flash in TTL (luce secondaria) effettuo buono.
l'SB28, MASTER, con l'accoppiata SB30 o SB26 (entrambi provvisti di servocellulla intellingente per l'uso TTL NIKON) èmolto buona. oppure SB28 + SU4 come REMOTE ottima scelta.
Attenzionecon il formato verticale e flash inclinato, non il alto, su foto di gruppo i primi alla tua sx saranno illuminati bene, mentre quelli a dx saranno sottoesposti. ponilo sempre verso l'alto cno soffitto bianco.

può funzonare.

io uso un altro metodo. uso il flash pensando che il flash non esiste: quindi espongo sull'ambiente e avendo il flash in i-TTL lui pensa a bilanciare la luce necessaria sul soggetto, anche con una piccola sottoesposizione. il sistema flash NIKON è favoloso per il bilanciamento della luce flash.

dimenticavo: la NIKON D5000, ha una solo ghiera, la stessapertempi e diaframma e quindi differente allle NIKON con doppia ghiera, che facilitadi molto l'uso manuale dell'esposizione.

Sul concetto: prima la composizione e poi la tecinca sono pienamente d'accordo. Farò un corso di fotografia qui in Colombia ad un collegio (poveri allievi!!!) proprio iniziando dalla composizione.